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Montagne Blue Ridge

Montagne Blue Ridge

Le Blue Ridge Mountains si estendono dalla Pennsylvania meridionale alla Georgia settentrionale e sono un importante costituente del sistema dei monti Appalachi. Sul lato sud ci sono le Black Mountains e le Unaka Mountains del North Carolina e le Great Smoky Mountains della North Carolina e del Tennessee.

Le vette più alte, entrambe in North Carolina, sono Grandfather Mountain (5964 piedi) e Mt. Mitchell nelle Black Mountains, a 6684 piedi il punto più alto a est del fiume Mississippi.

Le Blue Ridge Mountains sono composte da alcune delle rocce più antiche trovate negli Appalachi. Non toccati dalla glaciazione dell'era glaciale, gli attuali contorni lisci delle montagne, così come le lacune nella loro struttura, sono il risultato di eoni di agenti atmosferici ed erosione.


Cresta Blu

I nostri redattori esamineranno ciò che hai inviato e determineranno se rivedere l'articolo.

Cresta Blu, chiamato anche Montagne Blue Ridge, segmento dei Monti Appalachi negli Stati Uniti. Le montagne si estendono verso sud-ovest per 615 miglia (990 km) da Carlisle, Pennsylvania, attraverso parti del Maryland, Virginia, Carolina del Nord e Carolina del Sud, fino al Monte Oglethorpe, in Georgia. La gamma, una cresta relativamente stretta, è larga da 5 a 65 miglia (da 8 a 105 km), con elevazioni medie da 2.000 a 4.000 piedi (da 600 a 1.200 metri).

Incluse nel sistema Blue Ridge sono le Black Mountains, con il Monte Mitchell nella Carolina del Nord, a 6.684 piedi (2.037 metri) la vetta più alta a est del fiume Mississippi, e le montagne Great Smoky e Unaka. Tra le notevoli vette Blue Ridge ci sono il Monte Rogers (5.729 piedi [1.746 metri]), il punto più alto della Virginia Sassafras Mountain (3.560 piedi [1.085 metri]), il punto più alto della Carolina del Sud Brasstown Bald (4.784 piedi [1.458 metri]) , il punto più alto in Georgia Stony Man (4.011 piedi [1.223 metri]) e Hawksbill (4.051 piedi [1.235 metri]), in Virginia e Grandfather Mountain (5.946 piedi [1.812 metri]), nella Carolina del Nord.

L'intera regione è stata sezionata in modo intricato da molti piccoli corsi d'acqua e tre grandi fiumi hanno tagliato dei vuoti attraverso la cresta: il Roanoke, il James e il Potomac, tutti in Virginia. Partendo a sud di Front Royal, in Virginia, la Skyline Drive attraversa lo Shenandoah National Park e si collega a Rockfish Gap, in Virginia, con la Blue Ridge Parkway, una strada panoramica che corre verso sud-ovest fino al Great Smoky Mountains National Park.

Le montagne si trovano all'interno delle foreste nazionali di Chattahoochee, Cherokee, Nantahala, Pisgah, Jefferson e George Washington e sono state catalogate più di 700 varietà di alberi e piante. La regione, sebbene tradizionalmente nota per il suo isolamento, contiene numerose piccole fattorie con pittoresche capanne di legno. L'allevamento intensivo di camion, la produzione di tabacco e l'allevamento di bestiame sono attività importanti. Le foreste di latifoglie del Blue Ridge sono una fonte di legname e vengono lavorati alcuni minerali. Inoltre, la regione è rinomata per la sua musica tradizionale, folk e bluegrass, che viene messa in risalto al Blue Ridge Music Center sulla Blue Ridge Parkway in Virginia, al confine con la Carolina del Nord.


Fossile di stato della Virginia

Questo caratteristico pettine è il fossile di stato della Virginia ed è il primo fossile descritto dal Nord America nel 1687. Chesapecten sp. si trovano comunemente negli strati esposti lungo le scogliere della pianura costiera lungo i principali fiumi della Virginia sud-orientale e della Carolina del Nord orientale. Chesapecten jeffersonius è il fossile indice per la Formazione Lower Yorktown, e si distingue per il numero [&hellip]

Cosa c'è di nuovo nella geologia della Virginia?


Eredità scozzese-irlandese

Il trasferimento degli scozzesi di pianura nell'Irlanda del Nord all'inizio del XVII secolo ha creato un gruppo culturale oggi denominato "scozzesi-irlandesi". l'inglese anglicano. Nel corso del secolo, molti scozzesi-irlandesi emigrarono nel Nuovo Mondo.

Vennero anche altre famiglie scozzesi e irlandesi, inclusi molti degli scozzesi delle Highland che furono sconfitti nella battaglia di Culloden nel 1746. Anche la carestia in Irlanda svolse un ruolo importante nell'immigrazione irlandese in America durante la metà del XIX secolo.

Gli immigrati scozzesi-irlandesi aiutano a creare un nuovo paese

Sebbene molti degli immigranti scozzesi-irlandesi si stabilirono vicino ai porti di Filadelfia, Charleston e Savannah, alcuni furono attratti dalla regione pedemontana della Carolina del Nord. Durante la guerra rivoluzionaria, gli uomini della milizia scozzese-irlandese furono fondamentali per sconfiggere gli inglesi nella battaglia di Kings Mountain. Dopo la guerra, le montagne della Carolina del Nord furono aperte agli insediamenti e molti scozzesi-irlandesi fondarono piccole fattorie e fattorie.

La cultura montana di Blue Ridge è fortemente influenzata dalle tradizioni scozzesi-irlandesi

I coloni scozzesi-irlandesi portarono con sé le tradizioni agricole, musicali, artigianali e di narrazione della loro patria. Vivendo in piccole comunità relativamente isolate, i coloni scozzesi-irlandesi hanno mantenuto i loro legami culturali attraverso la conservazione di queste tradizioni e hanno avuto una profonda influenza sulla formazione dell'agricoltura, della musica, della narrazione e dell'artigianato distintivi degli Appalachi meridionali.

I visitatori possono saperne di più sul patrimonio scozzese-irlandese e scozzese in una varietà di musei, centri interpretativi e siti storici nella Blue Ridge National Heritage Area, tra cui:


Storia

La Blue Ridge Parkway è nata in un momento della storia americana in cui il cambiamento sociale era in prima linea negli eventi politici. L'idea è nata da una combinazione di molti fattori, il primo dei quali era la necessità di posti di lavoro. Ingegneri, architetti e paesaggisti qualificati furono lasciati disoccupati dalla Grande Depressione e migliaia di famiglie di montagna stavano rasentando la povertà. Le recenti aperture di due famosi parchi orientali, il Great Smoky Mountains National Park e lo Shenandoah National Park, stavano già attirando turisti nell'area naturalmente bella ma economicamente povera, e la crescente disponibilità dell'automobile prevedeva una nuova generazione di vacanze automobilistiche.

Una strada panoramica a motore

La costruzione effettiva della Parkway non iniziò fino alla fine del 1935, sebbene il piano fosse stato in lavorazione nei due anni precedenti. A quel tempo, il presidente Franklin D. Roosevelt aveva visitato il primo campo dei Civilian Conservation Corps della Virginia mentre stavano lavorando sulla Skyline Drive attraverso lo Shenandoah National Park. Apprezzando ciò che vide, approvò presto l'idea di costruire un'autostrada panoramica che collegasse i due nuovi parchi, Shenandoah e il Great Smoky Mountains National Park. Dopo molte discussioni al Congresso sull'acquisizione, il finanziamento e l'ubicazione della strada, fu deciso che la Parkway avrebbe dovuto seguire la cresta dei monti Appalachi meridionali attraverso la Virginia e la Carolina del Nord e che i necessari diritti di passaggio sarebbero stati acquistati dagli stati e poi consegnato al governo federale per essere amministrato dal National Park Service come parco. Sebbene la Parkway differisca dal solito parco nazionale nelle sue strette proprietà terriere (a volte si riducono a una larghezza di soli 200 piedi), è ancora gestita come qualsiasi sito del National Park Service.

L'inizio della costruzione

All'inizio i progressi sono stati lenti, poiché gli equipaggi della CCC hanno esplorato le profondità delle montagne e si sono resi conto dell'enormità del compito da svolgere. Nessuna mappa, proprietari terrieri riluttanti, condizioni meteorologiche estreme, terreno roccioso e serpenti sono stati solo alcuni degli ostacoli incontrati. Molte strade di montagna erano poco più che solchi e non potevano nemmeno ospitare l'attrezzatura necessaria per la costruzione. La priorità principale nelle menti degli equipaggi era creare il minor numero di cicatrici possibile, ed è stata posta grande cura per progettare e costruire la carreggiata in modo che si fondesse con l'ambiente naturale circostante. La costruzione avveniva in sezioni quando il terreno veniva acquistato, i diritti di passaggio approvati e i contratti assicurati. I progressi furono costanti fino alla seconda guerra mondiale, quando i fondi furono deviati per lo sforzo bellico. Gli anni '50 e '60 videro un rallentamento nella costruzione, fino a quando nel 1968 l'unico compito rimasto era il completamento di un tratto di sette miglia intorno alla Grandfather Mountain della Carolina del Nord. Al fine di preservare il fragile ambiente sui ripidi pendii della montagna, è stato progettato e costruito il viadotto di Linn Cove, una sezione sospesa di 1.200 piedi della Parkway. Considerata una meraviglia dell'ingegneria, rappresenta una delle fusioni più riuscite di strada e paesaggio sulla Parkway.

Gli ultimi ritocchi

Nel complesso, circa ventisei tunnel sono stati fatti saltare attraverso il crinale della montagna, con dozzine di ponti necessari per rendere percorribili fiumi e torrenti. Più di 200 aree di parcheggio, punti panoramici e aree sviluppate sono state incorporate nel design in modo che gli automobilisti possano godersi una piacevole corsa attraverso le montagne. La strada stessa sale a più di 6.000 piedi a Richland Balsam si affacciano nella Carolina del Nord e scende a poco più di 600 piedi sul fiume James in Virginia. Centinaia di servitù e permessi di uso agricolo sono stati negoziati con i vicini di Parkway per garantire la vista di recinzioni ferroviarie rustiche, bestiame e shock di mais e grano, senza cartelloni pubblicitari invadenti e sviluppo residenziale minimo. La Blue Ridge Parkway di 469 miglia è stata ufficialmente dedicata l'11 settembre 1987, cinquantadue anni dopo l'inizio, sebbene varie sezioni fossero già in uso da decenni. In un certo senso, però, la Parkway potrebbe non essere mai completamente finita. Continuano gli sforzi per acquisire proprietà vicino ai confini nel tentativo di fornire una migliore protezione per i terreni e le viste che il servizio del parco già possiede. La Parkway, che una volta era stata derisa da un membro del Congresso del Michigan come “l'impresa più ridicola che sia mai stata presentata al Congresso degli Stati Uniti,” ha dimostrato il suo valore agli oltre 600 milioni di visitatori che l'hanno attraversata fin dal suo inizio.

Libri di storia di Parkway

Immagini dell'America: costruire la Blue Ridge Parkway
di Karen J Hall e FRIENDS of the Blue Ridge Parkway

Karen J. Hall racconta la costruzione dietro le quinte della Blue Ridge Parkway, iniziata come un sogno alla fine del 1800 e diventata realtà nel 1983, quando l'autostrada panoramica di 469 miglia è stata completata.

Anne Mitchell Whisnant rivela ciò che lo scenario apparentemente imperturbabile della Parkway tende a oscurare: la strada deve il suo aspetto tanto alla risoluzione negoziata dei conflitti quanto alle caratteristiche naturali delle montagne o al lavoro dei progettisti del paesaggio.


75 anni di Blue Ridge Parkway

Il cartello che segna l'inizio della costruzione della Blue Ridge Parkway è una targa grigia senza pretese sul ciglio della strada, a poche centinaia di metri dal confine tra la Carolina del Nord e la Virginia vicino a Cumberland Knob. Il profilo basso sembra appropriato qui. I piaceri della strada panoramica sono sottili, e risalgono a un'epoca in cui viaggiare riguardava il viaggio, non solo la destinazione.

Dietro ogni curva, a quanto pare, attende un'altra vista allettante, che si tratti di una vista dall'alto di una valle fluviale, di un pacifico pascolo affollato di mucche o di una vetta coperta di alberi. Circa 16 milioni di persone hanno visitato l'anno scorso, rendendolo l'attrazione più popolare del National Park Service (in confronto, i parchi nazionali di Yosemite e Yellowstone hanno attirato ciascuno oltre 3 milioni di persone nel 2009). “The Scenic,” come lo chiamavano i locali all'inizio, celebra quest'anno il suo 75° anniversario.

L'11 settembre 1935, circa 100 lavoratori iniziarono a sgomberare e livellare il terreno nella fattoria di Pack Murphy, iniziando il tratto iniziale di 12,5 miglia della strada panoramica dal confine tra Virginia e Carolina del Nord a sud fino a Cumberland Knob. Era il primo dei 45 segmenti della strada panoramica, che traccia 469 miglia ondulate dall'ingresso nord a Rockfish Gap, Virginia, dove si collega a Skyline Drive e al Parco nazionale di Shenandoah, a Cherokee, nella Carolina del Nord, e all'ingresso orientale di Great Smoky Parco nazionale delle montagne.

La strada tortuosa definitiva del paese supera le creste delle montagne, si tuffa nelle valli fluviali e si snoda attraverso terreni agricoli e foreste nazionali. Attraversa quattro fiumi principali, più di 100 lacune e sei catene montuose, scendendo a 649 piedi sul livello del mare vicino al fiume James nel sud-ovest della Virginia e salendo a 6.053 piedi vicino al Monte Pisgah, nella Carolina del Nord, quindi c'è una vasta gamma di ecosistemi .

I progettisti hanno immaginato la strada panoramica come un nuovo tipo di strada. “È il primo utilizzo dell'idea di parkway, puramente e con tutto il cuore per scopi di svago turistico distinto dagli scopi di viaggio regionale,” ha scritto Stanley W. Abbott, l'architetto paesaggista la cui visione ha guidato la progettazione del parkway e temi centrali.

“Come il cameraman che riprende il soggetto da molte angolazioni per aumentare la drammaticità del suo film, così la posizione mutevole della carreggiata offre al viaggiatore un quadro più interessante,” Abbott scrisse nel 1939 dopo che gran parte del percorso aveva stato impostato. “L'ampia vista sulla pianura è spesso al centro del palco, ma sembra uscire con grazia quando la Parkway lascia la cresta per i pendii più dolci e le foreste più profonde.”

La Blue Ridge Parkway attraversa quattro grandi fiumi, più di 100 lacune e sei catene montuose. (Johner Immagini / Alamy) Circa 16 milioni di persone hanno visitato la Blue Ridge Parkway, rendendola l'attrazione più popolare del National Park Service. (Visuals Unlimited / Corbis) Lungo la strada a due corsie non c'è un solo cartellone, segnale di stop o semaforo. (Tony Arruza / Corbis) Un lavoratore che esamina il corridoio della Blue Ridge Parkway. (Servizio del Parco Nazionale degli Stati Uniti) L'11 settembre 1935, circa 100 lavoratori iniziarono a sgomberare e livellare il terreno nella fattoria di Pack Murphy, iniziando il tratto iniziale di 12,5 miglia della strada panoramica dal confine tra Virginia e Carolina del Nord a sud fino a Cumberland Knob. (Servizio del Parco Nazionale degli Stati Uniti) Linea di lavoratori fossati di drenaggio con rocce lungo la Blue Ridge Parkway. (Servizio del Parco Nazionale degli Stati Uniti) I ponti sono costruiti per consentire agli automobilisti sulla Blue Ridge Parkway di attraversare i ruscelli. (Servizio del Parco Nazionale degli Stati Uniti) Gli ingressi alla strada panoramica appaiono regolarmente, ma sono discreti senza alcun accenno di civiltà in vista. (Servizio del Parco Nazionale degli Stati Uniti)

Lungo la strada a due corsie non c'è un solo cartellone, segnale di stop o semaforo. Le utenze sono sepolte. I segni sono pochi. Solo i marcatori di miglia sono una costante. Gli ingressi alla strada panoramica appaiono regolarmente, ma sono discreti senza alcun accenno di civiltà in vista. La strada panoramica riesce a soddisfare il desiderio di Abbott di eliminare lo "sviluppo parassitario e antiestetico del confine del chiosco degli hot dog, della baracca della benzina e del cartellone pubblicitario" in modo che prevalga lo scenario naturale. Navigare al limite di velocità di 45 miglia orarie è come fare un passo indietro nel tempo.

Abbott, che si è laureato alla Cornell University e ha lavorato sulle strade del Westchester e del Bronx River, ha definito la parkway un "museo gestito della campagna americana" e ha cercato di acquistare il diritto di strade che preservassero i panorami. Voleva creare una serie di “parchi all'interno di parchi,” luoghi in cui fare escursioni, accamparsi, pescare e fare picnic. Così, a intervalli, il nastro dell'autostrada, infinita skyway, si allarga per includere aree ricreative, quelle che Abbott chiamava “perline su un filo, le rare gemme della collana.”

Nel corso degli anni, il servizio del parco ha aggiunto o restaurato attrazioni culturali come il Blue Ridge Music Center al centro della strada panoramica, che ospita concerti in un anfiteatro all'aperto o Mabry Mill, un secolare mulino e Johnson Farm, un edificio restaurato degli anni '30 attrazione della storia. Le numerose piccole città lungo il percorso, come Floyd, in Virginia, e Asheville, nella Carolina del Nord, hanno sfruttato le loro arti e mestieri e il loro patrimonio musicale per diventare destinazioni culturali.

“Ciò che continua a catturare l'immaginazione del pubblico americano e il motivo per cui vengono al parkway è la diversità,”, dice Dan Brown, che si è ritirato dal servizio del parco nel 2005 dopo cinque anni come sovrintendente del parkway. “La strada panoramica attraversa alcune delle aree naturali più straordinarie che si trovano negli Stati Uniti orientali e attraversa anche alcune terre culturali molto speciali. Il pubblico americano è sempre stato incuriosito dalla cultura degli Appalachi meridionali. La musica e l'artigianato della regione non sono secondi a nessuno.”

Una strada panoramica lungo la dorsale del Blue Ridge era stata proposta già nel 1906. Nel 1933, il presidente Franklin Roosevelt visitò lo Shenandoah National Park e rimase colpito da Skyline Drive, allora in costruzione. Il senatore Harry Flood Byrd della Virginia suggerì una strada di montagna che si estendesse fino al Great Smoky Mountains National Park, e Roosevelt espresse interesse e Byrd si assicurò il sostegno dei funzionari eletti in North Carolina e Virginia. Il 24 novembre 1933, il Segretario degli Interni Harold Ickes annunciò l'approvazione della strada panoramica e furono stanziati 4 milioni di dollari per iniziare i lavori.

Abbott ei suoi contemporanei erano ammiratori di Frederick Law Olmsted, il progettista di Central Park. Proprio come Central Park, la strada panoramica sembrerebbe naturale, ma quell'aspetto sarebbe il risultato dell'imposizione umana. Anche la politica avrebbe avuto un ruolo, poiché i singoli proprietari terrieri, le città e gli stati si contendevano il percorso (la Carolina del Nord vinse la più grande battaglia sul Tennessee per ospitare la parte meridionale della strada panoramica). La prima sezione di 50 miglia vicino a Roanoke fu aperta nell'aprile 1939 Circa i due terzi della strada furono completati nel 1942, quando la guerra fermò la costruzione. Tutto tranne la sezione con il viadotto di Linn Cove, nella Carolina del Nord, fu completata nel 1967.

Poco della terra era incontaminata. Era stato legnato, coltivato e commercializzato. Quindi migliaia di alberi e tonnellate di terra sono stati spostati. Gran parte del primo lavoro è stato fatto a mano. Il primo contratto dell'Amministrazione dei lavori pubblici pagava agli uomini 30 centesimi l'ora per una settimana di sei giorni.

Non riesco a immaginare un lavoro più creativo che localizzare quella Blue Ridge Parkway, perché hai lavorato con una tela da dieci leghe e il pennello della coda di una cometa. Muschi e licheni raccolti sul tetto in scossa di un Mabry Mill misurati con gli enormi panorami che si affacciano per sempre,” Abbott ha detto in un'intervista anni dopo.

Anne Whisnant, viaggiatrice di lungo corso e autrice di Super-Scenic Motorway: una storia di Blue Ridge Parkway, osserva che i desideri dei designer spesso si sono incontrati con la realtà politica. “Resta il fatto che lo stavano spingendo attraverso un paesaggio popolato,”, prendendo terra usando il dominio eminente. I progettisti volevano un diritto di precedenza da 800 a 1.000 piedi, ma in Virginia, in particolare, non sono riusciti a ottenerlo perché i meccanismi legali non erano abbastanza solidi. Per Whisnant, ciò significa che il parkway attraverso la Virginia è un'esperienza meno soddisfacente, più interrotta da strade di accesso e con più viste invase dallo sviluppo.

Abbott ha aperto la strada alle “ servitù panoramiche” che hanno permesso al servizio del parco di acquisire tutti i diritti di sviluppo senza dover pagare per il terreno, in sostanza acquistando la vista con un notevole risparmio.

Man mano che il parco invecchia e le case lungo il suo stretto corridoio diventano più popolari, subisce una crescente pressione dall'invasione di quei capannoni panoramici. “La maggior parte del paesaggio della strada panoramica, le cose che le persone amano, sono prese in prestito, “ Whisnant. “C'è un grande lavoro lavorare a stretto contatto con coloro che possiedono il paesaggio nel tentativo di creare una sorta di senso comune di beneficio, quindi lavoriamo tutti per proteggerlo.”

Guardando indietro, Whisnant dice che la storia della strada panoramica è confortante quando pensa al futuro della strada. "Molti dei problemi che affliggono la strada panoramica sono stati endemici e centrali sin dal primo giorno", afferma. “Ciò che ogni generazione deve fare è raccogliere le sfide, pensarci e prendere decisioni. Lo apprezziamo o no? Se lo facciamo, come agiamo in modo che sia preservato? È la stessa cosa che abbiamo fatto per 75 anni


Storia dell'emigrazione tedesca – I “Buoni vecchi tedeschi” della Virginia (archivio)

“C'è uno spazzolino da denti, un dentifricio …” Clemence e Hartmut Fröhlich di Siegen fanno le valigie per un viaggio di due settimane nell'est degli Stati Uniti. “E sai, se manca qualcosa: non importa, puoi comprarlo lì.” ‘Ci’ in questo caso significa: “Virginia è la zona. Penso di sì.” Esatto. I Merry stanno andando in Virginia. Situato sulla costa atlantica, attraversato dalle Blue Ridge Mountains e dal fiume Shenandoah. Se non fosse stato per John Denver, ancora meno tedeschi avrebbero sentito parlare di questo delizioso paesaggio. L'accento è posto su: ascoltato.

Hartmut Fröhlich conosce anche la canzone di John Denver. Tuttavia, nulla del viaggio in Virginia lo attrae. Ma sua moglie vuole andarci – e ha prevalso. “Sono stato io a volerlo fare. Per ragioni culturali. E poi abbiamo tenuto una conferenza, noi due.” “

Hartmut Fröhlich è un pubblico ministero in pensione. Sua moglie è una terapista familiare e traumatologica. Entrambi sono uniti dall'amore per i viaggi. In questo tour, per la prima volta, non erano d'accordo. Per chiarire una cosa: Hartmut Fröhlich ha cambiato idea il primo giorno negli Stati Uniti. Alla fine, era assolutamente entusiasta. “Per me ne è valsa decisamente la pena. Ed è stato un bene che mia moglie fosse così invadente e dicesse sempre, vieni con me!

In effetti, i tedeschi tendono a sottovalutare l'est degli Stati Uniti. Lo sa anche Jörg Becker della Società tedesco-americana Siegen-Wittgenstein. Ha organizzato questo viaggio privato. Sono nove mesi che lavoro al viaggio. Non tutti i giorni, ma ogni tanto. È stato un vero sforzo.” L'avvocato di Siegen ha studiato negli Stati Uniti. Fu allora che scoprì che un gruppo di Siegerländer emigrò in Virginia 300 anni fa. I 42 minatori fondarono il primo insediamento tedesco contiguo dell'America.

Molti tedeschi si trasferirono anche in Pennsylvania. Soprattutto i rifugiati religiosi del Palatinato e del Saarland. I loro discendenti sono gli Amish che vivono ancora oggi in Pennsylvania o Ohio. Proprio come 300 anni fa. Senza elettricità, senza acqua corrente, senza auto. Perché guidano in carrozze trainate da cavalli, le cosiddette carrozze, e lavorano ancora i loro campi con cavalli o buoi. Il gruppo di tour che si è unito alla German-American Society ea Jörg Becker vuole vedere tutto questo. Il primo è Culpeper, in Virginia. Dove i primi tedeschi fondarono un insediamento.

Orgoglioso della storia familiare

Per gli americani, questa storia di 300 anni di insediamenti è un grosso problema. Soprattutto per Marc Wheat. È il presidente della Fondazione Germanna in Virginia e ha il compito di garantire che americani e tedeschi rimangano in contatto. Marc Wheat è un tipico americano: alto, forte, sempre di buon umore. Ma soprattutto è una cosa: orgoglioso della sua storia familiare. “Il mio trisnonno era parroco a Oberfischbach e vicepreside della scuola latina della Nikolaikirche. E vengo da altre famiglie di Trupbach e di alcuni villaggi intorno a Siegen.”

Non importa quanto siano difficili da pronunciare i luoghi, gli americani sanno quasi sempre da dove provenivano i loro antenati. “Eisern, Niederfischbach, Freudenberg, Heidelberg, Wuppertal, Monaco, Netphen …” Tutti sono felici che i loro lontani parenti dalla Germania siano finalmente in visita. Centinaia di americani sono venuti a salutare il gruppo del tour tedesco.

37 “Buoni vecchi tedeschi” abbracciano il gruppo quando arrivano in Virginia. In realtà avrebbe dovuto essere 38. L'americano Ellis Hitt ha viaggiato dall'Ohio appositamente per incontrare il suo parente tedesco più stretto. “Eberhard”, cugino di terzo grado. Ma per quanto Ellis Hitt cerchi, non riesce a trovare Eberhard nel gruppo del tour tedesco. “E ho chiesto: dov'è Eberhard? E mi hanno detto: era al controllo passaporti senza un documento d'identità.” – “Non gli hai permesso di lasciare il paese.” – “Non gli era permesso di volare con io!” – “OH NO !!” “

Nel frattempo, quelli con passaporto si incontrano davanti alla sede della Fondazione Germanna in Virginia. C'è un museo dell'emigrazione nell'edificio. Anche i tedeschi senza preavviso sono i benvenuti qui. “Conosco una parola tedesca: diversivo.”

Tuttavia, alcuni discendenti degli emigranti parlano più di una parola di tedesco. “In realtà volevo dirtelo.” Come Maddison Brown, per esempio. Appartiene alla Fondazione Germanna della Virginia e conduce grandi e piccoli gruppi di turisti tedeschi attraverso le antiche aree di insediamento. I suoi tour terminano sempre con le viste meravigliosamente belle del Parco Nazionale di Shenandoah. “Esatto. Partiamo alle otto e mezza. E ogni macchina riceve una mappa di questa parte della Virginia. E alle otto e mezza arriviamo al parco. Lì abbiamo l'ingresso gratuito perché siamo un ‘gruppo educativo’.”

Parco di Shenandoah e montagne Blue Ridge

Al più tardi nel parco, ai visitatori tedeschi sarà chiaro perché così tanti sono emigrati in questa zona. “Gigantesco. Non ce l'abbiamo. È fantastico e non può essere paragonato a nulla. Quello che Karin Ohrendorf di Siegen pensa è la vista. La vista si estende per chilometri nel Parco Nazionale di Shenandoah. Si trova nel mezzo delle Blue Ridge Mountains. Numerosi fiumi sfociano in enormi cascate. Se lo desideri, puoi camminare per giorni attraverso aree densamente boschive senza incontrare una persona. Tuttavia, ci sono orsi neri nel Parco Nazionale di Shenandoah. Madison Brown della Fondazione Germanna ne ha incontrato uno in questa zona: “Ho visto più orsi che serpenti qui.”

Gli orsi neri sono in realtà considerati innocui. Ma se vuoi andare sul sicuro, prenota un tour con uno dei ranger del parco. “Beh, penso che non vedremo molti animali oggi. Il nostro gruppo è troppo grande per questo. Ma soprattutto gli escursionisti che viaggiano da soli possono vedere orsi, cervi e, se sono sfortunati, puzzole. Saremo uno di loro Fai cortocircuiti. È lungo un'ora e mezza e ha una vista fantastica sulle Blue Ridge Mountains. Andiamo? “

Betty il ranger. non prometteva troppo. I percorsi sono ben sviluppati. Ma anche quelli che non sono bravi in ​​piedi otterranno i loro soldi in questo parco. Perché la famosa Skyline Drive conduce 170 chilometri sul crinale, attraverso l'intero parco. Ovunque ci sono posti dove fermarsi, guardare fuori e fermarsi. Anche Michael London, noto come Little Joe di Bonanza o serie come "La nostra piccola fattoria" e "Un angelo sulla terra" hanno cantato di Shenandoah Park.

Anche se i turisti tedeschi tendono ad evitare l'est americano: agli americani piace andare in vacanza lì da soli. Sia in Ohio, Pennsylvania, Virginia o New Jersey. Invece, i tedeschi sono attratti a frotte a Miami, in Florida. Gli americani preferiscono il clima più confortevole di Cape May, nel New Jersey. Las Vegas in Nevada lancia un incantesimo sui tedeschi. Gli americani preferiscono andare ad Atlantic City. Qui sono in gran parte tra di loro e passeggiano: “Under the Boardwalk.”

Il ranger del parco nazionale, Betty Gatewood, ha camminato quasi ovunque negli Stati Uniti. Le piace di più all'est. “Devo dire che per me è incomprensibile cosa attiri i tedeschi nella calda e bollente Miami o nella rovente Las Vegas. Chiunque abbia passeggiato sul lungomare non dovrebbe perderlo: Miami Beach, dove ogni sera i turisti vengono accolti da centinaia di camerieri armati di menù da ‘chiedere’ al ristorante. “

L'Oriente è anche popolare tra gli americani a causa dei numerosi festival, eventi e fiere. Si dice che Cleveland, Ohio, abbia il più grande Oktoberfest al di fuori della Germania. È davvero grande. E c'è anche lo jodel lì. Molto americano, comunque.

Gli americani festeggiano in modo diverso

Il periodo dell'Oktoberfest è considerato il periodo più bello dell'anno in Ohio. Durante l'annuale “Indian Summer” il fogliame si trasforma in colori che nemmeno l'autunno tedesco ha da offrire. Le foglie di un acero sono allo stesso tempo: giallo, arancio, rosso chiaro, rosso vino e verde. Centinaia stanno uno accanto all'altro e fanno un'impressione indimenticabile.

Chi va in vacanza qui in tarda estate e in autunno deve solo prestare attenzione ai cartelli all'ingresso del paese. Le fiere agricole in particolare – le cosiddette fiere di contea e di stato – meritano sicuramente una sosta. Per un piccolo biglietto d'ingresso, ottieni grandi cose in offerta. Le zucche in particolare raggiungono dimensioni inimmaginabili.

Maiali, mucche, cavalli, galline: sono tutti lucidati a specchio e portati alla “fiera”. La mucca con la mammella più grossa, la gallina con le uova più grandi e il maiale con il miglior grugnito si sfidano. Allo stesso tempo ci sono rodei, musica dal vivo e tanto buon umore. Gli americani festeggiano in modo diverso. L'inno non dovrebbe mai mancare. Ma ballano anche in modo diverso, ascoltano musica diversa e soprattutto bevono molto meno alcol quando fanno festa. Questo è ciò che rende tali eventi così raccomandabili.

Incontro tra gemelli e insediamento Amish

Anche completamente sobrio, si vede due volte l'anno in Ohio. Questo è il momento in cui si svolge a Twinsburg il più grande incontro di gemelli del mondo. Fino a 2.500 coppie vengono a tali incontri. Alla fine verrà scelta la coppia di gemelli che si somiglia di più. Ma anche ciò che è meno simile riceve un prezzo. “Come ti chiami e da dove vieni? Però. Questo è il tuo prezzo: la medaglia d'oro per i gemelli più simili”

Centinaia di gemelli sono arrivati ​​in finale. Ad esempio i settantenni ‘King Twins’ di Miami, che stanno discutendo su chi sembra più giovane: “Io sono il capo. E tre minuti in più.” “Non sembra più vecchia?”

O i fratelli gemelli di 16 anni Kim e Wild del Michigan, che hanno appena preso la patente di guida. Tuttavia, solo ‘uno’, che poi mostrano alternativamente ai controlli del traffico: “È bello assomigliarsi!” Ben e Marc vengono in Ohio dal Colorado da sei anni. Fanno tutto insieme, dicono. Nessuno potrebbe mai tenerli separati. Nemmeno sua madre. Ha provato molte volte a nutrire lo stesso gemello due volte.

I fratelli gemelli trentenni Ian e Alan hanno la strada più lunga da percorrere. Sei di Sydney, in Australia, da cinque anni. Ogni anno con lo stesso desiderio: cerchi gemelli da sposare.

La più grande popolazione Amish in America vive a soli 30 chilometri da Twinsburg. Sei emigrato dalla Germania e dalla Svizzera circa 300 anni fa e – oltre all'inglese – parli ancora tedesco. E mi piace spiegare perché l'abbigliamento degli Amish è per lo più nero, blu e viola e non ha bottoni o cerniere. “Gli uomini vogliono dimostrare che sono tutti uguali nella comunità e hanno tutti lo stesso rango.”

In Ohio, the Amish towns are easily identified by their names. They are called Berlin, Fryburg or Strasburg. There are no traffic lights and no police here. Only street signs that indicate slow-moving carriages.

The second largest Amish group lives in Pennsylvania. In a place called “Bird in hand”, that is: bird in hand. The tour group of the German-American Society goes there and visits an Amish farm that is open to tourists. And since German is spoken in Amish Country, communication is not a problem. Question from a tourist: “Do the Amish use tractors to cultivate their fields? Yesterday we saw one on the tractor.” Answer Amish: “Yes, the Amish have tractors. But they don’t use engines, they use generators. They don’t want the tractor to be a car. American life is a slow life.”

The decelerated world of the Amish fascinates tourists. But the very next day it goes back to Germany. With many impressions and the knowledge that the Blue Ridge Mountains are worth a trip: “Gigantic!” – “I do not regret it”


History of Our Organization

Friends of the Blue Ridge Mountains (FBRM) had its humble beginnings in the Purcellville Train Station where a small group of western Loudouners came together in late 2006 to explore the idea of an organization dedicated to protecting the Blue Ridge Mountains in our region. This founding group was Inspired by a white paper written by Lella Smith, whose family owned a homestead on the Ridge, urging the Loudoun Preservation Society to establish a Blue Ridge Heritage Area. Citing Civil War skirmishes, gypsy encampments, Native American lore, Conestoga wagon outfitting stations, and “dancing grounds,” Lella’s paper pointed out the need to celebrate and preserve the rich cultural, historical, ecological, and recreational features of the mountains she had grown up on and come to treasure at a time when the mountains were (and continue to be) at increased risk as a result of development and environmental deterioration.

In 2007 Gli amici began to take on its identity. Formed as a 501(c)(3) organization, Gli amici undertook the process of articulating its mission, creating a powerful vision, settling on a permanent name, and setting up governance in the form of a Board of Directors and its first set of by-laws. By December of 2007, Gli amici was geared to host its first event: a Sunday afternoon of story-telling at the Bears Den hostel featuring old-timers from the Blue Ridge, mountain music, and a chili pot-luck provided by the Board. Buoyed by this event, Gli amici has gone on to build its membership and make its mark in a variety of ways over the last decade plus. Signature achievements include:

        • undertaking research to identify and catalogue the key ecological, culture, and historic features of the Blue Ridge as well as threats to the Blue Ridge in our focus area download the detailed report
              • earning the Stewardship Forest designation for Blue Ridge Regional Park as a result of restoration work there during annual Stewardship Volunteer Days from 2009 through 2017
                    • convening two summits of conservation organizations in the region to explore how we might leverage collective impact, as a result of which the Blue Ridge Conservation Alliance was birthed (see https://blueridgeconservation.org/ )
                          • establishing the Friend of the Mountain award to recognize organizations and individuals who make significant contributions on behalf of the Blue Ridge
                                • establishing the Jane Pratt Blue Ridge Education Scholarship to commemorate Gli amici founding member Jane Pratt, and to honor high school seniors who have demonstrated commitment to the environment and stewardship on the Blue Ridge renamed the Jane Pratt & Jed Shilling Blue Ridge Education Award to memorialize Jed Shilling, Jane’s husband and an FBRM Board member
                                      • partnering with like-minded organizations such as the National Wildlife Federation, Virginia Native Plant Society, and the Regional Park Authority to address considerations particular to our stretch of the Blue Ridge
                                            • advocating with the Loudoun County Board of Supervisors on behalf of the Blue Ridge re: such issues as Chesapeake Bay zoning regulations, mountainside ordinances, alternative septic systems, the PATH alignment, the use of toxic herbicides by Dominion Virginia Power, the AT&T facility/tower application, and the Loudoun County Comprehensive Plan
                                                  • establishing an Endowment to support scholarships and stewardship activities
                                                        • staging a concert-fundraiser featuring the Furnace Mountain Band at Franklin Park Performing Arts Center to commemorate Friends’ 10 th anniversary
                                                              • collaborating with the Town of Round Hill, the Loudoun Wildlife Conservancy, and others to create a land management plan and develop landscaping featuring native trees at Sleeter Lake Park.

                                                              Over the years since its founding, Gli amici has evolved and grown in both its structure, its scope, and its membership. Nel 2014 Gli amici hired a part-time administrative assistant and recently brought on a part-time communications consultant to expand the content of our bi-weekly newsletter, “Happenings Around the Mountain“ and assist with other communication/outreach initiatives. In addition to the Board of Directors, four standing committees focus, respectively, on land use member and donor development celebrations, communications, and outreach and education.

                                                              Gli amici participates in various local festivals and hosts events each year to preserve, enhance, and celebrate the mountains and to engage membership. Gli amici also holds key roles in the Loudoun Preservation and Conservation Coalition and the Blue Ridge Conservation Alliance. . . and plays an advocacy role as needed in response to threats to the Blue Ridge. Consistent with our mission, Gli amici looks for opportunities to partner with like-minded entities in initiatives to preserve, enhance, and celebrate the Blue Ridge in our region.


                                                              Human and Natural History: Blue Ridge Parkway

                                                              The Blue Ridge Mountains, that first, hazy blue ripple of Appalachian summits encountered when motorists head west from more coastal areas, run from North Carolina to Pennsylvania. The Blue Ridge Parkway straddles that range for almost 500 miles. It also straddles a remarkable slice of human and natural history. Best of all, a batch of Blue Ridge Parkway visitor sites bring that story to life.

                                                              A Focus on the Terrain

                                                              Farther north, through Virginia, and into Pennsylvania, the Blue Ridge is at times a narrow serpentine spine of summits. The Blue Ridge in North Carolina contains many named sub-ranges as it broadens into a vast geographic jumble near the Great Smokies. Here rise many of Eastern North America’s highest peaks.

                                                              The broader Appalachian region starts west of the Blue Ridge with the Great Valley. This verdant patchwork of farms and winding rivers forms a dramatic backdrop for the Parkway in Virginia, especially north of Roanoke (and along the Skyline Drive in Shenandoah National Park, a nice extension that adds another 100 miles to a Parkway vacation).

                                                              Geologic History

                                                              The Blue Ridge got its start during the Silurian Period 350 million years ago. The tectonic collision of Africa, Europe and North America about 320 million years ago bumped up the Blue Ridge to jagged heights.

                                                              Millennia of freezing and thawing, rain, snow, and wind have reduced these once loftiest mountains on earth. When the glacial sheets of the last Ice Age advanced south 25,000 years ago, the onslaught polished New England’s peaks, creating steep notches and glacial cirques. Though the glacially scoured peaks of New Hampshire are lower than the highest Blue Ridge peaks, the colder climate of New England creates an Appalachian timberline, similar to the Rockies, where nothing but alpine plants grow (above about 4,800 feet).

                                                              The Southern Appalachians soar to heights much higher than that (nearly 6,700 feet), but being beyond the reach of the ice, they rise in tree-covered roundness, albeit rocky and awesome nonetheless. The Ice Age climate was nevertheless much colder in the South, and the many northern species pushed ahead of the ice ultimately found a home on Blue Ridge summits. Today’s Southern Appalachian ecosystem still harbors flora typical of the northern United States.

                                                              Human History

                                                              Evidence suggests that humans lived in the vicinity of the Blue Ridge after the last Ice Age as early 11,000 years ago. The Cherokee Indians were the major Native American tribe of the Blue Ridge region, interacting at times with Piedmont, or foothill, tribes to the east, and other Iroquois tribes to the northwest. Permanent towns, sophisticated political decision-making, hunting and artfully integrated cultivation of beans, squash, and corn were typical of the Cherokee lifestyle.

                                                              Sporadic contact with Europeans started in the mid-1500s, and the Cherokee were known as early adaptors of what they considered to be the best non-native technology. During the French and Indian War, from 1754 to 1763, tribes in Eastern America split into those loyal to France (and their claims to the Midwest) and England (and their more coastal American colonies). Indian military power in the Appalachians played a key role in the eventual domination of Eastern America by Britain.

                                                              By the time of the American Revolution, major migrations of Scots-Irish, German and other immigrant groups were flowing down the Great Valley, depositing people east of the mountains into Piedmont North Carolina, South Carolina, and Georgia. American colonists had also begun settling in, and crossing over the Blue Ridge, among them Daniel Boone.

                                                              Between the pressure of increasing settlement by outsiders and the impact of exotic diseases, the tribes of the Blue Ridge region were dramatically reduced. In 1838, Andrew Jackson forced 16,000 of the remaining Cherokees in North Carolina to walk to Oklahoma in the “Trail of Tears,” one of the most tragic instances of injustice in American history. A small band of Cherokee landowners were able to stay, and joined by others who hid or returned, the Eastern Band of the Cherokee was reborn. Today, the Cherokee’s Qualla Boundary Reservation is a major Parkway attraction.

                                                              By the Civil War, the highest mountains of the Blue Ridge region had a widely scattered assortment of small towns, hardscrabble farms, and an emerging culture based on self-sufficiency. That started to change when railroads began to penetrate the mountains by the 1880s, bringing paid jobs and logging operations. Timber cutting decimated the environment and led to the passage of the Weeks Act in 1911 and the establishment of the national forests, and eventually to Blue Ridge region national parks in Shenandoah (established in 1935) and Great Smokies (established in 1934).

                                                              Check out these Parkway sites where human and natural history come alive.

                                                              James River Watergap/ James River Face (Milepost 63.

                                                              Imagine the titanic forces needed for Virginia’s biggest river to flow placidly through this breach in the Appalachians. This water gap—a typical Appalachia formation—is sure to impress. Such gaps played a key role in westward expansion, and the one here was a corridor for an early turnpike, railroad, and canal. A major highway and rail line still course above the river. The canal is gone, but the James River Trail leads across a bridge from the visitor center to the opposite bank where a lock is still visible at this lowest point on the Parkway. The Trail of Trees (same starting point), one of the Parkway’s best interpretive trails, covers the geology of the water gap and the diversity of the floodplain forest. The cliffs and crags on the south side of the river comprise the James River Face Wilderness, an 8,900-acre federally designated wild area.

                                                              Cumberland Knob: Start of the Parkway (Milepost 217.5)

                                                              As the Parkway celebrates its 75th anniversary in 2010, Cumberland Knob plays an important role as the spot where construction on the high road started in 1935. There’s an historic marker at the state line and plaques by the information station focus on the role of landscape architects in the building of the road.

                                                              Stone Mountain (Milepost 229.7)

                                                              Not far inside North Carolina heading south, pull into the Stone Mountain Overlook to look down on the granite domes of this National Natural Landmark. A nearby state park (just 15 minutes off the Parkway from Roaring Gap, at Milepost 229.7, via US 21, then right on NC 1100) has easy trails that reach great views of the dramatic slabs popular with rock climbers. There’s also a campground, picnic area, and great trout fishing.

                                                              Grandfather Mountain International Biosphere Reserve (Milepost 305.1)

                                                              One of the most significant single mountains in the East, craggy Grandfather is the world’s only privately owned, UN-designated International Biosphere Reserve. It also has the distinction of being the namesake of it’s own geologic feature: the Grandfather Mountain Window. This granitic rock, among the oldest parts of the Appalachians, was once covered by younger rock that has eroded away. The many unique and endangered species on the mountain include Heller’s Blazing Star, Michaux Saxifrage, and Blue Ridge Goldenrod. The biggest part of the peak is a new North Carolina state park. A smaller part of the mountain is a popular travel attraction with a nature museum and a motor road to 5,300 feet where visitors cross the Mile-High Swinging Bridge

                                                              Linville Falls/ Linville Gorge Wilderness (Milepost 316.4)

                                                              Linville Falls is the Parkway’s most dramatic waterfall (by volume of water) and the cataract plummets into another noteworthy feature—the Linville Gorge, a more than12,000-acre federally designated wilderness known for rugged, little-marked trails suitable for the most experienced hikers. Luckily, easy trails on Parkway property provide great views of the falls and the Gorge. Linville Gorge is North Carolina’s “grand canyon,” a meandering cleft up to 2,800 feet deep, carved by the same river that leaps over the falls. William Linville and his son were scalped in the Gorge in 1766, hence the name.

                                                              Craggy Gardens: (Milepost 364.5)

                                                              Perhaps the most stunning bloom of rhododendron on the Parkway occurs on the high crests of the Craggy Mountains, just south of Mount Mitchell. The peaks are covered with grassy meadows (see Southern Balds) and low-growing heaths that permit great views from a variety of easy trails. There’s a small visitor center and a picnic area.

                                                              Cradle of Forestry (Milepost 411.8)

                                                              The 6,500-acre Cradle of Forestry National Historic Site, the nation’s first school of forestry, is a must-see stop for Parkway visitors. Nowhere is the amazing story of our nation’s national forests more stirringly told. To manage his lands, George Vanderbilt of Asheville’s Biltmore House, hired forester Gifford Pinchot in 1889, and then Dr. Carl Schenck, a German forester, who in 1898 started the United States’ first forestry school. A decade later, North Carolina supported the Weeks Act that created the national forests and the agency’s first chief was Pinchot, Vanderbilt’s first forester. And after Vanderbilt’s death, his lands were among the earliest parcels of the new national forests. Trails interpret the rustic campus. There’s an early sawmill, logging railroad engine, and state-of-the-art exhibits in the Forest Discovery Center. US 276 to the site is part of the Forest Heritage Scenic Byway.

                                                              The Parkway’s Cool Cabins

                                                              The Parkway preserves some atmospheric examples of America’s early log structures. Brinegar Cabin (Milepost 238.5) is one of the best and the only Parkway log cabin listed on the National Register of Historic Sites. This (and adjoining structures) is the real thing: an original cabin built circa 1880 by Martin Brinegar at a lofty 3,500 feet. In summer there’s a small garden behind the structure. Carolyn Brinegar’s original loom is inside and there are summer demonstrations. Other great cabins include Polly Woods’ Ordinary, an early hostelry at Peaks of Otter (Milepost 85.6). The Trail’s Cabin (Milepost 154.6) has a great view on the Smart View Trail amidst plentiful picnic tables. Puckett Cabin (Milepost 189.9) and Sheets Cabin (Milepost 252.4) sit beside the Parkway. And Caudill Cabin (Milepost 241) is visible far below a dramatic drop in Doughton Park’s Basin Cove backcountry. A visit to it is a great day-hike (see trails).

                                                              Cone Manor (Milepost 294)

                                                              Moses Cone (1857-1908) and his brother Cesar amassed a fortune in North Carolina's post-Civil War textile industry. Cone popularized blue denim cloth and became known as “The Denim King.” With the heart of a preservationist and the mind of a forester, Cone created a mountain estate and offered jobs in the new orchards and fields to the original landowners. His memorable Victorian mansion Flat Top Manor is one of the Parkway’s most historic structures. The downstairs is used as the Parkway Craft Center and tours are available of the upstairs living quarters. Cone and wife Bertha are buried on a breezy meadow-covered hilltop that’s a short hike from the mansion.

                                                              Linn Cove Viaduct (Milepost 304)

                                                              Not every historic site is old! This S-shaped, computer-designed span is an engineering wonder that leaps away from the cliffs to spare the fragile mountainside. The bridge was created by adding each new section to the last, often over midair. A handicapped-accessible trail explores under the bridge.

                                                              Mabry Mill (Milepost 176.2)

                                                              This scenic gristmill is so iconic that postcards in multiple states have claimed it. The mill, living history programs, and a wealth of outlying exhibits on the Mountain Industry Trail provide some of the Parkway’s most fascinating insights into how mountain residents lived. The mill was built in 1910 by Edwin Mabry, a miner, blacksmith, and chairmaker. He and his wife Mintoria Lizzie Mabry lived here until 1936 grinding corn for the Meadows of Dan community. There’s also an 1869 log cabin where you can see cloth being woven on an old loom in summer. Mountain musicians often perform on weekends.

                                                              Gillespie Gap (Milepost 330.9)


                                                              Your Cooperative History

                                                              Blue Ridge Electric Membership Corporation has come a long way since 1936 when the cooperative's power lines were energized to light up the landscapes of our beautiful rural northwest North Carolina counties.

                                                              Life in the days before the late 1930's was dark and filled with manual labor from dawn to dusk for rural folks. While electricity had come to many towns and cities, it remained elusive in more distant areas because existing utilities found it unprofitable to bring it to rural areas.

                                                              Little did we know in 1935 that life would soon change for areas like ours when President Franklin D. Roosevelt signed into creation the Rural Electrification Administration (REA). This action recognized that support was needed to help rural areas become electrified. But it was the self-sufficient, enterprising residents of rural areas who worked together&mdashmany by the sweat of their brows&mdashto form cooperatives and bring electricity to their homes, schools, churches, farms and businesses.

                                                              How people formed their cooperatives and brought electricity to rural areas is one of the nation's greatest examples of economic democracy. Men and women petitioned, educated and organized to bring power to their communities. They drew lines on rough paper maps and secured signatures for sign-ups. They obtained pledges of land for the paths of the lines so the cooperative could build powerlines to serve them and their neighbors. Line crews, often aided by eager members in the community, cleared rights-of-way and dug holes, while others followed with poles and hardware. Last came the crews to hang the line.

                                                              The official "birth" of Blue Ridge Electric was recorded on September 19, 1936. It was that day a small group of farmers met with G. F. Messick in the jury room of the Caldwell County Courthouse to organize what was then called Caldwell County Electric Membership Corporation. This same year, the movement for cooperative rural electrification was in such high demand all across the country that Congress passed legislation making the REA permanent with provisions for cooperatives.

                                                              By 1938, Blue Ridge Electric began serving its first members under the name of Caldwell Mutual Corporation: 155 homes, six stores, four churches and a few schools in Caldwell County. Later that year, Watauga County was energized by the cooperative and by the following year, Alleghany County saw its first wondrous glow of lights. Two years later, the cooperative rechartered under the name Blue Ridge Electric Membership Corporation which now serves some 77,831 meters over approximately 1,525 square miles.

                                                              In March 1998, Blue Ridge made the decision to purchase Beall Oil Company enabling us to establish our first &ldquofor- profit&rdquo subsidiary - Blue Ridge Energies, LLC. This Limited Liability Corporation (LLC) provides propane, heating fuels, and heating appliances to a growing territory from showrooms and offices in Lenoir, Boone, West Jefferson, Sparta, and Morganton, North Carolina.

                                                              A second for-profit subsidiary, RidgeLink, LLC, was established in October 2008. RidgeLink was formed to help Blue Ridge Electric provide value to its membership by more fully utilizing the fiber optic system the cooperative has put in place for its electric system. The company provides broadband and telecommunication services to other businesses that provide end-use internet access services.

                                                              Because the energy landscape is evolving and new technologies are becoming available, our consumers need an energy company that can help them understand how these exciting new energy solutions fit into their lives. To do that, Blue Ridge Electric Membership Corporation made some fundamental changes in October 2016. The first change was our new name&mdashBlue Ridge Energy&mdashas our cooperative and propane and fuels subsidiary began operating under one brand.

                                                              The new Blue Ridge Energy is your complete source for innovative energy solutions, encompassing both your member-owned electric cooperative and our propane and fuels subsidiary. We&rsquore expanding our offerings to give you more ways to improve your life and as the energy landscape evolves, we&rsquoll help you understand how new technologies and solutions can best serve you. As always, we&rsquore here as your trusted energy advisor and to make life better for those we serve!

                                                              Today, this cooperative still provides essential power to an evergrowing Northwestern North Carolina. While we have progressed and continue to prepare for the future, Blue Ridge Energy remains committed today to the same principles upon which cooperatives were founded. Owned by the members we serve, we are a local business formed to provide affordable access to electricity. We return any margins in the form of capital credits to our members, and the cooperative is governed by a board of directors elected by the membership. The mission is to provide reliable and affordable electricity and energy services. Our guiding purpose is to be a major shaper of the future in our area which results in people achieving new levels of economic prosperity. That's the higher calling of an electric cooperative like Blue Ridge Energy. And that's why we're proud to be a part of all the communities we serve.

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