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Pilastro di basalto con cuneiforme, Armenia

Pilastro di basalto con cuneiforme, Armenia


L'iscrizione cuneiforme di Rusa II, re del regno di Van

L'iscrizione cuneiforme del re Rusa II su un obelisco di basalto si riferisce alla costruzione di un canale d'acqua dal fiume Hrazdan (Ildaruni), nonché ai sacrifici agli dei dovuti a questo evento.

Rusa II (680 – 640 a.C.), re del Regno di Van, ricevette un vasto paese devastato da conflitti passati. Sperava di arricchire il paese attraverso ampi lavori di costruzione. Molte città, strade, condutture dell'acqua e canali sono state costruite per suo ordine. Uno dei suoi canali d'acqua più famosi porta ancora il suo nome.

L'iscrizione cuneiforme denota il significato della sua regione storica:

A Dio Haldi,
Figlio di Argishti Rusa
Dedicato questo monumento.
Con la maestà di Haldi,
Rusa, figlio di Argishti, dice:
Il campo Kuarlini era
Una terra vergine,
Non c'era niente sopra.
Per ordine di Haldi,
ho piantato questa vigna,
Creato qui campi di grano e giardini,
Costruito una nuova città,
Posato il canale d'acqua del fiume Ildaruni
E lo chiamò Umeshe.
Quando questo campo di Rusa
viene annaffiato,
Porta un capretto
E sacrificalo al dio Haldi,
Una pecora al dio Haldi,
Una pecora a Dio Teisheba,
Una pecora al dio Shivine,
Una “vittima” del dio Anik.
Rusa, figlio di Argishti,
Chi è un re potente,
Un re del grande regno del mondo,
Il re di Van,
Re dei Re e re della città di Tospa,
Figlio di Agistti Rusa dice:
Colui che rompe questa iscrizione,
Lo seppellisce, lo getta nell'acqua,
Lo sposta, si allontana dal sole,
O dice "distruggi",
Dice a un altro "Io obbedisco",
E cancella il mio nome
E scrive il proprio,
Che siano di Van o di Lulur [nemico],
Che gli dei Haldi, Teisheba, Shivine|
Non avere pietà di loro
E non lasciare né nome né famiglia
Sulla terra.

L'iscrizione cuneiforme di Rusa II, re del regno di Van Regno di Van


Argishtikhinili – Antica Armenia

Argishtikhinili (vicino all'attuale città di Armavir) era un'antica città del Regno di Van (Urartu) fondata sotto il re Argishti I e da lui chiamata sulla riva sinistra del fiume Araks, nel suo medio corso.

La città esisteva nell'VIII-VI secolo a.C. Le rovine della fortezza centrale di Argishtikhinili si trovano 15 km a sud-ovest di Armavir, tra i villaggi di Nor Armavir e Armavir nella provincia armena di Armavir. Nel corso del tempo, il letto del fiume si è spostato a sud e ora si trova a pochi chilometri da Argishtikhinili.

All'inizio del suo regno nel 786 a.C., il re Argishti I intraprese diverse campagne nella valle dell'Ararat, nell'area del lago Sevan e del fiume Akhurian. Nel 782 a.C. costruì la fortezza di Erebuni come roccaforte per future campagne.

Gli scontri con gli Assiri ai confini sud-occidentali del regno per quattro anni ritardarono l'avanzata di Argishti I. Tuttavia, le sue campagne ripresero nel 776 a.C. Fondata nello stesso anno, la città di Argishtikhinili era situata al centro della valle dell'Ararat e aveva uno scopo più amministrativo che militare.

Nelle sue cronache, Argishti I scrive che la città fu costruita sul sito di un insediamento più antico del paese di Ar, e gli scavi archeologici lo confermano dalla presenza di strati culturali del III o del I millennio a.C. sotto la città.

L'area di Argishtikhinili aveva una forma rettangolare e si estendeva in larghezza per due chilometri e in lunghezza per cinque.

Nella parte orientale e occidentale della città c'erano fortezze-cittadelle di pietra. Lungo i lati lunghi dell'area della città si estendevano canali di irrigazione, la cui lunghezza totale era di circa quaranta chilometri.

Nel territorio dell'area economica, distribuito su diverse colline remote, c'erano edifici urbani. Intorno alla città furono erette mura di mattoni con massicce torri agli angoli.

Le fertili terre della valle hanno permesso agli abitanti di Argishtikhinili di coltivare varie graminacee e uva, oltre a contenere pollame e maiali. Anche la ceramica e il fabbro erano ben sviluppati in città.

Il declino della città, come quello dell'intero regno di Van, iniziò negli anni di Sarduri II dopo essere stato sconfitto in una battaglia con gli Assiri. Presumibilmente, nel 600 aC, Argishtikhinili fu catturato dai Medi o dagli Sciti e dato alle fiamme.

Intorno al IV secolo aC, Armavir fu costruito sul sito di Argishtikhinili. Nel 331 aC, quando l'Armenia sotto la dinastia Yervanduni riconquistò la sua indipendenza dall'impero achemenide, Armavir fu scelta come capitale dell'Armenia.

Un frammento dell'iscrizione cuneiforme di Rusa III sulla costruzione di un granaio ad Argishtikhinili. Vista della collina dove si trovava Argishtikhinili. Resti delle fondamenta di basalto delle mura della fortezza di Argishtikhinili dopo i lavori di restauro archeologico negli anni '70. Centro città. Resti delle fondamenta di basalto delle mura della fortezza di Argishtikhinili dopo i lavori di restauro archeologico negli anni '70. Centro città. Resti delle fondamenta di basalto delle mura della fortezza di Argishtikhinili dopo i lavori di restauro archeologico negli anni '70. Il sistema dei canali di irrigazione. Resti delle fondamenta di basalto delle mura della fortezza di Argishtikhinili dopo i lavori di restauro archeologico negli anni '70. Un confine approssimativo dei terreni agricoli di Argishtikhinili. Resti delle fondamenta di basalto delle mura della fortezza di Argishtikhinili dopo i lavori di restauro archeologico negli anni '70. Il confine dell'antico Armavir costruito sulle rovine di Argishtikhinili 200 anni dopo la sua distruzione. Iscrizione cuneiforme: “Per la grandezza del dio Haldi, Argishti, figlio di Menua, ha tracciato questo canale. La terra era disabitata, nessuno ci aveva abitato. Per volere del dio Haldi, Argishti costruì questo canale. Argishti, figlio di Menua, re potente, re del paese di Biainili, sovrano della città di Tushpa”. Iscrizione cuneiforme: “Argishti, figlio di Menua, dice: Ho costruito una magnifica fortezza e ho scelto un nome per essa – Argishtikhinili. La terra era desolata, non vi era stato costruito nulla. Ho tracciato quattro canali dal fiume, piantato una vigna e un frutteto, ho compiuto imprese lì: 8230 Argishti, figlio di Menua, re potente, re del paese di Biainili, sovrano della città di Tushpa”. Uno dei numerosi karas (recipienti) di argilla trovati nei magazzini del vino di Argishtikhinili. I karases furono sepolti nel terreno all'80% della loro altezza e la parte nel terreno era meglio conservata rispetto al collo rimasto all'esterno. Oltre 160 mila litri di vino sono stati conservati in tali karas ad Argishtikhinili. Pietre per farina progettate per macinare il grano in farina. Pietre per farine progettate per macinare il grano in farina - tipo manuale a sinistra e tipo a macina a destra.

I curdi, perseguitati dallo Stato turco, stanno cominciando solo ora ad affrontare il ruolo che hanno avuto nell'esecuzione di massa degli armeni un secolo fa.

FAI DA TEARBAKIR &mdash Appoggiato a un pilastro di basalto, il giovane Muhammad Enes chiama con la sua voce squillante chiunque si avvicini, pubblicizzando uno sguardo più da vicino al sito storico qui nella città turca orientale di Diyarbakir. &ldquoVuoi visitare?" chiede il ragazzo. "Il Surp Giragos è la più antica chiesa armena di tutto il Medio Oriente. Ospitò 3.000 fedeli e un cannone ne distrusse il campanile nel 1915.&rdquo

Maometto è troppo giovane per aver suonato tra le rovine di Surp Giragos, restaurata e riaperta ai fedeli nel 2011. È anche troppo giovane per comprendere appieno i massacri e le deportazioni a cui hanno assistito queste mura, questa città, questa parte della regione turca dell'Anatolia , quasi un secolo prima della sua nascita.

Tuttavia, i bambini di Diyarbakir che sentono suonare le campane durante la ricreazione sanno già più di quello che i loro libri di storia della scuola potranno mai dire loro sul genocidio armeno, iniziato questa settimana 100 anni fa.

Troppo spesso, troppo presto, quando si parla della Turchia e del genocidio armeno, la negazione dello stato turco è intesa come la negazione della società nel suo insieme. Sarebbe dimenticare che la memoria del popolo armeno è inscritta nella terra in cui ha vissuto così a lungo, e nella mente dei popoli con cui ha vissuto a lungo, tra cui un'altra popolazione con una storia di conflitto con lo stato turco: i curdi .

"La gente di questa regione sa che c'è stato un genocidio e non lo nega", dice Aram Hacikyan, il guardiano della chiesa di Surp Giragos.

Aram parla di suo nonno, orfano nel 1915, accolto da un curdo convertitosi all'Islam, ma "non ha mai nascosto di essere armeno". Nella nostra famiglia, a differenza di quanto accaduto in altre famiglie, questo non è mai stato un segreto.&rdquo

Nel 1914, circa 60.000 armeni vivevano a Diyarbakir, osserva Adnan Celik, ricercatore presso la Scuola parigina di studi avanzati in scienze sociali. "È un luogo simbolico del genocidio perché qui c'era una popolazione mista, composta da armeni, curdi, siriaci, turkmeni", dice Celik.

Questa è anche la provincia, il cui governatore, Mehmed Reshid, soprannominato il "macellaio di Diyarbakir", inviò un telegramma nel 1915 congratulandosi con se stesso per aver condannato alla deportazione e alla morte ben 160.000 armeni.

Adnan Celik, la cui nonna era anche a bavfilleh (parola curda usata per indicare gli armeni convertiti all'Islam), ha recentemente pubblicato un libro sulla memoria del genocidio tra il popolo curdo di Diyarbakir. &ldquoL'assenza degli armeni, qui, è una perdita infinita. La gente racconta storie di una violenza incredibile con tali dettagli, come se fosse successo ieri", dice.

Il giovane antropologo si ferma un attimo a parlare del ruolo svolto dal movimento politico curdo, che "fin dall'inizio ha messo in discussione la versione ufficiale della vicenda, parlando del genocidio e del ruolo svolto dai curdi in questo genocidio".

Il paradiso di spada

Per quanto entusiasta e zelante potesse essere, Reshid probabilmente avrebbe potuto portare a morte 160.000 armeni senza l'aiuto attivo di molte delle importanti famiglie di Diyarbakir e dei capi tribù curdi. Questi uomini furono promessi e spesso ottennero un certo appezzamento di terra o una casa dopo che il proprietario armeno fu giustiziato. Musulmani a cui era stato promesso il paradiso per ogni sette cristiani che passavano a fil di spada.

"Attento a evitare qualsiasi anacronismo qui", avverte Adnan Celik. &ldquoNel 1915 non esistevano ancora rivendicazioni nazionaliste da parte dei curdi di questa regione. Coloro che hanno preso parte al genocidio spesso lo hanno fatto come musulmani contro infedeli non musulmani.&rdquo

Il volto di Abdullah Demirbas sembra castigato quando parla di questi "curdi indotti dallo stato a massacrare gli armeni", nonostante abbia vissuto al loro fianco per secoli.

"Mio nonno mi raccontava la storia di un prete che, per convincere un curdo a non ucciderlo, gli avrebbe detto: "Noi siamo la colazione, tu sarai il pranzo". Ed è quello che è successo", sospira.

Come molti a Diyarbakir, Abdullah Demirbas, un leader politico locale, vede una continuità tra il genocidio degli armeni dell'Impero ottomano e le uccisioni, un decennio dopo, dei curdi all'inizio della Repubblica turca fino alla fine del XX secolo.

Scena di strada a Diyarbarkir &mdash Foto: sunriseOdyssey

"E' importante che noi, i nipoti di coloro che hanno aiutato nel genocidio, affrontiamo questo passato, non solo per saldare il nostro debito ma anche per costruire un futuro insieme", insiste.

Per l'ex sindaco di Sur, antico quartiere di Diyarbakir dove vivevano molti armeni, "a future together" è più di uno slogan. Nel 2009, Abdullah Demirbas ha svolto un ruolo chiave nel restauro della chiesa armena, con il sostegno del consiglio comunale di Diyarbakir e della Fondazione Surp Giragos.

Demirbas, figura muscolosa e imponente, ammette di aver "quasi pianto" quando è stato inaugurato. "Sento di aver ripagato parte del mio debito", afferma.

Aram Hacikyan afferma che il sito è più di una chiesa: "Sta diventando un punto di ritrovo per tutti gli armeni", osserva, citando visitatori dall'Europa, dall'Armenia e dagli Stati Uniti. &ldquoAlcune persone della diaspora hanno meno paura di venire in Turchia, dove è avvenuto il genocidio, poiché sanno che la chiesa è tornata.&rdquo

Abdullah Demirbas, l'ex sindaco, crede di dover andare oltre e incoraggiare gli armeni di Diyarbakir a tornare. Menziona una scuola e si offre persino di costruire un "museo del genocidio".

"Possiamo aspettare che le autorità turche facciano qualcosa da sole, quindi dobbiamo costringerle a farlo", afferma.

Adnan Celik è più scettico. &ldquoMolti curdi riconoscono il genocidio, si scusano, e poi? Sono gli unici colpevoli?" chiede. "La vera domanda è cosa ne farà lo stato, che lo nega da 100 anni.&rdquo

Nel cortile della chiesa, ancora bagnato dopo l'ultimo acquazzone, Armen Demirdjian annuisce. Ha scoperto le sue origini armene all'età di 30 anni. I suoi nonni sono stati uccisi durante il genocidio. Suo padre, di 4 anni nel 1915, non ne parlava mai e Armen non glielo chiedeva mai. Ma ora vuole sapere, e vuole che anche il mondo lo sappia. "Possiamo continuare a spazzare lo sporco sotto il tappeto per sempre", dice. &ldquoPrima o poi, dovremo sollevarlo e scuoterlo, e lasciare che tutto lo sporco esca in modo che tutti lo vedano.&rdquo


VINO ARMENO

Il primo vino al mondo è stato prodotto in Armenia oltre 6.000 anni fa. La vinificazione ha svolto un ruolo importante a Urartu. Anche le fonti assire indicano questo.

“Durante l'invasione, i re assiri hanno indicato i tipi di vino nelle loro liste e anche il numero di orti distrutti. I prigionieri più richiesti per loro erano produttori di vino", racconta Frunze Harutyunyan, docente presso l'Accademia del vino e principale produttore di vino della fabbrica di vino "Maran".

I re di Urartu dell'VIII secolo a.C. si riferivano all'Armenia come "la terra dei vigneti". Le iscrizioni cuneiformi urartiane, inoltre, si riferiscono a ciò che è stato creato e piantato in onore del dio Khaldi. Piantare l'uva era qualcosa di simile a un'impresa. Famosi storici e studiosi Erodoto, Strabone e Senofonte hanno fatto riferimento alla vinificazione armena.

Foto: Cantina del periodo Urartu

Secondo gli scritti di Erodoto, gli armeni avevano legami commerciali con Babilonia e vendevano loro vino. La cultura vinicola passò dall'altopiano armeno alla Georgia, alla Persia, alla Mesopotamia, all'Egitto, alla Grecia, a Roma. Erodoto notò anche che a quel tempo anche l'Assiria produceva vino, ma Babilonia ricevette vino dall'Armenia. Ciò significa che il vino armeno era molto migliore.

La rinascita della vinificazione in Armenia è sempre dipesa dall'esistenza dello stato. La vinificazione si è sviluppata ancora una volta durante il regno della dinastia Bagratuni, quando l'Armenia era indipendente.

In epoca pagana c'era una tradizione in Armenia. Le persone hanno bollito liquidi aromatizzati da migliaia di piante. Durante il I secolo aC, un vignaiolo Pargev, che viveva nel palazzo reale del re Trdat, imparò a distillare l'alcol da quel liquido.

Trdat insieme a cortei e doni reali, e portando anche quel liquido aromatizzato, visitò l'imperatore romano Nerone. Secondo gli storici romani, quando Nerone assaggiò il liquido, divenne felice e delizioso.

A parte le leggende, è scientificamente provato che l'antica vinificazione armena ha una storia di 6000 anni. Immagine: delegazione armena che offre vino a Dario il Grande a Persepoli

LA PRIMA CANTINA AL MONDO

Gli studi sui semi d'uva rinvenuti durante gli scavi archeologici hanno dimostrato che durante il VI-V millennio aC gli armeni hanno adattato l'uva selvatica e hanno anche condotto allevamenti selettivi.

Alcuni etnografi e archeologi, esplorando la biografia eno-culturale scoperta nei pressi del villaggio di Areni a Vayots Dzor, vicino al ponte che porta al complesso di Noravank, nella "Grotta degli uccelli", vari monumenti risalenti alla Vecchia Pietra al periodo tardo medievale.

Ciò dimostra che le persone hanno vissuto lì e si sono anche impegnate nella coltivazione della vite. Anche al di là del canyon di Noravank, ci sono tracce di vigneti medievali.

Nel 2011, la cantina più antica del mondo è stata scoperta durante gli scavi nel Complesso Areni in Armenia. La cantina ha 6000 anni.

Nel 2007-2008, grazie agli scavi, è stato possibile scoprire resti di cultura materiale appartenenti al periodo dell'età del rame e della pietra. Tra questi, all'interno della prima sala della grotta, hanno trovato un complesso costituito da strutture in argilla.

I nativi dell'altopiano armeno hanno usato e preservato le tradizioni di vinificazione. Ciò indica che gli armeni etnici sono gli eredi economici e culturali dei residenti di Van Kingdom.

Riguardo alle vigne di Van, il re d'Assiria, Sargon II dice: "L'uva cadeva come pioggia e il vino scorreva come l'acqua di un fiume". Nelle più antiche notizie storiche a noi pervenute si parla di varie tecniche di lavorazione del vino e della birra. Senofonte, in particolare, ricorda che i vini armeni erano di alta qualità, antichi e di grande varietà. I metodi e le tecnologie della viticoltura e della vinificazione si sono diffusi dall'Armenia ai paesi vicini migliaia di anni fa. Durante le incursioni e il controllo di arabi, turchi e anche selgiuchidi, molti giardini di uva sono stati distrutti.

Immagine: questo complesso comprende vari tipi di magazzini. La cantina trovata ha suscitato grande interesse. Vicino alla cantina c'erano anche i resti dei vinaccioli. Durante gli scavi sono stati rinvenuti anche strumenti per pigiare l'uva, vasi di terracotta circondati da grappoli d'uva e viti appassite, e persino una coppa per bere il vino. Gli studi hanno rivelato che, oltre all'Areni, non esistono più luoghi al mondo dove esiste un tale complesso di vino.

UVA ARMENA

Quasi 2.000 dei 6.000 vitigni del mondo sono stati trovati in Armenia. Le varietà più popolari sono Voskehat, Garran Dmak ("groppa di agnello"), Black Areni, Karmrahyut ("succo rosso"), Nrneni ("albero di melograno" ), Azateni, Mskhali, Kangun, Meghraghbyur ("aroma di miele"), Nerkarat, Ararat, Shahumyani, Anahit, Armenia e diverse varietà con profumo di moscato attualmente coltivate nella valle dell'Ararat.

Areni Black è un tipo forte e sostenibile che cresce su altitudini montuose, quindi ha caratteristiche gustative estremamente uniche. L'analisi del DNA ha dimostrato che questo tipo non ha alcun legame genealogico con nessuno degli altri vitigni attualmente conosciuti. I vini di Areni Black si distinguono per eleganza e freschezza, i profumi tipici sono la ciliegia, il pepe nero e il tè nero. Le uve armene non sono mai state incrociate o modificate a causa dell'isolamento geografico e dei metodi tradizionali di coltivazione negli ultimi 6000 anni.

Nel 19° secolo, una specie invasiva - la fillossera (portata dall'America) distrusse i vigneti d'Europa, lasciando il continente quasi senza uva. Quelli che sono sopravvissuti erano per lo più i tipi americani resistenti all'insetto. Quasi tutti i famosi vini oggi - Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Nero, Rioja spagnolo o Montepulciano italiano hanno origini americane perché le loro radici non sono state in grado di resistere e sopravvivere al parassita. In Armenia i vitigni autoctoni sono rimasti intatti. L'insetto semplicemente non ha raggiunto i suoi altopiani. Pertanto, le radici autentiche e antiche sono state preservate come è avvenuto per migliaia di anni.

LA NUOVA ERA

Da quando ha riacquistato la sua indipendenza nel 1991, la giovane Repubblica di Armenia fa rivivere la sua leggendaria industria del vino in tutto il paese. Alcuni dei più grandi mercati in cui i vini armeni riscuotono un grande successo e una nuova ondata di riconoscimenti sono Stati Uniti, Cina, Italia, Canada, Svizzera, Francia, Belgio e Russia. I vini armeni sono stati presentati in numerose mostre e concorsi internazionali a Strasburgo, Amsterdam, Shanghai, Dusseldorf e Mosca e hanno vinto vari premi e medaglie. L'antica chiesa armena - la più antica chiesa cristiana ufficiale del mondo ha una festa importante dedicata - La Consacrazione dell'uva e la Trasfigurazione della Santa Vergine Maria. È una delle 5 feste-pilastro della Chiesa Apostolica Armena. Le uve armene sono presenti anche in migliaia di manoscritti medievali, murales e nei famosi Khachkar, le uniche pietre incrociate armene che punteggiano ogni monumento storico armeno nel mondo.

ANTICO E RINNOVATO GUSTO DI VINO IN SVIZZERA

"Heres Wine" è il rappresentante esclusivo dei vini più importanti di sei rinomate boutique armene e produttori di vino esclusivi: The Old Bridge Winery, Trinity Wines, Koor Wines, Keush Wines, Kataro Wines e Van Ardi Wines. Incarnano le caratteristiche uniche della crème-de-la-crème della vinificazione armena e della coltivazione dell'uva e presentano un bouquet assolutamente sorprendente e incontrastato di sapori antichi ma più sensuali dei vini armeni.


Guida alla riscoperta dell'Armenia - Yerevan

La terra dell'Armenia di oggi è stata per la maggior parte della sua storia una società rurale, con poche città proprie. La moderna città di Yerevan è stata costruita sulla tragedia e sui sogni. Poco più che una città di guarnigione di mattoni di fango e giardini prima della sua prima breve esperienza come capitale di un'Armenia indipendente nel 1918, la città fiorì sotto il dominio sovietico. L'ondata di profughi dell'olocausto del 1915 e le sue conseguenze alimentarono un'alleanza difficile ma produttiva tra il nazionalismo armeno e le speranze sovietiche di diffondere il vangelo comunista attraverso la diaspora armena. La moderna Yerevan è stata costruita, deliberatamente, per essere il centro universale e il polo di attrazione per la diaspora, con un'infrastruttura educativa e culturale molto sproporzionata rispetto alle dimensioni o alla ricchezza intrinseca dell'Armenia sovietica. Solo ora, con l'indipendenza, Yerevan è diventata veramente il centro sia della Repubblica di Armenia che della lontana diaspora armena.

Nel 1988, quando il crollo dell'Unione Sovietica divenne visibile, Yerevan era una città sovietica a tutti gli effetti e in piena espansione di 1 milione di persone. Un grazioso piano stradale di parchi, tangenziali e viali alberati era stato progettato dall'architetto Alexander Tamanian e dai suoi successori negli anni '20 e '30 per una popolazione che sognavano potesse raggiungere i 200.000. Quell'obiettivo è stato a lungo superato, il processo di espansione per raggiungere la magica soglia di un milione di persone che ha qualificato Yerevan per una metropolitana e gli altri privilegi di una città di importanza per tutta l'Unione ha coinvolto i successivi Primi Segretari dell'Armenia in sordidi espedienti e incompiuti, terremotati- progetti di costruzione vulnerabili in periferie estese e deprimenti. Oggi il centro sta vivendo un boom edilizio e i piani di Alexander Tamanyan per un viale pedonale. che si estende dall'Opera a Piazza della Repubblica è un enorme progetto a buon punto. Molti dei piccoli edifici più antichi e più belli di Yerevan sono stati rimossi in questo sforzo.

Il successo del movimento per l'indipendenza del 1988 provocò alla città una serie di grandi shock, prima con l'emigrazione forzata di una popolazione secolare musulmana (per lo più turchi azerbaigiani) e la sua sostituzione con i rifugiati di Baku appena impoveriti. Il disastroso crollo del sistema economico sovietico (l'Armenia ha fatto di tutto pezzi high-tech, ma non ha prodotto praticamente nulla) ha innescato la migrazione economica di centinaia di migliaia di armeni impoveriti diretti alle luci brillanti di Mosca o Glendale. Un censimento affidabile ha avuto luogo nel 2001, contando poco più di 3 milioni di capi nel paese.

La città di Yerevan conserva poco della sua storia antica in una forma di interesse per i visitatori occasionali. Dietro le anonime facciate sovietiche, però, si svolgeva e continua una vita ricca e complessa, nel "bak" o cortile o in appartamenti privati ​​ben meglio arredati - con libri, strumenti musicali, arte e ospitalità - di 70 anni della cultura ufficiale o un decennio di cupa povertà suggerirebbe. Ci sono migliaia di Yerevantsi che conoscono, amano e possono presentare la loro città molto meglio di me, quindi questo capitolo è pensato per coloro che non hanno l'opportunità di cercarne una e si scusano per la sua approssimazione.

Archeologia (Sezione 1)

Yerevan è un luogo molto antico. Le grotte nelle pareti della gola del fiume Hrazdan, in particolare vicino al moderno lago Yerevanian, mostrano tracce di abitazioni dell'età della pietra. Il Calcolitico sostanziale insediamento di Shengavit, scientificamente di grande importanza per la preistoria di tutta la regione, è arroccato sul pendio all'estremità del lago (dalla strada dell'aeroporto, prendere la strada SE attraverso la diga, quindi svoltare a sinistra). Lì troverai le fatiscenti fondamenta circolari di alcune case di macerie e mattoni di fango, un tempo circondate da un muro di fortificazione in pietra e con un passaggio sotterraneo che conduceva al fiume. Sono state individuate quattro fasi insediative, a partire dalla fine del IV millennio a.C. all'inizio del II millennio a.C.

Il regno urartiano incentrato sul lago Van nella Turchia orientale diede a Yerevan il suo primo grande impulso. Gli Urartiani costruirono il cittadella di Erebuni' =40=, sulla collina di quel nome a SE Yerevan. Un sostanziale museo alla base della collina precedentemente noto come Arin Berd ospita molti dei reperti, inclusi alcuni esempi della splendida lavorazione dei metalli di Urartu. La cittadella stessa fu fondata da Argishti I figlio di Menua, re di Urartu nell'anno 782, la prima conquista urartiana sul lato orientale dell'Arax. Lo sappiamo sulla base di un'iscrizione cuneiforme scoperta, costruita nel muro di fortificazione vicino alla porta, un'iscrizione che recita approssimativamente come segue: "Per la grandezza del dio Khaldi, Argishti figlio di Menua costruì questa grande fortezza, la chiamò Erebuni, alla potenza di Biainili e al terrore dei suoi nemici. Argishti dice: la terra era desolata, qui ho intrapreso grandi opere." Gli scienziati armeni sostengono che si possa derivare il nome Yerevan da Erebuni da una serie di semplici cambiamenti fonologici, suggerendo che Yerevan è il discendente diretto di questo VIII sec. AVANTI CRISTO. cittadella. Nel 1998, il sindaco di Yerevan ha organizzato una festa per il 2780° compleanno di Yerevan. Tutti si sono divertiti.

Il sito è stato pesantemente restaurato, non sempre bene, e quei restauri hanno disperatamente bisogno di un proprio restauro, rendendo difficile separare le mura originali urartiane dal rimodellamento persiano achemenide. In ogni caso, quanto basta per far capire che si trattava di un centro vasto e complesso, con santuari, sale sontuose con pareti riccamente affrescate e grandi magazzini. Un certo numero di iscrizioni cuneiformi più piccole su pietre da costruzione di basalto attestano un "susi", apparentemente un tempio urartiano.

Circa un secolo dopo la costruzione di Erebuni, nel primo anno del re urartiano Rusa II, sembra che gli abitanti di Erebuni si siano trasferiti in una cittadella che chiamarono Teishebai URU (Città del Dio Teisheba), il sito ora noto come Karmir Sfocatura ("Collina Rossa"). Questo sito si affaccia sul fiume Hrazdan da un promontorio a valle di Shengavit (dalla strada dell'aeroporto, attraversare la diga, girare a destra su Aragats Ave., poi ancora a destra circa 1 km in basso, e andare fino alla fine). Il sito prende il nome dall'enorme pila di mattoni di fango rosso decomposti, alcuni dei quali si trovano ancora in cima alle imponenti fondamenta in pietra delle mura della città.

La storia di Yerevan svanisce dopo Karmir Blur in termini di cose da guardare, con i primi re armeni e conquistatori romani e persiani che preferivano Artaxiasata a sud e Vagharshapat/Ejmiatsin a nord. L'orribile terremoto del 1679 completò la distruzione compiuta dal passaggio degli eserciti arabi, mongoli, persiani e ottomani nel corso dei secoli. Tuttavia, i frammenti rimangono per l'esploratore paziente.

La fortezza di Erivan (Sezione 2)

Ricostituita nel XVII secolo come città-fortezza persiana a guardia delle marce con l'Impero ottomano, Yerevan era un punto strategico/militare chiave all'intersezione di tre imperi. All'inizio del XIX secolo, prima i francesi e poi gli inglesi inviarono esperti militari per sostenere la Persia contro l'aggressione russa. Attingendo alla loro esperienza, l'ultimo Khan di Yerevan fece del suo quartier generale la fortezza più forte e moderna dell'impero persiano, con una fabbrica di cannoni e un arsenale. Il palazzo era grande e grazioso, con fontane, una sala degli specchi, soffitti dipinti raffiguranti l'eroe epico persiano Rostom e altri ornamenti della vita civile.

Nel 1804 il principe Tsitsianov guidò un esercito russo contro Erevan, ma fu costretto a ritirarsi, un certo numero di notabili armeni e i loro servitori si ritirarono con lui in Georgia. Scontento della mancanza di assistenza armeno locale alla sua causa, il superbo principe georgiano scrisse una lettera sprezzante nel 1805 ai principali notabili armeni di Yerevan, Melik Abraham e Yüzbashi Gabriel, quando lo pregarono di riprovare:

"Armeno inaffidabile con l'anima persiana - Per ora puoi mangiare il nostro pane, sperando di poterlo acquistare. Ma se entro il prossimo autunno la tua gente non ha piantato abbastanza grano per avere un surplus da vendere, allora sappi che entro la primavera inseguirti non solo a Erevan ma in Persia. La Georgia non è tenuta a nutrire i parassiti. Quanto alla tua richiesta di salvare gli armeni di Erevan, che stanno morendo nelle mani dei miscredenti: i traditori meritano protezione? Lasciali morire come cani che meritano L'anno scorso, quando ho circondato la fortezza di Erevan, gli Armeni di Erevan, che non meritano nemmeno un briciolo di pietà, avevano il controllo di Narin-Kale (nota: un bastione periferico). Avrebbero potuto cedermelo ma lo hanno fatto no, e tu, Yüzbashi, essendo il principale consigliere di Mohammad Khan di Erevan, eri in combutta con loro e aiutavi il khan nei suoi intrighi e menzogne ​​contro di me. Ora sei fuggito e Dio ti ha punito per aver tradito i favori dei suoi Maestà Imperiale Credi che io sia come gli altri generali, chi non si rende conto che armeni e tartari sono disposti a sacrificarne migliaia per il proprio bene? . Credi quindi che io possa contare sulla parola di due yüzbashi e persiani, che promettono di cedere la fortezza all'apparizione delle forze russe? . " (citato in Bournoutian 1998)

Tsitsianov fu assassinato nel 1806 fuori dalle mura di Baku, e la sua perdita fu poco lamentata. I futuri leader russi erano più diplomatici e trovarono gli armeni di Yerevan migliori alleati, sebbene non fossero affatto in grado di liberarsi dalle 3000 truppe della guarnigione persiana. Il generale Gudovich ci provò e fallì nel 1808, ma il generale Paskevich ci riuscì, entrando a Yerevan il 2 ottobre 1827, come raccontato in un riassunto del British War Office:

"Non appena Paskiewitch assunse il comando in capo (nota: nel 1827) fece portare un treno d'assedio fino alle vicinanze di Erivan, la cui fortezza era ancora tenuta dai Persiani. Lasciando il treno in una ridotta vicino a Erivan, marciò to Abasabad, a new and regular European fortress on the banks of the Arax near Nachitschevan. This place opened its gates to him. Sardarabad, a large fortified village on a canal fed by the Arax, was next taken, and the stock of provisions found in it placed Paskiewitch in a position to commence the siege of Erivan. Erivan had already been twice unsuccessfully besieged, and was considered almost impregnable. The fortifications consisted of two walls, an outer 25 feet and an inner 35 feet high round three sides the steep cliff of the ravine of the Zangi formed a natural defense on the fourth side. Two weak detached bastions on European principles had been added since an attack by General Gudevich. Trenches were advanced under the natural cover of the ground almost up to the foot of the walls. The batteries effected a breach in a single day's firing many of the garrison deserted during the night, and on the following day Erivan was taken by assault."

Paskevich continued S to Tabriz, and forced Persia to cede all the territory N of the Arax river to the Russian Empire in the Treaty of Torkmenchay. Paskevich was rewarded with the title Count of Yerevan, and went on to further glory as the brutal suppressor of a revolt in Poland. Meanwhile, tens of thousands of Armenians flocked into the liberated territories from Persia and the Ottoman empire.

Yerevan itself remained a garrison town, but the fortress had lost its importance. When Berge visited Yerevan in January 1848, he reported that the thick, crenellated mud-brick walls of the Yerevan fortress were already deeply crevassed, dissolving in the rain as mud-brick does unless roofed and maintained. The Sardar's superficially splendid palace slowly melted as well, and had become an eyesore by mid-century. In Soviet times, the last traces of the fortress disappeared the hulking basalt prison of the Yerevan Wine Factory marks the site, though the fortress walls once extended up and down the river as well as back toward town. An inscription in Armenian on the lower wall of the Wine Factory commemorates the staging in 1827 of a play by Griboyedov, a Russian diplomat/writer in Paskevich's entourage, who was murdered in 1829 with the rest of the Russian Embassy in Tehran.

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The City (Section 3)

In 1827, Yerevan was a town of 1736 low mud-brick houses, 851 shops, 10 baths, seven caravansaries, and six public squares, set among gardens likewise walled with mud. Czar Nikolai I found no more endearing description for Yerevan during his one brief visit in 1837 than "a clay pot," and the Russian travel writer Mardovtsiev found little difference in the 1890s: "Clay houses with flat clay roofs, clay streets, clay squares, clay surroundings, in all directions clay and more clay." Yerevan remained a garrison town of 12,500 inhabitants, more than half Muslim, a place of low, flat-roofed houses and lush walled gardens, until the 20th century. Practically nothing of this earlier town remains, except in Kond, tucked between Saryan St. and the Dvin Hotel on Proshian ("Barbecue") and Paronian Streets. The hill of Kond was a predominantly Armenian neighborhood in Persian times, presided over by the Geghamian family of meliks, Kond is the neighborhood that preserves a taste of the city's oriental past. Set apart for preservation in Soviet times, Kond's winding alleyways and tumbledown houses are now being razed surreptitiously to build orange tuff palaces for Yerevan's post-Soviet gentry. But a careful search still reveals crumbling archways and courtyards of an older Armenia.

The easiest access to Kond is by parking in front of the large Post office on Saryan St, and then walking uphill on the road to the left of the post office. Take a short right at the top of the road (behind the post office now) and then the first left up an alley of sorts. A quick left again on the next alley will wind you along a road of clay-walled houses and past an arch with a keystone dated 1863. Continuing around the houses, bearing left at each interestion, will bring you back to your starting point.

The Medieval Bridge (Section 4)

The decayed remnants of a four-arched bridge of 1679 stand on the Hrazdan river just below the fortress, now the site of the Yerevan Wine Factory at the bottom of Mashtots Blvd. Built just after the great earthquake at the expense of the wealthy merchant Hoca P'ilavi, this bridge (also known as the Red Bridge from the tuff used) was extensively modified in 1830 by the Russians. There had been a bridge at this site since very early times, the only connection between the city-fortress of Yerevan and the rich farmlands and caravan routes of the Arax valley.

Churches (Section 5)

In 1828 there were seven Armenian Apostolic churches in Yerevan with a like number of clergy, serving an Armenian population of perhaps 4000. Four of those churches, two of them tiny, survived the Soviet period before the grand cathedral church of S. Grigor Lusavorich was built in 2001 just E of Republic Square, only one-tenth of one percent of Yerevan's population could attend services at any given moment.

The oldest surviving church in Yerevan, the Katoghike, stands nestled in a courtyard on the W side of Abovian Street just above Sayat Nova Blvd. Its current form dates to 1936 , when the old cathedral church of Yerevan, a substantial but undistinguished basilica rebuilt in 1693/4, was slated for destruction in the name of urban renewal. The archaeologists won a modest concession from Stalin's architects, that they could oversee the dismantling and record the inscriptions and architectural fragments incorporated in the rubble walls. Lo and behold, as the walls came down it became clear that the central apse, the sanctuary, was in fact an almost intact small Astvatsatsin church with inscriptions from the 13th century. Public and scientific outcry won the newly discovered church a reprieve, and since independence it has resumed its religious function, albeit invisibly from the main streets. In front of the church is a small collection of khachkar and other sculpted fragments from the core of the destroyed basilica.

The 17th c. Poghos-Petros (Peter and Paul) church was not so fortunate, destroyed to build the Moscow Cinema. Likewise the S. Grigor Lusavorich church, begun in 1869 but not finished till 1900, gave way to the widening of Amiryan Blvd, and sits underneath the Eghishe Charents school.

Il Zoravar Church survives concealed behind apartment fronts in the block bounded by Saryan, Pushkin, Ghazar Parpetsu, and Tumanyan streets, a hodgepodge of architecture dating from 1693 (funded by the wealthy Hoja Panos) and rebuilt at various times, including by local dignitary Gabriel Yuzbashi in the late 18th c. and French benefactor Sargis Petrossian in the 1990s. According to ecclesiastical history, it sits near the site of the tomb/shrine of S. Ananias the Apostle.

In 1684, at the request of King Louis XIV to the Shah of Persia, French Jesuits set up a mission in Yerevan, goal of which was to persuade the Catholicos in Ejmiatsin to bring himself and his church into the Catholic fold. Effectiveness of Jesuit diplomacy was reduced by their habit of dying after a few months, but the second of them, Father Roux, became friendly enough with the Catholicos that when he died in 1686 he was buried by the Catholicos in the "magnificent monastery of Yerevan" next to the Armenian bishops and archbishops. When the newly enthroned Shah Hussein banned wine throughout his dominions in 1694, the missionaries mourned the destruction of Yerevan's vintage, "the best wine in the Persian Empire." Local authorities respected the extraterritoriality of the Jesuits, putting seals on the door of the Mission wine cellar in such a way that the door could still be opened. Nothing remains of the Jesuit mission, nor of the "magnificent monastery of Yerevan" that housed their mortal remains. Yerevan now has a small scholarly outpost of their spiritual descendants, the Mekhitarist fathers, whose headquarters at the San Lazarro island monastery in Venice is full of great art treasures.

In September 2001, the massive St Gregory the Illuminator Cathedral was completed in celebration of the 1700th anniversary of Christianity in Armenia. The main cathedral seats the symbolic number of 1,700 worshippers, and there are two large chapels near the entrance which are primarily for weddings. The holy remains of St. Gregory were brought from Italy in time for the opening, and Pope John Paul II came to pay an official visit shortly after the consecration.

Mosques (Section 6)

At the time of the Russian conquest there were eight mosques in Yerevan. On the capture of the city in 1827, the grateful and prudent inhabitants (both Muslim and Christian) bestowed the fortress mosque on the conquerors to serve as a Russian Orthodox church until a more suitable structure could be built for the purpose a few years later. The largest mosque of Yerevan and only one still preserved, the Gyoy or Gök-Jami, (gök means "sky-blue" in Turkish - more commonly known as the Blue Mosque) was built in AH 1179 or AD 1765/6 by the command of local ruler Hussein Ali-Khan to be the main Friday mosque. The mosque portal and minaret were decorated with fine tile work. The central court had a fountain, with cells and other auxiliary building around it, and stately elm trees. There was an adjoining hamam and school. In Soviet times, the mosque housed the Museum of the City of Yerevan. In the mid-1990s, the powerful Iranian quasi-statal foundation for religious propagation agreed to fund a total restoration of the mosque with shiny new brick and tile. This restoration, structurally necessary but aesthetically ambiguous, was largely finished in 1999. However, Armenian authorities, torn between the need to placate a powerful neighbor and desire to minimize the practice of an unpopular religion, have been slow to bless the reconsecration of the complex as a mosque, suggesting it should serve as a cultural center instead. There is supposed to have been a working mosque somewhere in Yerevan made superfluous by the 1988-91 population transfers, it burned down.

The Museums (Section 7)

There are dozens of museums in Yerevan, mostly house-museums to writers, painters, and musicians. The entry fee is minimal, and the staff are generally delighted to receive a foreign visitor. If the language barrier can be overcome, the hospitality and taste of a little-known culture will be memorable.

The best museum in Yerevan is small and idiosyncratic, the would-be final home of famed Soviet filmmaker Sergei Parajanov (1924-1990). Though an ethnic Armenian (Parajanian), he was born in Tbilisi and spent most of his professional career in Kiev or Tbilisi. He won international fame with "Shadows of Forgotten Ancestors" and "The Color of Pomegranates," but his career was crippled by imprisonment (for homosexual liaisons) and denial of resources. Under perestroika, Yerevan claimed him as its own, and built him a lovely house overlooking the Hrazdan gorge in an area of ersatz "ethnographic" buildings on the site of the former Dzoragyugh village (just behind and left of the upscale restaurant "Dzoragyugh," commonly but no longer accurately known as the "Mafia Restaurant" due to a leather-clad clientele, a mysteriously reliable electrical supply during the dark nights of 1993-95, and the occasional use of firearms). Alas, Parajanov died before the house was finished, but it became a lovely museum/memorial that also hosts dinners and receptions to raise funds. Parajanov's visual imagination and subversive humor are represented in a series of compositions from broken glass and found objects. His figurines from prison-issue toilet brushes are proof that a totalitarian, materialist bureaucracy need not prevail. Look for "The Childhood of Genghis Khan" and Fellini's letter thanking him for the pair of socks.

Il Matenadaran (manuscript library) is the other world-class museum in Yerevan, not for its exhibitions per se, but rather for its status as the eternal (one hopes) repository for Armenia's medieval written culture. A vast gray basalt mass at the top of Mashtots Blvd. (built 1945-57, architect M. Grigorian), the Matenadaran is guarded by the statue of primordial alphabet-giver S. Mashtots (ca. 400) and those of the other main figures of Armenian literature: Movses Khorenatsi (5th -- or maybe 8th -- century "father of Armenian history") T'oros Roslin (13th c. manuscript illuminator in Hromkla/Rum Qalat near Edessa) Grigor Tatevatsi (theologian of Tatev Monastery, died 1409) Anania Shirakatsi (7th c. mathematician, studied in Trebizond, fixed the Armenian calendar) Mkhitar Gosh (died 1213, cleric and law codifier) and Frik (ca. 1230-1310, poet). There are khachkars and other ancient carved stones in the side porticos. The entry hall has a mosaic of the Battle of Avarayr, and the central stair frescos of Armenian history, all by H. Khachatrian.

English-speaking guides are usually on deck. Beside the exhibit hall (and a small gift shop with excellent hand-painted reproductions of important manuscript miniatures), there are conservation rooms and shelf on shelf of storage (closed except to specialists with advance permission) for the 17000 manuscripts in a dozen languages. Cut deep in the hillside behind, and shielded by double steel blast doors, is a splendid marble tomb designed to preserve the collection against nuclear holocaust. Alas, the execution did not live up to the grandiosity of the conception -- water from a series of underground springs drips through the vaults, making them unusable until a few million dollars are found for a total reworking.

Il State History Museum in Republic Square (formerly Lenin Square) is notable for the statues of Catherine the Great (returned to Russia?) and Lenin squirreled away in a back courtyard ready for any change in the political winds. The important archaeological collection from Stone Age through Medieval periods should not be missed. Note a Latin inscription from Ejmiatsin attesting to the presence of a Roman garrison. There are some interesting models of early modern Yerevan and other historical exhibits of interest to those comfortable in Armenian or Russian.

The floors above contain the National Picture Gallery. Start by taking the elevator to the top, then descend through the huge collection of Russian, Armenian, and European works, some of the latter copies or else spoils of WWII divided among the various Soviet republics.

Accessible from the street running behind the State History Museum is the Middle Eastern Museum and Museum of Literature. The former has an interesting collection, including a carpet-weaving display.

Il Museum of the City of Yerevan has a small archaeological and ethnographic collection. It is located in the new city hall on the corner of Zakian and Grigor Lusavorich.

Il Genocide Memorial and Museum at Tsitsernakaberd ("Swallow Castle") sits on the site of a Iron Age fortress, all above-ground trace of which seems to have disappeared. The Museum's testimony to the 1915 destruction of the Armenian communities of Eastern Anatolia is moving, and the monument itself is austere but powerful. The riven spire symbolizes the sundering of the Eastern and Western branches of the Armenian people. The view over the Ararat valley is striking. More Armenian Genocide information can be found online.

Turning away from the wall of recent martyrs and gazing south, a Western Christian might muse on the 10,000 Martyrs of Mt. Ararat, who are or were still in the Catholic liturgical calendar for June 22. According to a legend that somehow made its way westward to become popular in 14th and 15th century art, 9000 Roman soldiers sent out to the Euphrates frontier with a certain Acacius were led by angelic voices to convert to Christianity. The enraged Roman emperors sent troops against them, another 1000 of whom converted when the stones they threw rebounded vainly from the pious converts. Finally, the 10,000 were subdued and crucified atop Mt. Ararat. A painting of this scene by the late 15th c. Venetian artist Carpaccio shows the persecutors in Turkish garb. Though the legend is too hopelessly garbled to link to any known historical event, and the 10,000 are not part of the Armenian or Orthodox canons, it is tempting to view the cult as the echo of one of several early Armenian cries to the West for help, help that did not come. Purported relics of these martyrs can still be found in various churches of France, Italy and Spain.

Suburbs: Avan, Kanaker, Arindj (Section 8)

The village of Avan, lying in the angle between the Sevan and Garni roads, has been swallowed up by Yerevan. Heading N past the Zoo (on the right, larger than it looks, and not as depressing as it could be) and just before the Botanic Garden (on the left, spacious and nice for walks, with some plans for redemption), take the right off-ramp for Garni, but then go straight through the intersection and turn left at the stop sign. Turn immediately right, and head about 1 km up the main road of Avan. Where the main road turns right at a modern monument and cemetery, continue straight past the intersection a few meters, then take the first left down a narrow lane. The church is about 300 m along, on the left. Like many other early churches, this one is known locally as the Tsiranavor ("apricot-colored"). Avan Church =35= (40 12.85n x 044 34.27e) is the earliest surviving church inside the Yerevan city limits, dating to the late 6th c. At a time when Armenia enjoyed competing pro-Persian and pro-Byzantine katholikoi, the Avan church was built by the pro-Byzantine Katholikos Hovhannes Bagavanetsi (traditional dates 591-603) as his headquarters, while his pro-Persian rival sat in Dvin. Multi-apsed, built on a two-step podium, the church preserves a low arched doorway but is roofless. Historian of Armenian architecture T. Toramanyan believes the church had five peaks - one in the center and the other four in the corners, over the round side-chapels. A surviving inscription preserves the name Yohan in a plausibly early style, but with no title to confirm that this commemorates the founder. The church is built on the site of previous buildings. Some restoration has been done to it in 1940-1941 and in 1956-1966, 1968. There are ruins of monastic buildings N, perhaps the modest seat of one of the katholikosates.

On a slope south of the early village, now on the edge of town, are two chapels, of S. Hovhannes and S. Astvatsatsin, with interesting carvings. Restored several times over the ages, they are believed to originate from the 5-6th centuries. They underwent major reconstruction in the 13th c., but have spent three centuries in ruins since the 1679 earthquake. The Avan cemetery on the west edge of the town has khachkars of the 13-18th c and, across the road, the uninscribed stepped plinth and broken pillar of a 5-6th c. grave monument.

Kanaker was another important self-standing village in medieval times, now absorbed into modern Yerevan. An important khachkar of 1265 stands with pointed roof near the Sevan road, erected by Petevan and his wife Avag-tikin for the remembrance of their souls. The church of S. Hakob was dedicated to Hakob of Mtsbina (aka James of Nisibis), an early 4th c. Syrian bishop who was one of the founders of Armenian Christianity. In Armenian tradition (though not Syriac), S. Hakob attempted along with his followers to climb the mountain of Noah's Ark (which back then was located in Kurdistan south of Lake Van, rather than its currently popular location, Armenian "Masis" or Turkish "Agri Dag" just across the border from Armenia). Led by a vision, he found a piece of the Ark, which he brought down in triumph. He was famous also for the springs of water that burst forth where he laid his head, and also for leading the defense of Nisibis against the Persians in AD 338. Near S. Hakob is a large basilica dedicated to the Mother of God. Both churches have elaborate carved entrances. Ruined in the 1679 earthquake, both were rebuilt soon after, S. Hakob by a wealthy businessman based in Tbilisi, S. Astvatsatsin by local efforts. S. Hakob was the seat of the bishop, with a diocesan school founded in 1868. S. Astvatsatsin was a monastic church, originally walled and with cells. Used as a warehouse in Soviet times, S. Hakob resumed its churchly function in 1990. In the gorge below Kanaker may still remain traces of a ruined "Tivtivi Vank" and of a stone bridge.

Kanaker is famous also as the home of Khachatur Abovian, the school-inspector/novelist who elevated the modern dialect of Yerevan to its current literary eminence. Abovian was a nephew of the hereditary chief of Kanaker village, a descendant, in turn, of the Beglarian clan of meliks of Gyulistan. Abovian contributed to his fame by accompanying Professor Friedrich Parrot of Dorpat University on the first modern ascent of Mt. Ararat (the local one), in September 1829. Abovian disappeared mysteriously in April 1848, leaving a wife and two young children. The favorite theory, albeit with no firm evidence behind it, is that he was kidnapped by the Czar's agents to rid the Empire of a potentially dangerous Armenian nationalist in the year of the great European revolutions. The Abovian house-museum, at 5th Kanaker St (tel 28-16-87) is presumably functioning.

Arinj is a pretty suburb on the left just as you leave Yerevan. A recently paved road turns right from the main Sevan road 2.8km past the bridge/turnoff to Garni. Arinj contains Levons Divine Underground, a fantastic collection of rooms and halls carved from the rock of a local villager over the last 25 years. Extending to a depth of more than 20 meters from the surface, these passages are one of the most unique finds in the Yerevan area. To reach the house, continue into the village about 1.0km from the Sevan road. You will see a small post office on your left turn immediately right into a dead-end alley & park at the end. A small footpath continues in the same direction as the alley and meets up with a dirt road turn left and proceed to the fourth house on the right (it has carvings in the shape of a flower bell along the roof). There are no signs knock (at a reasonable hour) for entry. Donations are expected but not required.


Basalt Pillar with Cuneiform, Armenia - History

Your tour of Armenia and Artsakh should begin with Yerevan, the capital of Armenia. Yerevan is one of the earliest sites of human civilizations, with its history dating back to 782 B.C., when Argishti 1 founded an impregnable castle and a fortress-city Erebouni on the hill known as Arin-Berd .

Yerevan was first mentioned as the capital of Ararat in the 14th-century annals. Towards the end of the 1920s, Yerevan became the capital of Soviet Armenia.

Today, Yerevan is the capital of the Republic of Armenia, a country formerly part of the Soviet Union, and one with a proud commercial, financial, cultural and educational center.

Situated in the northeastern region of the Ararat valley, Yerevan covers 300 sq. km and lies at an altitude of between 950 and 1,200 meters above sea level. Yerevan is surrounded by beautiful hills and mountains, from which one can see the panoramic beauty of the city, with Mount Ararat visible from all four corners.

Modern Yerevan is a colorful city with buildings of unique architecture, constructed from marble, basalt, onyx and volcanic tufa stone. The combination of old and modern architectural styles adds to her glory.
The main Cathedral, Saint Gregory the Illuminator was built in Yerevan’s ring-shaped park. Armenia’s largest cathedral can be seen from many corners of the town and the best traditions of church-building are still preserved. Yerevan is divided into two parts by the Hrazdan River, which flows into a deep canyon. Over the years, Yerevan has seen the construction of several bridges.

Numerous cafes and restaurants are situated in every corner of Yerevan, surrounded by fountains, where you can get a cup of coffee for less than 50 cents.

Yerevan’s center is Republic Square, designed in 1926 by chief architect, Alexander Tamanyan, with the involvement of many talented architects. Tamanyan drew up the initial rebuilding plan for Yerevan in 1924, in which the future central square’s main building, the Government House, was finished. The Square has a unified architectural style, which is embodied in the building housing the Council of Trade Unions, the Ministry of Communications, and Hotel Armenia. In front of the Museum of Armenian History and National Gallery of Art, there are fountains which unify music, water and color to provide a special splendor to the Square.

Yerevan’s true beauty comes alive at night with her restaurants, cafes with live music, discos, night clubs and casinos.

The high-quality hotels in the city’s downtown center make Yerevan an attraction for many tourists, with visitors enjoying concerts, artistic life, operas, ballets, symphonic music, theaters, exhibitions and plays, throughout the entire year.

On Saturdays and Sundays, Armenian painters and masters of applied arts exhibit their work near the statues of Martiros Sarian and Vardan Mamikonian, where one can purchase unique and valuable pieces of art and souvenirs.

If you ask any Armenian where Yerevan begins, he will point towards Mt.Ararat. One needs only to go to the top of Victory Park to see the whole city spread at the foot of the beautiful Mt. Ararat, a Biblical Mountain overlooking the City of Yerevan – a mountain which is the symbol of the silent and eternal witness of the magnificent history of Armenia and her people.

We welcome you to our capital city of Yerevan, our Country called Armenia, and invite you to explore its natural splendor.


Ancient Egyptian, Nubian, and Near Eastern Art

The museum's collection of Ancient Egyptian, Nubian, and Near Eastern antiquities is one of the largest on the East Coast, with 7,500 objects dating from Prehistory to the period of Roman domination. The collection’s strengths include Egyptian coffins from all major periods, objects of daily life, royal and divine sculpture, ancient cuneiform tablets, and Near Eastern cylinder seals. Arranged in two galleries, the permanent collection tells the story of humankind through its material culture.

The core of the collection was acquired by Emory professor William Shelton, who traveled to Egypt and Mesopotamia in 1920 with James Henry Breasted of the Oriental Institute at the University of Chicago. Shelton brought back a superb selection of artifacts, including the oldest Egyptian mummy in the Americas. In the 1950s, Kathleen Kenyon donated artifacts from her excavations at Jericho and Jerusalem, followed by contributions from former Emory professors Immanuel Ben Dor, Boone Bowen, J. Maxwell Miller, and others, as a result of their excavations in the Middle East. The collection experienced tremendous growth beginning in 1999 with the purchase of Egyptian antiquities from a small, private museum in Niagara Falls, Canada that were acquired in Egypt during the early 1860s. Renamed the Charlotte Lichirie Collection once in Atlanta, research revealed that one mummy from the 1999 purchase was most likely Ramesses I. It was returned to Egypt in 2003 as a gift of good will and international cooperation. In 2019, a generous gift of the Senusret Collection from the Georges Ricard Foundation added significantly to the museum’s holdings from the ancient world. The gift included gilded Egyptian funerary masks, finely crafted bronze statuettes of deities, and an exquisitely preserved coffin assemblage from Akhmim belonging to priestess Taosiris. Learn more about the history of the collection and view a selection of its objects.


Yerevan – The Capital

Your first acquaintance with Armenia and Yerevan usually starts at Zvartnots International airport named after Zvartnots temple (7th c. AD). Next you enter Yerevan driving by the Yerevanian Lake. Yerevan is the capital of Armenia and one of the oldest cities in the world. It stretches under the gaze of biblical mountain Ararat and resembles a beautiful gilt bowl to those flying over it. A basalt slab with an Urartu cuneiform inscription, unearthed by archaeologists in the south-eastern part of the city shows the age of Yerevan to be 2783 years old. Modern Yerevan is mostly a rebuilt colorful city with buildings of unique architecture, constructed from basalt, marble, onyx and volcanic tuff stone and it is a contemporary to such ancient metropolises as Akhetaton, Babylon and Thebes, Nineveh and Karkemish.

Yerevan is the present-day capital of a nation that was the first in the world to adopt Christianity as a state religion (301 AD), nevertheless during the decades of Soviet “construction” many magnificent Christian cathedrals were demolished here.

The lore has it that Yerevan was built over 7 hills. By the 1860s the city had several districts: Dzoragykh (currently preserved as a historical landmark site), Kond (the Tsirani Tagh), the Old Quarter-Shehar, the New Quarter, the Quarry district (Yerkataghbyur) and Nork? The total population of the city in those days was a mere 13 thousand?

This is Yerevan as we know it today, a city of Christian cathedrals, modern airports, theatres and museums, universities and academies, parks and research labs, squares and industrial sites and, finally, of art-loving and sophisticated people.

Its vast squares, wide streets and avenues, green parks and gardens, blossoming with colors of apricot and cherry trees in springtime, give the city a special charm. Its refreshing fountains offer a coolness in the hot summer days. In the evenings Yerevanians gather around the fountains in the Republic Square to discuss their daily activities and the city?s artists and students enrich the spiritual life of Yerevan for visiting tourists.

The Republic square was built in the 1940s in traditional Armenian architectural style. The arches of the buildings lining the square and the motifs of the bas-reliefs are unique in their conception and resemble the structural shapes of the Armeninan architectural and spiritual monuments of the 10 th -13 th centuries.

The building of the National Opera and Ballet Theatre was designed by the renowned architect Alexander Tamanian. The design won the Grand Prix at the Paris World Fair of 1937.

Matenadaran, the museum and scientific institute named after Mesrop Mashtots, is the world?s richest depository with approximately 14,000 ancient manuscripts in its collection. Ancient and unique samples of world literature are preserved in Matenadaran (built in 1958), some of them have been lost in the original and are available only through their Armenian translations. The Matenadaran has over a thousand manuscripts in Arabic, classical Greek, Hindi, Assyriac, Latin, Ethiopian, Georgian languages.

Erebouni fortress-museum is housed in the ancient citadel of Erebouni, the predecessor of the present-day Yerevan. Its display includes bronze and iron tools, earthenware, weapons, ornaments and other articles made by Urartu craftsmen which have been uncovered during excavations on the site of the ancient fortress town. A visit to the palace of King Argishti, the founder of Yerevan, is also a point of interest. Remains of fortress walls, temples, water ducts and other ancient structures have left their imprint on the land.

The National Art Gallery has a huge collection including Armenian artists as well as Russian and west European masterpieces. For instance, paintings by Hovhannes Ayvazovski are widely held in high esteem. The Museum of Armenia?s History is in the same place and represents the history of Armenia from ancient times until the present. The Martiros Saryan house-museum on Saryan street has about 150 works. Each painting is a passionate declaration of love from the artist to his native land: Armenia.

Yerevan is in a position to compete with many metropolises of the world with its beautiful and ingenious statues.

The Armenia epic hero David of Sassoun, hero of the national liberation war of the 5 th century Vardan Mamikonyan, the founder of classical Armenian music Father Komitas, painter Martiros Sarian. Composer Alexander Spendiarian, the great Armenia poet Hovhannes Toumanian, Sayat-Nova, a bard of the late medieval period, composer Aram Khachatourian, composer Armen Tigranian, architect Alexander Tamanian?.and many more statues and sages you can see in Armenia, that continue to this day to inspire and motivate the inhabitants of Yerevan and cultivate trust toward the future.

During the city tour, tourists will also have a chance to see the Modern Art Gallery, Independence Column, the Tombstone of Alexander Tamanian, chief-architect of Yerevan, who developed the modern plan of the city, a Cascade Complex made of white stone and connecting Victory Park to the Opera House by a unique architectural form. The huge statue of Mother Armenia with its solemn image, symbolizing the independence and power of Armenia, and the Palace of Youth which with its unique shape attracts people?s attention from any point of the city. One can visit The Pantheon, the burial site of many famous Armenians and the unique Museum of Sergey Parajanov, famous Armenian artist and film director, which is situated next to the St. Sargis church on the bank of Hrazdan river. There is also, Tsitsernakaberd, one of the holy places in the city.

The memorial with a flame and the museum devoted to the victims of Genocide 1915 are situated next to the Sports and Concerts Complex. You can also see the Kievian Bridge over the river and many other attractions on Bagramian street: the House of Parliament, the Academy of Sciences, The Palace of President, Constitutional Court, Foreign representations and embassies, The House of Writers and Architects, and many others. The view of Ararat?s summit will guide you during your tour throughout city.

Yerevan preserves the ancient traditions of crafts. Blacksmiths, potters, silversmiths, rug weavers, wood carvers, carvers of stone khachkars all have apprentices in their workshops and studious, that pick the creative skills of the trade from master artisans.

Yerevan is a more beautiful city by night. Hundreds of indoor and outdoor cafes with live music, concert halls and theaters, hotels and restaurants, discos, supermarkets, offices, night clubs and casinos make downtown a favorite place both for city hosts and tourists.

Yerevan has a fine heart that is open for guests. The ancient metropolis never closes its gates. Yerevan seems to be waiting for a miracle, this expectation rises each morning like the sun in the firmament, showering rays of gold and dreams on all of us.


Formazione scolastica

The Progress University in Gyumri

Gyumri is the main educational centre of the province educational institutions. The city is home to 3 universities:

  • Gyumri State Pedagogical Institute named after Mikael Nalbandian,
  • Progress University,
  • Imastaser Anania Shirakatsi University.

Branches of the National Polytechnic University of Armenia, Armenian State University of Economics, Yerevan Komitas State Conservatory, Yerevan State Academy of Fine Arts, Yerevan State Institute of Theatre and Cinematography, European Regional Educational Academy and Haybusak University of Yerevan are also operating in the city.


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