Podcast di storia

Jean Hill

Jean Hill

Mary Moorman ha iniziato a scattare una foto. Stavamo guardando il presidente e Jackie sul sedile posteriore... Proprio mentre il presidente alzava lo sguardo, risuonarono due spari e vidi il presidente afferrargli il petto e cadere in avanti sul grembo di Jackie... Ci fu una pausa istantanea tra due colpi e il corteo apparentemente si fermò per un istante. Risuonarono altri tre o quattro colpi e il corteo si allontanò velocemente. Ho visto alcuni uomini in borghese sparare indietro, ma tutto era sfocato e Mary mi stava tirando una gamba dicendo "Smettila di sparare".

Arlen Spectre: Allora, cosa avevi fatto subito prima di mezzogiorno, signora Hill?

Jean Hill: Eravamo lì da circa un'ora e mezza e stavamo camminando avanti e indietro.

Arlen Spectre: Quando dici "noi" chi intendi con questo?

Jean Hill: La mia amica, Mary Moorman, ha scattato la foto.

Arlen Spectre: Aveva una macchina fotografica con lei?

Jean Hill: Sì; una polaroid. Abbiamo scattato foto tutta la mattina.

Arlen Spectre: E avevi una macchina fotografica con te?

Jean Hill: No.

Arlen Spectre: E dimmi cosa hai osservato mentre passava il corteo del Presidente?

Jean Hill: Vuoi dire.

Arlen Spectre: Inizia da qualsiasi posto che trovi più conveniente e dimmi a modo tuo cosa è successo.

Jean Hill: Beh, quando sono venuti verso di noi, stavamo scattando foto con questa macchina fotografica Polaroid e poiché era una Polaroid sapevamo di avere solo una possibilità per ottenere una foto, e al momento lei aveva scattato una foto solo poche minuti prima e l'avevo preso dalla macchina fotografica, l'avevo avvolto e messo in tasca. Proprio in quel periodo disegnava anche con noi. Jean Hill: L'auto del presidente. Eravamo in piedi sul marciapiede e io sono saltato sul bordo della strada e gli ho urlato: "Ehi, vogliamo farti una foto", e lui stava guardando in basso sul sedile - lui e la signora Kennedy e le loro teste erano girate verso il centro dell'auto guardando qualcosa sul sedile, che in seguito si è scoperto essere le rose, e avevo così paura che avrebbe guardato dall'altra parte perché c'erano molte persone dall'altra parte della strada e noi eravamo, per quanto ne so, eravamo le uniche persone laggiù in quella zona, e proprio quando gli ho urlato "Ehi", ha iniziato ad alzare la testa per guardarmi e proprio mentre faceva lo sparo risuonò . Mary ha scattato la foto ed è caduta a terra e ovviamente c'erano più scatti.

Arlen Spectre: Quanti scatti c'erano in tutto?

Jean Hill: Ho sempre detto che c'erano dai quattro ai sei colpi. C'erano tre spari, uno subito dopo l'altro, e una pausa distinta, o solo un momento di pausa, e poi ho sentito di più.

Arlen Spectre: Quanto tempo è passato dal primo al terzo di quelli che hai descritto come i primi tre scatti?

Jean Hill: Sono stati rapidamente - sono stati licenziati piuttosto rapidamente.

Arlen Spectre: Potresti darmi una stima sulla durata di quei tre scatti?

Jean Hill: No; Non credo di poterlo fare.

Arlen Spectre: Ora, quante inquadrature sono seguite a quelle che hai descritto come le prime tre?

Jean Hill: Penso che ci fossero almeno quattro o cinque colpi e forse sei, ma so che erano più di tre.

Arlen Spectre: Quanto tempo è trascorso dalla prima inquadratura fino all'ultima inquadratura, puoi stimare?

Jean Hill: Non credo che potrei, correttamente, ma la mia ragazza è caduta a terra dopo circa - durante le riprese - giusto, direi, subito dopo aver scattato la foto - probabilmente verso il terzo scatto. È caduta a terra, ha afferrato i miei pantaloni e ha detto: "Scendi, stanno sparando". E sapevo che lo erano, ma ero troppo stordito per muovermi, quindi non sono sceso. Sono rimasto lì e mi sono guardato intorno a bocca aperta.

Arlen Spectre: Hai avuto un'idea cosciente della provenienza della seconda inquadratura?

Jean Hill: No.

Arlen Spectre: Qualche impressione consapevole della provenienza di questo terzo scatto?

Jean Hill: Non è diverso da nessuno di loro. Pensavo fossero solo persone che sparavano dalla collina - pensavo che ci fosse più di una persona che sparava.

Arlen Spectre: Pensavi che ci fosse più di una persona a sparare?

Jean Hill: Sì, signore.

Arlen Spectre: Cosa te l'ha fatto pensare?

Jean Hill: Il modo in cui suonava il rapporto sulla pistola e la differenza nel modo in cui venivano sparati, il tempismo.

Arlen Spectre: Qual è stata la tua impressione sull'origine del secondo gruppo di scatti che hai descritto come il quarto, forse il quinto e forse il sesto?

Jean Hill: Beh, niente, tranne che pensavo che fossero stati licenziati da qualcun altro.

Arlen Spectre: E avevi idea di dove venissero?

Jean Hill: No; come ho detto, pensavo che provenissero dalla direzione generale di quel poggio.

Arlen Spectre: Ora, passando alla domanda su Mark Lane, cosa gli hai detto oltre a quello che mi hai detto qui oggi?

Jean Hill: Mi ha chiesto dove fossimo stati portati e gli ho detto in sala stampa, che non sapevamo che fosse la sala stampa in quel momento, e che non sapevamo che non potevamo andarcene e perché continuavano a stare di fronte la porta e la prima volta che davvero - ci stavamo stancando, voglio dire, eravamo laggiù da un po' e ci stavamo stancando e volevamo andarcene e questo è quello che gli ho detto, e così alcuni un uomo è entrato e ha offerto a Mary una somma, penso - diciamo - 10.000 dollari o qualcosa del genere per questa foto.

Ci siamo resi conto che - hanno detto: "Non vendere l'immagine". Era un rappresentante di Post o Life, e hanno detto: "Non vendere quella foto finché i nostri rappresentanti non hanno contattato te o un avvocato o qualcosa del genere". Comunque, ci siamo resi conto in quel momento che non avevamo quella foto, che era stata presa da noi. Cioè, avevamo lasciato che Featherstone lo guardasse, sai, ma abbiamo detto a nessuno che potevano riprodurlo. Dissero: "Ci lasceresti guardare e vedere se può essere riprodotto?" Abbiamo detto: "Sì, potresti guardarlo", abbiamo pensato che fosse - sai, era sfocato e tutto il resto, ma volevamo tenerli e all'improvviso ci siamo resi conto che non avevamo quella foto, ed era abbastanza un po' di soldi e ci stavamo eccitando abbastanza, e Mary si stava spaventando.

Arlen Spectre: A proposito, alla fine ha venduto il film?

Jean Hill: Ha venduto i diritti, i diritti di pubblicazione, non l'immagine originale, ma l'avevano già - AP e UP l'avevano già presa perché Featherstone l'aveva rubata.

Arlen Spectre: Sai per cosa ha venduto quei diritti?

Jean Hill: Penso che fossero $ 600.

Arlen Spectre: Cosa hai detto a Mark Lane oltre al film?

Jean Hill: Questo è tutto.

Arlen Spectre: Bene, vai avanti.

Jean Hill: Comunque, quando ho capito che non avevamo quella foto e Mary si stava arrabbiando per questo - a quel punto avevo capito che eravamo in una sala stampa e che non aveva il diritto di trattenerci e non aveva autorità e che potevamo uscire da lì, e continuarono a stare in piedi davanti alla porta, e io gli dissi - dissi: "Vattene". Abbiamo continuato a chiedergli la nostra foto, e dove fosse, e lui ha detto: La riavremo indietro, la riavremo indietro. E così sono scappato di scatto e sono corso fuori dalla porta e mentre lo facevo, c'era un uomo dei servizi segreti. Ora, questo mi è stato detto - che era un uomo dei servizi segreti, e ha detto: "Hai un impermeabile rosso?" E io dissi: "Sì, è laggiù. Lasciami andare". Ero intento a trovare qualcuno che restituisse quella foto e mentre uscivo ho detto: "Posso trovare qualcuno abbastanza grande da restituircela". Disse: "Il tuo amico ha un impermeabile blu?" E io ho detto: "Sì, lei è lì dentro". Ha detto: "Eccoli" a qualcun altro e ci hanno detto che ci stavano cercando.

Arlen Spectre: Chi te l'ha detto?

Jean Hill: Quest'uomo.

Arlen Spectre: Tutto questo hai detto al signor Lane?

Jean Hill: Sì.

Spettro di Arlen: Vai avanti.

Jean Hill: E così, poi ci hanno portato alla stazione di polizia. Proprio in quel momento lo sceriffo Decker è uscito e l'uomo era con noi e gli abbiamo detto perché eravamo lì, perché eravamo stati in sala stampa, sai, e perché non erano stati in grado di trovarci, perché loro avevano pensato che Mary fosse stata colpita e stavano cercando le due donne che stavano proprio accanto all'auto con la telecamera. A quel tempo non sapevano cosa stavamo facendo laggiù e perché eravamo proprio alla macchina. Quindi, ci sono state domande per tutto il pomeriggio, e una volta mi ha chiesto - beh, in effetti ha chiesto ripetutamente se ero trattenuto e io gli ho detto: "Sì".

Arlen Spectre: Chi te l'ha chiesto?

Jean Hill: Mark Lane.

Arlen Spectre: Se fossi trattenuto?

Jean Hill: Sì; sai se fossi stato trattenuto, se fossi dovuto rimanere lì e gli ho detto: "Sì", ma gli ho detto che quando eravamo in sala stampa era solo la nostra ignoranza, davvero, che ci teneva lì e lasciava che l'uomo intimidire noi che non avevano autorità.

Arlen Specter: Quello era un giornalista al contrario del funzionario di polizia?

Jean Hill: Sì; e ho dato a Mark Lane il suo nome diverse volte, chiaramente. Ricordo chiaramente che gli ho dato il suo nome.

Arlen Spectre: E che nome gli hai dato?

Jean Hill: Featherstone del Times Herald, e così dopo che siamo usciti di lì e ho parlato con un uomo.

Arlen Spectre: Ora, continui a dirmi tutto quello che hai detto a Mark Lane?

Jean Hill: Esatto, e ho parlato con quest'uomo, un uomo dei servizi segreti, e ho detto: "Sono un pazzo o cosa c'è che non va in me?" Ho detto: "Continuano a dire tre colpi - tre colpi", e ho detto: "So di aver sentito di più. Ho sentito comunque da quattro a sei colpi". Disse: "Signora Hill, eravamo alla finestra e abbiamo sentito anche altri spari, ma abbiamo tre ferite e tre proiettili, tre colpi è tutto ciò che siamo disposti a dire in questo momento".

L'FBI è stato qui per giorni. Praticamente vivevano qui. Non gli è piaciuto quello che ho detto loro di aver visto e sentito quando il presidente è stato assassinato. Ha rifiutato di consentire un'intervista filmata, affermando che per due anni ho detto la verità, ma ho due figli da mantenere e sono un'insegnante di scuola pubblica.

Il mio preside ha detto che sarebbe stato meglio non parlare dell'assassinio, e non posso rivivere tutto di nuovo. Non posso credere al rapporto Warren. So che è tutta una bugia, perché ero lì quando è successo, ma non posso più parlarne perché non voglio che l'FBI sia costantemente qui e voglio continuare a insegnare qui. Spero che tu non pensi che io sia un codardo, ma non posso più parlare del caso.

Corsi a Dealey Plaza, a pochi metri di distanza, ed è qui che venni a sapere per la prima volta che avevano sparato al presidente. Trovai due giovani donne, Mary Moorman e Jean Lollis Hill, vicino al marciapiede di Dealey Plaza. Entrambi erano stati a pochi passi dal punto in cui avevano sparato a Kennedy, e Mary Moorman aveva scattato una foto Polaroid di Jackie Kennedy che cullava la testa del presidente tra le braccia. Era un'immagine scarsamente a fuoco e innevata, ma, per quanto ne sapevo allora, era l'unica immagine del genere esistente. Volevo la foto e volevo anche le testimonianze oculari delle due donne sulla sparatoria.

Ho detto alla signora Moorman che volevo la foto per il Times Herald e lei ha acconsentito. Poi ho detto a entrambi che avrei voluto che venissero con me nella sala stampa del tribunale in modo che potessi ascoltare le loro storie ed entrambi sono d'accordo... Ho chiamato l'ufficio comunale e ho detto a Tom LePere, un vicedirettore comunale, che il presidente aveva stato sparato. "Davvero? Lascia che ti sposti per riscrivere", ha detto LePere, imperturbabile come se fosse una storia di routine. Ho detto brevemente all'uomo della riscrittura cosa era successo e poi ho messo Mary Moorman e Jean Lollis Hill al telefono in modo che potessero raccontare quello che avevano visto con le loro stesse parole. La signora Moorman, in effetti, ha detto che era così impegnata a scattare la foto che in realtà non ha visto nulla. Hill, tuttavia, ha fornito un resoconto grafico di aver visto Kennedy sparare a pochi piedi davanti ai suoi occhi.

In poco tempo, la sala stampa si riempì di altri giornalisti. Hill ha raccontato la sua storia più e più volte per la televisione e la radio. Ogni volta, lo abbelliva un po' fino a quando la sua versione iniziava a suonare come Dodge City a mezzogiorno. Ha raccontato di un uomo che correva verso l'ormai famoso poggio erboso inseguito da altri uomini che credeva fossero poliziotti. Nel frattempo, avevo parlato con altri testimoni ea un certo punto ho detto alla signora Hill che non avrebbe dovuto dire alcune delle cose che diceva ai giornalisti televisivi e radiofonici. Stavo semplicemente cercando di risparmiarle l'imbarazzo successivo, ma a quanto pare ha collegato l'intrigo al mio avvertimento.

Con il passare del pomeriggio, un vicesceriffo ha scoperto che avevo due testimoni oculari in sala stampa e mi ha detto di chiedere loro di non lasciare il tribunale finché non fossero stati interrogati dalle forze dell'ordine. Ho trasmesso le informazioni alla signora Moorman e alla signora Hill.

Per tutto questo tempo, ho indossato un tesserino che mi identificava come membro della stampa. Era anche evidente che eravamo in sala stampa e la stanza era così designata da un cartello sulla porta.

Sto citando tutto questo perché pochi mesi dopo la signora Hill ha detto cose cattive su di me alla Commissione Warren. Ha detto alla commissione che avevo preso la signora Moorman e la sua macchina fotografica a Dealey Plaza e che non l'avrei lasciata andare anche se stava piangendo. Ha aggiunto che ho "rubato" la foto alla signora Moorman. Hill ha poi detto che li avevo costretti a venire con me in una stanza sconosciuta e quindi non li avrei lasciati andare. Ha anche detto che le avevo detto quello che poteva e non poteva dire. La sua testimonianza diffamatoria è tutta nel vol. VI delle udienze davanti alla commissione presidenziale sull'assassinio del presidente Kennedy, il rapporto Warren.

Perché la signora Hill ha detto tutto questo non mi è mai stato chiaro - in seguito ho teorizzato che fosse stata travolta dall'eccitazione di avere le telecamere e le luci accese e i microfoni puntati in faccia. Soffriva di una sorta di sindrome di star-is-born, ho pensato in seguito

Mary Ann Moorman, testimone oculare dell'assassinio munita di una macchina fotografica Polaroid, era posizionata in una posizione strategica a Dealey Plaza. Era in piedi con la sua amica, Jean Hill, dall'altra parte della strada ea sud-ovest del Deposito. Di conseguenza, mentre scattava una foto del corteo di automobili in avvicinamento, il Deposito di libri faceva da sfondo. La sua macchina fotografica era puntata, provvidenzialmente, un po' più in alto dell'occasione richiesta, e la sua fotografia conteneva quindi una veduta del sesto piano dell'edificio, compresa la finestra del presunto assassinio.

La signora Moorman divenne così un testimone importantissimo e la sua fotografia una parte essenziale delle prove. La sua presenza sulla scena e il fatto che abbia scattato la foto sono stati garantiti dalla signora Hill quando ha testimoniato davanti a un avvocato della Commissione. Un rapporto dell'FBI presentato da due agenti rivela che entrambi hanno intervistato la signora Moorman il 22 novembre 15. Lo stesso giorno ha firmato un affidavit per l'ufficio dello sceriffo di Dallas. Il vice sceriffo John Wiseman ha presentato un rapporto in cui affermava di aver parlato con la signora Moorman quel pomeriggio e di averle scattato la foto. Wiseman ha dichiarato che nell'esaminare l'immagine poteva vedere la finestra del sesto piano da cui sarebbero stati sparati i colpi. disse. Un rapporto presentato da Sweatt rivela che ha anche interrogato la signora Moorman e la signora Hill il 22 novembre e che ha ricevuto ed esaminato la fotografia. Sweatt ha detto che "questa foto è stata consegnata all'agente dei servizi segreti Patterson".

Poiché la signora Moorman aveva usato una macchina fotografica Polaroid, le conseguenze erano duplici: era in grado di vedere la foto prima che le venisse scattata dalla polizia; non era in grado di trattenere un negativo. Ha detto all'FBI che l'immagine mostrava il Deposito di libri sullo sfondo, un fatto confermato dai due vice sceriffi che l'hanno visto.

La signora Moorman era una testimone con prove eccessivamente pertinenti da offrire. Immagini di lei nell'atto di fotografare il corteo appaiono nei volumi di prove pubblicati dalla Commissione e nello stesso Rapporto della Commissione Warren. Eppure il Rapporto non fa menzione né di lei né della sua fotografia; il suo nome non compare nell'indice del Rapporto. Sebbene la Commissione abbia pubblicato molte fotografie, alcune di dubbia meschinità si è rifiutata di pubblicare l'immagine che la possibilità costituiva l'elemento di prova più importante per stabilire l'innocenza o la colpevolezza di Oswald.

Jean (Hill) chiama JFK - guardando in basso al centro del sedile - mentre si avvicina a loro. Si gira, e forse comincia a salutare. Mary (Moorman) scatta una foto e poi il primo colpo lo colpisce. Salta e inizia a crollare in avanti. Jackie quindi risponde e grida, come hanno riferito Jean e Mary. La limousine si ferma da qualche parte oltre i gradini. Ci sono poi da due a sette ulteriori colpi, che infliggono le ferite rimanenti a JFK e Connally Jean vede i capelli sulla parte posteriore della testa di JFK sollevarsi mentre il suo cranio viene fatto saltare. La limousine accelera. Mary viene subito intercettata e le chiede le foto. Lei e Jean subiscono ore di interrogatorio, dopo di che finalmente consegnano le Polaroid. E inizia la copertura.

Quell'area (del Dealey Plaza) è in pendenza, quindi quando Mary si è alzata per scattare la foto, abbiamo ottenuto una foto del Deposito dei libri scolastici. Sapevamo che, poiché avevamo una fotocamera Polaroid, avremmo dovuto essere veloci se volevamo scattare più di una foto. Quindi quello che avevamo programmato era che Mary avrebbe scattato la foto, io l'avrei tirata fuori dalla macchina fotografica, l'avrei coperta con il fissativo e me l'avrei messa in tasca. In questo modo potremmo continuare a sparare. Quando arrivò il colpo alla testa, Mary cadde e la pellicola (cioè la famosa fotografia) era ancora nella fotocamera. Quando è arrivato il corteo, c'erano così tanti elettori dall'altra parte (di Elm Street) che sapevo che il presidente non mi avrebbe mai guardato, quindi ho urlato: "Ehi, signor presidente, voglio farti una foto! " Proprio in quel momento le sue mani si alzarono e gli spari iniziarono a risuonare. Poi, nella metà del tempo che mi occorre per raccontarlo, ho guardato dall'altra parte della strada e li ho visti sparare dal poggio. Quel giorno ho avuto l'impressione che ci fosse più di un tiratore, ma avevo l'idea che i buoni e i cattivi si sparassero a vicenda. Immagino di essere stato vittima di troppa televisione, perché davo per scontato che i buoni sparassero sempre ai cattivi. Mary era sull'erba gridando: "Scendi! Scendi! Stanno sparando! Stanno sparando!" Nessuno si muoveva e ho alzato lo sguardo e ho visto quest'uomo, che si muoveva piuttosto velocemente davanti al Deposito dei libri scolastici verso i binari della ferrovia, in direzione ovest, verso l'area dove avevo visto l'uomo sparare sulla collinetta. Così, ho pensato tra me e me: "Quest'uomo sta scappando. Devo fare qualcosa. Devo prenderlo". Sono saltato fuori in strada. Uno dei motociclisti stava girando il motore, guardando in alto e tutt'intorno in cerca dell'assassino, e per poco non mi investì. Mi ha spaventato così tanto che sono tornato indietro per convincere Mary ad andare con me. Era ancora a terra. Non sono riuscito a convincerla ad andare, quindi l'ho lasciata. Ho attraversato di corsa e sono andato su per la collina. Quando sono arrivato, una mano è scesa sulla mia spalla, ed è stata una presa salda.Quest'uomo ha detto: "Tu vieni con me". E ho detto: "No, non posso venire con te, devo prendere quest'uomo". Non sono molto bravo a fare quello che mi viene detto. Mi ha mostrato la carta d'identità Diceva Servizi Segreti. Mi sembrava ufficiale. Ho provato ad allontanarmi da lui e lui ha detto una seconda volta: "Tu vieni con me". A questo punto è arrivato un secondo uomo e mi ha afferrato dall'altra parte e mi hanno passato le mani nelle tasche. Non hanno detto: "Hai la foto? Quale tasca?" Hanno appena passato le mani nelle mie tasche e l'hanno preso. Entrambi mi hanno tenuto qui (alla spalla vicino al collo) da qualche parte, dove potresti ferire gravemente qualcuno - e mi hanno detto: "Sorridi. Comportati come se fossi con i tuoi ragazzi". Ma non potevo sorridere perché mi faceva troppo male. E dissero: "Ci siamo", ognuno tenendomi per una spalla. Mi portarono al Records Building e salimmo in una stanza al quarto piano. C'erano due ragazzi seduti lì dall'altra parte di un tavolo che guardavano fuori da una finestra che dava "la zona del delitto", dove si poteva vedere tutto quello che succedeva. Hai avuto l'impressione che fossero seduti lì da molto tempo. Mi hanno chiesto cosa avevo visto, ed è stato chiaro che sapevano cosa avevo visto. Mi chiesero quanti spari avessi sentito e io dissi loro dai quattro ai sei. E loro dissero: "No, non l'hai fatto. C'erano tre colpi. Abbiamo tre proiettili e questo è tutto ciò su cui ci impegneremo ora". Dissi: "Beh, so cosa ho sentito", e loro mi dissero: "Quello che hai sentito erano echi. Saresti molto saggio a tenere la bocca chiusa". Beh, immagino di non essere mai stato così saggio. Conosco la differenza tra petardi, echi e spari. Sono la figlia di un ranger e mio padre mi ha portato a sparare per tutta la vita.

Jean Hill era la donna in piedi più vicina all'auto del presidente Kennedy al momento del suo assassinio. Nel famoso film di Zapruder e nel film di Oliver Stone "JFK", appare in un impermeabile rosso brillante, uscendo per attirare l'attenzione del presidente in modo che il suo amico possa scattare la sua foto. La foto scattata è diventata una delle fotografie più famose dell'assassinio...

Era l'ultimo testimone vivente dell'assassinio la cui testimonianza era in conflitto con le conclusioni tratte dalla Commissione Warren. Il suo conflitto con i risultati della Commissione Warren l'ha portata a co-autore di un'autobiografia, che ha intitolato "The Last Dissenting Witness".

Ha avuto un ruolo di primo piano nel film "JFK" ed è stata consulente tecnica del regista. Oliver Stone. Il signor Stone ha scritto il Forward per il suo libro e il suo film presentava un personaggio che interpretava la signora Hill. Il suo racconto coraggioso e interessante della corsa sulla "poggia erbosa" (un termine che ha coniato nella sua testimonianza) per inseguire l'uomo che credeva stesse sparando al presidente era avvincente e controverso, ed era spesso richiesta come oratrice.

"Amava il fatto di essere stata testimone della storia", ha detto la figlia della signora Hill, Jeanne Poorman, al servizio di notizie Reuters.

"Con il numero eccessivo di persone legate alla testimonianza dell'assassinio che sono morte in circostanze sospette, era orgogliosa di essere una sopravvissuta", ha detto Poorman di sua madre.

Poorman ha detto che sua madre pensava che i colpi provenissero dalla collinetta erbosa nelle vicinanze, non dal deposito di libri dall'altra parte della strada, ed è corsa nella zona pensando di essere in grado di individuare l'uomo armato.

Invece di raggiungere l'uomo armato, ha detto la signora Hill, è stata sequestrata da due uomini in uniforme della polizia e brevemente presa in custodia, nonostante avesse detto loro che pensava che l'assassino stesse scappando dalla collinetta.

Ho incontrato Jean, credo, per la prima volta probabilmente nel 1990, e non ci ho pensato molto... E sai, lei ha detto: "Beh, sono stato testimone oculare dell'assassinio", ed è stato lì che ha posato. Poi, all'inizio del '91, immagino... Oliver Stone ha portato la sua troupe di produzione cinematografica a Dallas per girare JFK... voglio dire, Jean si è divertito in questo. Adorava essere sotto i riflettori, e Oliver è venuto a casa sua per cena e ha portato tutto il suo entourage, ed è stato, sai, è stato il momento più importante della sua vita. E lui l'ha nominata consulente per il film, e sai, lei aveva carta bianca... E un giorno, all'inizio del febbraio del '91, mia moglie Lana è tornata a casa da scuola e ha detto: "Jean vuole sapere se ti interessasse scrivere il suo libro.» E io ho detto: "No". Ma mi ha convinto a incontrare Jean, e Jean è venuta a casa e ci siamo seduti insieme... e abbiamo parlato a lungo. E dopo averla incontrata in diverse occasioni, alla fine ho detto: "OK, lo sai, ci proverò. proverò a scrivere il libro...

Dirò che sono l'unico giornalista che lavorava a Dallas quel giorno di cui abbia mai sentito parlare che crede che ci sia stata una cospirazione nell'assassinio, e io ci credo. Voglio dire, non sono mai stato in grado di sottoscrivere nessuna delle principali teorie. Non so chi sia. Non so se fossero i russi o i cubani filocastristi o i cubani anticastristi o i repubblicani o chi fosse, sai. Ma credo semplicemente che sia stata una cosa troppo enorme per Lee Harvey Oswald aver portato avanti tutto da solo. E fino a questo punto, credo che fosse una cospirazione, ma credo che ci fosse una grande, grande cospirazione nell'insabbiamento che seguì l'assassinio, e penso che molti, molti funzionari e agenzie governative fossero coinvolti in quell'aspetto di esso.


La ribellione irlandese del 1798

La Society of United Irishmen, fondata nel 1791, abbracciò cattolici, protestanti e dissidenti nel suo scopo di rimuovere il controllo inglese dagli affari irlandesi. La loro sanguinosa ribellione del 1798, tuttavia, portò all'Atto di Unione del 1801, che rese l'Irlanda ancora più stretta sotto il controllo britannico. Il professor Thomas Bartlett racconta la loro storia.


Programma di laurea

Il corso di laurea in Storia dell'Università della Carolina del Nord si sforza di formare gli storici a servire in un'ampia varietà di aree: come insegnanti della prossima generazione di studenti universitari, come studiosi che lottano per dare un senso al passato, come intellettuali pubblici che lavorano per spiegare come la storia importa al presente. I nostri dottorati insegnano nelle principali università di ricerca, nei college di arti liberali, nelle accademie militari, nei college comunitari e nelle scuole K-12. Lavorano per il Dipartimento di Stato, il Dipartimento della Difesa, il Park Service e un'ampia varietà di agenzie pubbliche e aziende private. Questa diversità riflette la ricca varietà dei nostri campi disciplinari, approcci teorici e aree tematiche di indagine storica, nonché la flessibilità dei nostri requisiti di laurea magistrale e di dottorato.

Il nostro programma è definito da uno spirito di ricerca collaborativa, una cultura di tutoraggio dei docenti e una tradizione di sostegno reciproco. Il lavoro del Dipartimento di Storia a Chapel Hill è facilitato da un eccellente sistema bibliotecario (le risorse combinate di UNC e Duke collocano le nostre raccolte di biblioteche tra le prime dieci a livello nazionale) e relazioni vivaci con tutte le istituzioni di istruzione superiore nell'area del Triangolo. Questo ampio senso di comunità intellettuale aiuta a guidare l'insegnamento innovativo e la ricerca di docenti e studenti.

Abbiamo un notevole gruppo di storici in formazione che contribuiscono alla vita intellettuale della nostra università come studiosi, insegnanti e attivisti. I nostri studenti vincono borse di studio e borse di studio da organizzazioni prestigiose come il programma Fulbright-Hayes, il Museo dell'Olocausto degli Stati Uniti e la Medieval Academy of America. Raccolgono borse di studio dalla Graduate School e da altre unità all'interno dell'università. Presentano articoli alle principali conferenze e pubblicano su riviste leader come Storia e Memoria. Insieme formano una comunità impegnata nella ricerca comune dell'eccellenza. Sono anche orgogliosi membri di una lunga tradizione di studi universitari in storia all'UNC. Dal 1926 il Dipartimento di Storia ha conferito 887 dottorati di ricerca. I nostri studenti laureati costituiscono il nucleo di numerosi incontri intellettuali, tra cui molti seminari della Carolina dell'università, serie di relatori e lezioni individuali. I nostri studenti aiutano a migliorare il programma attraverso la loro partecipazione alle nostre riunioni del municipio. Si sono mobilitati per aiutare gli altri e per protestare contro l'ingiustizia e l'intolleranza, in questi tempi incerti. Gli studenti laureati organizzano le conferenze e gli scambi in corso del dipartimento con il dipartimento di storia del King's College di Londra e durante le estati i nostri studenti laureati partecipano a una varietà di stage e a programmi di sensibilizzazione con il National Humanities Center.

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Campi di studio

Il programma di laurea in storia dell'UNC-Chapel Hill si impegna a formare storici professionisti affinché siano sia studiosi che insegnanti, quindi richiediamo sia un'ampia conoscenza storica generale che uno studio specializzato I nostri requisiti di laurea e la cultura dipartimentale incoraggiano lo studio comparativo e interdisciplinare e la maggior parte dei nostri laureati gli studenti acquisiscono una vasta esperienza come assistenti all'insegnamento in ampi corsi di indagine in molti campi. Mentre ci aspettiamo che i nostri studenti scelgano un campo in cui specializzarsi, insistiamo anche sul fatto che abbiano un secondo campo di conoscenze speciali per scopi comparativi e didattici.

Lo studio universitario in Storia presso UNC è organizzato attorno ai seguenti campi di studio:

Questi "campi principali" del Dipartimento sono particolarmente importanti per modellare (a) il curriculum di uno studente (la maggior parte dei campi principali ha alcuni corsi obbligatori) e (b) la struttura dei suoi esami completi. Al momento della domanda di ammissione, ogni studente indica il principale campo della storia in cui desidera concentrarsi.

Inoltre, gli studenti laureati sono incoraggiati a conoscere e a sfruttare la presenza di docenti che possono lavorare al di fuori del campo principale di uno studente ma che condividono preoccupazioni tematiche simili o hanno esperienza in metodi di ricerca rilevanti per lo sviluppo della ricerca di uno studente. Vedi la pagina Facoltà per vedere un elenco di facoltà in un interesse o concentrazione.

Per i dettagli sul corso di laurea, comprese le informazioni su finanziamenti, requisiti di laurea, requisiti per esami completi specifici del settore, insegnamento per studenti laureati e altre informazioni, consultare il Manuale dello studente laureato.

I nostri studenti laureati fanno parte della vivace comunità accademica del Dipartimento di Storia, ma le loro opportunità di impegno intellettuale e sociale non si fermano qui. Come parte del più ampio campus dell'UNC, il Graduate Program in history offre l'accesso a una varietà di luoghi per creare connessioni interdisciplinari e lavorare tra dipartimenti, nonché vari programmi, centri e curricula. Guardando più lontano, il dipartimento di storia ha vicini alla Duke University, alla North Carolina State University e ad altre istituzioni di istruzione superiore, oltre al National Humanities Center. Nel complesso, il Triangolo offre agli studenti laureati possibilità quasi illimitate di crescita professionale e intellettuale. Per non parlare, in termini di stile di vita, il Triangolo possiede molti dei vantaggi cosmopoliti di un'area urbana più ampia, ma senza molte delle spese e dei mal di testa della "grande città".

Vita da studente laureato

Tra le tante altre attività, i dottorandi del Dipartimento di Storia possono prendere parte a:

LA SERIE DEI SEMINARI DI CAROLINA

I seminari della Carolina forniscono a docenti e studenti laureati di tutto il Triangolo un luogo vivace per discutere di borse di studio attuali, inclusi seminari di studi tedeschi, storia intellettuale, gruppo di lavoro in femminismo e storia, studi medievali, Russia e i suoi imperi, studi ebraici e altri. Per ulteriori informazioni, vedere http://www.carolinaseminars.unc.edu/index.html

IL COLLOQUIO DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO (RDC)

Tenuto da tre a quattro volte a semestre, il DRC fornisce un forum pubblico in cui gli studenti laureati possono presentare la loro ricerca di tesi e ricevere preziose esperienze e feedback. Ogni riunione della RDC consiste in due presentazioni di ricerca da venti a trenta seguite da un commento di quindici minuti sui documenti da parte di un membro della facoltà. Il resto dell'incontro, solitamente di circa trenta minuti, è dedicato a domande e discussioni che coinvolgono il pubblico. Qualsiasi studente ABD desideroso di presentare una presentazione di ricerca presso la RDC dovrebbe contattare il Direttore degli studi universitari.

EVENTI SOCIALI DEL DIPARTIMENTO

Insieme a eventi più formali, la comunità di studenti laureati ospita un picnic autunnale, gite ai ristoranti locali e altri eventi.

Notizie sul programma di laurea

Elizabeth Ellis, PhD󈧓 è Menzione d'Onore per il Premio Cappon

Elizabeth Ellis, PhD’ 15 ha vinto una menzione d'onore per il suo articolo "The Natchez War Revisited: Violence, Multinational Settlements, and Indigenous Diplomacy in the Lower Mississippi Valley” pubblicato nel William & Mary Quarterly nel luglio 2020. Il Cappon Prize annuale riconosce &hellip Continua

Studentessa laureata, Emma Rothberg, in primo piano nella rivista Graduate School

La dottoranda, Emma Rothberg, è stata intervistata nel Carolina Graduate School Magazine sulla sua borsa di studio predoctoral Ruth Bader Ginsburg con il National Women's History Museum. Leggi di più sulla borsa di studio di Rothberg e l'intervista completa.

Celebrazione di laurea del corso di laurea di maggio 2021

Il mese scorso, il dipartimento ha celebrato i risultati di coloro che si sono laureati con i loro Master e PhD questa primavera. La professoressa emerita, Jacquelyn Dowd Hall, è intervenuta all'evento virtuale che può essere visto integralmente su YouTube. Il programma per &hellip Continua

Studente laureato, Zardas Lee, descritto nell'articolo UNC Endeavours

Il dottorando Zardas Lee è stato intervistato in Research UNCovered, una funzione ricorrente per UNC Endeavours che approfondisce la vita dei ricercatori UNC di tutte le discipline e livelli di carriera, mostrando non solo la loro abilità di ricerca, ma anche esperienze personali nel mondo accademico e continua

Programma di laurea


554A Pauli Murray Hall*
102 Emerson Dr., CB #3195
Chapel Hill, NC 27599-3195

*Anche se il Dipartimento di Storia usa il nome Pauli Murray Hall per il nostro edificio, sulle mappe ufficiali lo troverai come Hamilton Hall. Il lavoro storico e archivistico intellettualmente disonesto di Joseph Grégoire de Roulhac Hamilton ha promosso la supremazia bianca. Al contrario, Pauli Murray ha schierato prove e analisi inattaccabili al servizio dell'uguaglianza razziale e di genere. Nel luglio 2020, tutti i dipartimenti ospitati nell'edificio hanno deciso di adottare il nome Pauli Murray Hall al posto di Hamilton Hall. Si attende una richiesta ufficiale con il Cancelliere. Per ulteriori informazioni, vedere qui.


Jean Hill - Storia

Nel 1886, Horace Nichols, un lavoratore penitenziario diventato allevatore, trasferì la sua famiglia da Boulder, in Colorado, nel Wyoming centro-meridionale, a una fattoria, come avevano fatto in precedenza i suoi due fratelli. Fondò un ranch sulla diramazione nord del fiume Encampment nella parte superiore della Platte Valley settentrionale lungo le Snowy Range Mountains, un sito che la famiglia chiamò "Willow Glen". Sua figlia Lora, di tre anni quando la famiglia si è trasferita per la prima volta nel Wyoming, ha iniziato un diario all'età di 13 anni che ha continuato fedelmente per 65 anni. Tre anni dopo aver iniziato il suo impegno per tutta la vita con il suo diario, Lora ha iniziato a fare fotografie che ha continuato anche fino all'anno della sua morte nel 1962. Attraverso due matrimoni, l'educazione di sei figli, la proprietà di diverse piccole imprese e il trasferimento da solista a California, Lora ha realizzato e raccolto 24.000 fotografie. Questa vasta raccolta di diari e immagini fornisce informazioni di prima mano sulla vita all'inizio del XX secolo, tra cui l'ascesa e la caduta del boom del rame nella regione, lo scivolamento del paese nella Grande Depressione e le vite delle famiglie che si sono incrociate nel corso dei decenni in questa città isolata del Wyoming.

Ho appreso per la prima volta della collezione Lora Webb Nichols nell'estate del 2012. Stavo partecipando come artista residente alla Brush Creek Foundation for the Arts, situata a circa 60 miglia a ovest di Laramie, nel Wyoming. Come parte della mia routine in qualsiasi posto nuovo, ho cercato i punti salienti nelle vicinanze e sono rimasto incantato dal nome della vicina città di Encampment. Il clou più degno di nota di Encampment è il Grand Encampment Museum, un centro interpretativo dedicato alla conservazione degli edifici storici e dei manufatti associati al boom del rame di breve durata della regione all'inizio del XX secolo.

Il sito web del Grand Encampment Museum ha affermato che il museo ospitava una collezione di foto di un fotografo pioniere di Encampment che conteneva 24.000 immagini. La quantità mi è sembrata un errore di stampa. Il fotografo dell'era dei pionieri con cui avevo più familiarità all'epoca, Solomon Butcher del Nebraska centrale, ha lasciato circa 3.000 negativi. La quantità, unita al fatto che la fotografa era una donna e ha iniziato a fotografare all'età di 16 anni, ha reso l'archivio poco plausibile e intrigante. Poiché il mio tempo alla residenza di Brush Creek, non ho indagato ulteriormente sul museo e sui suoi possedimenti, ma è rimasto nei miei pensieri.

L'estate successiva, ho programmato un viaggio per visitare gli amici in Colorado e ho deciso di fare una sosta ad Encampment lungo la strada per visitare il museo e vedere l'archivio. Prima della mia visita, ho trovato un libro di Nancy Anderson, un'amica di famiglia di Nichols, sulla vita di Lora Webb Nichols. Con un titolo stranamente patriarcale, il libro, Lora Webb Nichols, figlia del contadino, sposa del minatore, era deliziosamente leggibile. Composto principalmente dalle voci del diario di Lora, il libro si è concentrato su un breve periodo della vita di Nichols dal 1897 al 1910, modificato come omaggio alla vita dei pionieri e menzionando solo brevemente le sue esperienze fotografiche. Nel libro, la voce di Lora era autentica e accattivante: raccontava il senso di comunità, in particolare tra le ragazze e le donne di Encampment, fornendo informazioni sulla vita quotidiana di una regione scarsamente popolata e colpita da condizioni meteorologiche estreme. Ho scoperto che i suoi pensieri interiori quotidiani echeggiavano i ricordi del mio spazio interno che cresceva da ragazza molti decenni dopo.

Ho fatto sapere al museo che sarei stato di passaggio e non vedevo l'ora di passare un po' di tempo a guardare le fotografie di Lora, e sembravano ben preparati ad accogliermi. Il mio arrivo al Grand Encampment Museum ha portato alla scoperta che, sebbene l'archivio nella sua interezza fosse stato scansionato negli anni '90 da Nancy Anderson e suo marito Victor, le immagini erano archiviate su cassette DVD-RAM Type 1 ormai obsolete (il corto- vissuto precursore dei DVD di oggi) che erano inaccessibili in ogni modo logico e fattibile con gli attuali sistemi operativi per computer. Sebbene il museo avesse ancora l'iMac originale degli anni '90 utilizzato per la scansione dei file, ogni immagine impiegava circa 90 secondi per aprirsi, rendendo impossibile un esame significativo del contenuto del vasto archivio.Al momento della scansione, i negativi originali erano anche sigillati sottovuoto e conservati in congelatori in una dependance del museo, un sistema che Nancy aveva meticolosamente studiato e implementato nei primi anni 2000. Ma senza un modo gestibile per accedere alle fotografie, l'archivio non era visualizzabile.

Per fortuna ho avuto l'opportunità di incontrare Nancy mentre ero a Encampment. Era stata designata dai discendenti di Lora come curatrice e custode dell'archivio. Ho appreso che le fotografie non erano state donate al museo, ma erano piuttosto in prestito come risorsa per la destinazione culmine della città di materiali storici. Ha espresso la sua frustrazione per l'incapacità del Grand Encampment Museum di gestire l'archivio e di averlo a disposizione dei ricercatori e dei visitatori del museo. Era preoccupata che l'incomprensibile quantità di ore trascorse da lei e da Victor per la conservazione dell'archivio fosse andata sprecata.

L'unico indizio che avevo su ciò che l'archivio di 24.000 immagini conteneva effettivamente era una serie di 100 immagini selezionate da Nancy come "Preferite" - una raccolta di grandi successi selezionati con la missione della conservazione del museo della storia mineraria e dell'insediamento di Encampment in mente. Queste 100 immagini sono state stampate dalle scansioni che aveva fatto e collocate in una serie di raccoglitori nella biblioteca del museo. I preferiti includevano fotografie del tram sopraelevato di 16 miglia della città che è stato costruito per trasportare il minerale di rame dalla miniera alla fonderia, una cui replica è un punto culminante nel parco del museo. Inoltre, i preferiti includevano alcuni ritratti di famiglia, immagini di minatori e gli eventi sociali dell'inizio del XX secolo.

Rimasi a Encampment per cinque giorni, cercando di risolvere il problema dell'accessibilità con Nancy. Oltre a questo, mi sono subito reso conto che stavo navigando in una relazione imbarazzante con il personale del museo. Come estraneo, sono stato accolto con sospetti all'arrivo che hanno continuato a crescere solo con il passare dei giorni. Mentre continuavo ad avvicinarmi alla ricerca di una soluzione tecnologica per i file digitali nel limbo, il direttore del museo ha fatto sapere attraverso una serie di messaggi di testo in preda al panico al consiglio di amministrazione del museo che questo accademico californiano si stava avvicinando a una collezione che è stata vista come una potenziale risorsa finanziaria per il piccolo centro interpretativo.

Ciò che alla fine è emerso durante questa breve visita a Encampment nel 2013 è culminato in una sosta presso la Bank of the West a Saratoga, WY, venti miglia a nord di Encampment, mentre uscivo dalla città per raccogliere una copia dell'archivio fotografico digitalizzato e lasciare la città con esso. Ho incontrato Nancy e l'allora vicepresidente del consiglio di amministrazione della GEM che mi ha rilasciato dalla cassetta di sicurezza della banca una copia di riserva delle cassette DVD-RAM che contenevano l'intero archivio di Lora Webb Nichols. L'intero incontro sembrava uscito da un film di gangster, completo di una valigia blu navy caricata rapidamente nel bagagliaio della mia auto.

Avevo accettato di riportare le cassette con me in California e di trascorrere i mesi successivi a trasferire i file su un disco rigido. Non ero del tutto sicuro in cosa mi fossi cacciato, ma il mio interesse per l'archivio era stato visto da Nancy come una sorta di grazia salvifica per una raccolta di immagini di cui sapevo davvero così poco. E Nancy, con la sua personalità magnetica e la chiara passione per il lavoro di Lora, mi ha convinto con il suo entusiasmo che volevo essere coinvolto nel compito. Per placare le parti interessate del museo, ho accettato di riportare tutto nel Wyoming entro maggio 2014 e mi sono diretto fuori città in una nebbia di confusione su ciò che era esattamente accaduto e incerto sul lavoro che mi aspettava.

Al mio ritorno a casa, trascorro diversi mesi con la valigia di cassette trasferendo metodicamente i file con un lettore DVD-Ram vecchio di decenni su un disco rigido esterno. Ho reclutato alcuni studenti della Humboldt State University per aiutarmi a convertire i file in piccoli jpeg comprimibili e creare documenti PDF di facile visualizzazione della raccolta. Durante gli anni '90, Nancy aveva anche trascritto tutte le informazioni disponibili sulle singole immagini: date, nomi, ecc. In questa fase sapevo poco di Lora Webb Nichols, tranne che era una custode dettagliata dei registri che rendeva possibile questo compito. Ho creato un foglio di calcolo dei dati che potrebbero essere incrociati con il nome del file immagine.

24.000 immagini, non importa quale forma o struttura organizzativa assumano, è una quantità profonda.

Nonostante le numerose opzioni di gestione digitale sul mercato, mi sono subito reso conto che il Grand Encampment Museum non era attrezzato per gestire la gestione del lavoro di Lora Webb Nichols. Il museo, gestito principalmente da pensionati e studenti volontari, non è stato in grado di reclutare personale con formazione museale. Nei miei primi tentativi di trovare una sede più plausibile per il lavoro di Lora, ho ricercato altri archivi di cui ero a conoscenza e ho esaminato più da vicino chi manteneva il lavoro e quanto fossero accessibili al pubblico le immagini. Ciò includeva la più sensazionale delle immagini emerse di recente di Vivian Maier, una collezione travolta nel mondo del mercato delle gallerie commerciali e attualmente invischiata in contenziosi sul copyright tra parenti prossimi. Inoltre, ho esaminato l'archivio di Evelyn Cameron, che considero la contemporanea più vicina a Lora. Alcuni dei lavori di Evelyn Cameron sono visualizzabili su un sito Web in stile e-commerce in cui i visitatori possono acquistare stampe o visualizzare alcune fotografie selezionate con una grande filigrana al centro. Entrambi questi percorsi mantengono il lavoro al di fuori del dominio pubblico per proteggere il valore di mercato degli archivi.

Pur senza essere ancora pienamente consapevole di ciò che l'archivio conteneva, sentivo fortemente che il lavoro di Lora doveva essere reso disponibile al pubblico il più ampiamente possibile. Ho sentito che una fotografa prolifica che ha tenuto note dettagliate di 24.000 immagini e ha lasciato 65 anni di diari del Wyoming dell'inizio del XX secolo, ha lasciato qualcosa che avrebbe smantellato i miti e le supposizioni sulle donne di quell'epoca.

Lora ha lasciato un importante contributo alla storia della fotografia e alla storia dell'insediamento del West americano, quindi volevo trovare un modo per assicurarmi che il lavoro non si nascondesse dietro i paywall o si perdesse in contenziosi. Ho usato la collezione di fotografie di Charles W. Cushman presso l'Università dell'Indiana come modello. È un archivio di un fotografo amatoriale di cui ho sentito parlare su NPR nel 2012 e in precedenza avevo trascorso del tempo utilizzando il database di ricerca Cushman per cercare immagini della mia città natale. L'opera è visualizzabile online per anno, luogo, soggetto, genere, insieme ai taccuini di Cushman.

Fortunatamente, Nancy la pensava allo stesso modo riguardo al futuro della collezione. Ho appreso dell'American Heritage Center (AHC) presso l'Università del Wyoming a Laramie, un archivio di documenti di origine primaria per documenti storici. L'AHC sembrava la migliore speranza di un luogo che fosse interessato al lavoro di Lora da una prospettiva regionale e anche capace di un'accessibilità in stile Cushman.

Ho trascorso del tempo per tutto il 2014 assorto in una serie di lettere, scambi di e-mail e telefonate con Nancy, il consiglio del Grand Encampment Museum e l'American Heritage Center lavorando per garantire una nuova sede per l'archivio. Ho ricevuto scambi di lettere tra la famiglia Nichols e il Grand Encampment Museum risalenti a decenni fa riguardo alla proprietà dell'archivio. Ho contattato avvocati di copyright, ho fatto valere all'AHC che il lavoro si adattava alla missione della loro collezione e ho ballato da lontano intorno alla politica delle piccole città. Alla fine siamo giunti a un accordo sul fatto che l'AHC avrebbe ospitato i negativi fisici e che sia il Grand Encampment Museum che l'AHC avrebbero avuto una copia digitalizzata dell'archivio fotografico completo. Nancy ha convinto il parente più prossimo di Lora a cedere l'archivio fotografico al pubblico dominio per prevenire futuri problemi di contenzioso sul copyright. Anche se non ospita più i negativi fisici, il Grand Encampment Museum ora ha una versione digitalizzata facilmente accessibile delle fotografie ed è anche sede dei diari di Lora. I diari sono stati donati al museo, e sebbene nel mio mondo perfetto i negativi e i diari sarebbero stati conservati insieme all'AHC, il Grand Encampment Museum ha ottenuto sovvenzioni per digitalizzare e rendere pubblicamente disponibile il contenuto dei diari.

Dopo tutto il coordinamento necessario per trovare una nuova sede per l'archivio, ho finalmente potuto iniziare a esaminare seriamente l'archivio di Lora Webb Nichols nel 2015. Dal 1899 al 1962, le immagini raccontano la vita di questa piccola città attraverso un intimo lente. Le fotografie abbracciano lo sperimentale, l'istantanea, il ritratto formale, lo scenario, le tempeste di neve, ecc. Un aspetto unico della collezione è che circa il 30% delle immagini è stato creato da altri fotografi, inclusi i dipendenti di Lora e i clienti della sua attività di fotofinish. I file di immagine non erano in ordine cronologico, né erano ordinati dal creatore, ma i modelli si sviluppano mentre li attraversano. Ciò includeva sia soggetti ricorrenti: compleanni dei bambini, alberi di Natale e giardini che documentano il passare del tempo, e un certo modello estetico di scelta dell'inquadratura, considerazione della luce, ecc. Come fotografo, ho tentato di decifrare una sorta di processo di pensiero Lora potrebbe aver vissuto mentre imparava il suo mestiere nel corso dei decenni. La sua più grande forza era nel suo lavoro di ritratto. Per me, c'era una sorprendente somiglianza con il lavoro del fotografo tedesco August Sander, che vagava per le città e le campagne della Germania all'inizio del XX secolo. C'è una serietà nei suoi ritratti che riflettono un modo misterioso in cui aveva una connessione con i suoi soggetti, o una riverenza verso il processo fotografico, o entrambi. Anche i suoi primi ritratti del 1899 presentano i suoi amici intimi e i membri della famiglia con uno stoicismo e una grazia che rendono difficile credere che siano stati scattati da un adolescente che impara un mestiere coinvolto in isolamento nella frontiera del Wyoming.

Volevo sperimentare le immagini rimosse dagli scritti di Lora, avendo inizialmente solo una comprensione superficiale della sua storia di vita. Sapevo che alla giovane età di 17 anni sposò un minatore, Bert Oldman, che aveva molti anni più di lei, un fatto a cui la sua famiglia si rassegnò con riluttanza. Lora e Bert hanno avuto due figli e Bert ha trascorso gran parte del tempo durante il loro matrimonio lavorando nelle miniere, lasciando Lora ad Accampamento per la maggior parte del tempo a gestire la famiglia e i bambini. Lora e Bert hanno divorziato dopo 10 anni di matrimonio e, pochi anni dopo, Lora ha sposato suo cugino di primo grado Guy Nichols. Lora e Guy hanno avuto quattro figli insieme e Lora ha contribuito a integrare le entrate della famiglia con un negozio di fotografia, una fontana di bibite e la gestione di un giornale locale. Durante la depressione, sono stati creati alcuni dei lavori più coinvolgenti di Lora: realizzare ritratti dei ragazzi e degli uomini della Civilian Conservation Crew che si sono recati nella zona per lavorare nella Medicine Bow National Forest.

Nonostante la proliferazione di lavori che ha creato durante questo periodo, Lora ha lasciato la sua famiglia nel 1935 per iniziare una nuova vita da sola a Stockton, in California. Questa partenza apparentemente improvvisa dal Wyoming è stato un dettaglio particolarmente salace nella storia di Lora, soprattutto considerato quanto fosse radicata nella coltivazione dello spazio fisico e della comunità della regione che si è lasciata alle spalle. Nonostante quello che sembrava un trasferimento improvviso con pochissimi mezzi finanziari, Lora si è ristabilita in California. Lavorando prima come domestica per gli altri, e poi lavorando in una casa per bambini, ha creato un nuovo mondo nell'ovest e alla fine è tornata nel Wyoming dopo il suo ritiro nel 1956.

Quando si sfogliano altri archivi storici di quest'epoca, le persone e i luoghi spesso si sentono rimossi. Ho spesso sentito che questa era una manifestazione dei limiti tecnologici del mezzo fotografico. Ad esempio, la pellicola mancava di sensibilità alla luce, quindi spesso un'esposizione fotografica sarebbe molto più lunga delle frazioni di secondo che diamo per scontate ora. Richiedere ai soggetti di stare fermi spesso portava a una qualità formale e rigida nei ritratti, e le prime fotografie mancano dei gesti e delle sottigliezze della forma umana che, per me, rendono accattivante un ritratto. Tuttavia, anche con questi limiti tecnologici, quella barriera viene rimossa nel lavoro di Lora e i suoi soggetti sembrano pieni di vita ed espressività, dandomi la sensazione che queste persone mi siano familiari.

Una delle prime immagini che trovo particolarmente accattivante è quella di una giovane donna in piedi in una casa piegata in vita con i capelli lunghi fino al ginocchio drappeggiati davanti a lei. È un momento inaspettato, incastonato tra i tentativi di Lora di scattare fotografie più formali dei suoi amici, travestirsi per la macchina fotografica e assumere pose pudiche.

Anche se posso solo ipotizzare, la giovinezza vivace di un sedicenne dietro la macchina da presa ha contribuito alla leggerezza delle prime parti della collezione. Questo è combinato con l'esplorazione del vasto e vasto paesaggio che circondava le piccole fattorie e degli uomini, donne e bambini che attraversano e coltivano la regione. Da un punto di vista contemporaneo, interpreto attraverso l'argomento di Lora un senso di avventura nella sua personalità, ma questa è probabilmente solo una manifestazione di ciò che era richiesto ai coloni del Wyoming all'inizio del XX secolo. Attraversare il terreno montuoso a cavallo, tornare a casa per la maggior parte dell'anno da neve, vento e freddo, e prendersi cura di animali, giardini e bambini fanno tutti parte della storia della vita nelle immagini che Lora ha lasciato.

Quando finalmente sono tornato a Encampment nel giugno del 2015 per continuare la mia ricerca, ero pronto per leggere i diari. Avendo familiarizzato con il contenuto della raccolta, mi sono concentrato sulla ricerca di informazioni relative al rapporto di Lora con la creazione di immagini e maggiori dettagli sul dialogo interno. Mi sembrava di sapere qualcosa su ciò che Lora apprezzava: i rapporti con i suoi amici intimi e la sua famiglia, la sua passione per gli animali, il suo senso di meraviglia per il paesaggio circostante.

Tuttavia, la settimana ad Encampment in cui si sono approfonditi i suoi scritti è stata più buia e piena di molto più dolore di quanto avrei potuto immaginare basandomi semplicemente sulle immagini. E con il senno di poi questo ha senso perché l'esperienza della storia di vita basata sull'immagine rispetto al diario fosse così notevolmente diversa nel peso emotivo. Non fotografiamo le parti più oscure del lutto, della povertà o del malcontento.

Credo che Lora avrebbe realizzato queste immagini se fosse stato possibile, perché le sue parole suggeriscono che la sua fotografia era un rifugio e anche nella più profonda povertà ha trovato il modo di rendere la fotografia parte della sua vita.

Ci sono molte cose non rivelate nei suoi scritti. Ad esempio, non sono state scritte spiegazioni o incidenti aneddotici che diano una ragione per il fallimento del primo matrimonio di Lora con Bert Oldman. Tuttavia, a partire dal 1906, ci sono suggerimenti che Lora abbia iniziato seriamente la sua ricerca fotografica. Oltre a stampare immagini per altri, Lora era impegnata in un corso per corrispondenza di fotografia. I membri della community cercavano l'aiuto di Lora per caricare e utilizzare correttamente le proprie fotocamere. Nel 1907 incontra un fotografo di New York di nome George Irving che si trova nella zona per fotografare per una compagnia mineraria. Fornisce a Lora consigli tecnici su sviluppatori, tecniche di stampa e le presenta la sua fotocamera 5x7. Alla sua partenza da Accampamento lascia Lora con alcune attrezzature fotografiche e i due continuano la corrispondenza per diversi anni. Alla fine le vende la sua macchina fotografica 5x7 per $ 15,00 nel 1909. Ma è già nel 1907 che Lora, che è stata assunta dalle compagnie minerarie e dalle famiglie locali per i suoi servizi fotografici, iniziò a rendersi conto che la fotografia aveva il potenziale per portare reddito in Il lavoro nella zona per suo marito era sporadico, il che era probabilmente un grande impulso per trovare ulteriori fonti di reddito. Il 7 novembre 1907 scrive una citazione da Rudyard Kipling La luce che ha fallito, "Tutto ciò che possiamo fare è imparare a fare il nostro lavoro per essere padroni dei nostri materiali invece che servitori e non avere mai paura di nulla". Ma le manca il sostegno di suo marito per fare un'impresa completa del suo mestiere.

Durante il periodo 1909-1910 i suoi diari sono pieni della maggior parte degli scritti sulla sua fiorente attività di fotografia domestica, lavorando da una camera oscura che ha costruito nella casa che condivide con Bert e i loro figli piccoli. Lavora sia come fotografa che come fotofinitrice, continuando a viaggiare in tutta la regione per lavori fotografici durante il giorno e stampa di notte. Mentre il suo primo matrimonio si sta dissolvendo, si rifugia nella sua creazione di immagini, scrivendo dei suoi visitatori quotidiani, delle faccende domestiche e dei suoi continui e nuovi clienti che la assumono per le fotografie. Ha iniziato a speculare sull'ordinazione di inventario di fotocamere da Ansco per avviare un'attività di noleggio e rivendita di fotocamere per un reddito extra. Nel 1910, iniziò a ordinare grandi ordini di merci di prodotti chimici per la fotografia per mantenere bassi i suoi costi. In questo periodo, Lora iniziò anche a realizzare cartoline, o "postali", delle sue immagini e delle immagini di altre che collezionava, e di ristampare e rivendere come souvenir.

Entro l'estate del 1911, il suo divorzio da Bert è finalizzato e continua il suo lavoro di fotografia per i prossimi anni. Durante questo periodo, il suo diario racconta a lungo la natura dispendiosa in termini di tempo della sua piccola impresa e suo fratello Cliff le fornisce i fondi per l'inventario da Ansco. Lavora con sua madre nel suo lavoro di fotografia e prende un lavoro part-time presso il Couzens Store Co, e inizia un corso per corrispondenza in contabilità. Nell'agosto del 1912 scrive: "Questa faccenda di essere una 'ragazza che lavora' e non avere tempo libero è ancora motivo di meraviglia per me". A questo punto è già corteggiata da Guy Nichols, primo cugino di Lora, e nell'estate del 1914 si è risposata.

La vita di Lora, a questo punto, sembra piena di possibilità incredibili. Con una fiorente attività di fotografia, ha continuato a perfezionare le sue capacità tecniche e ad occuparsi della logistica della gestione di una piccola impresa. Lora ha definito il suo ruolo nella comunità dell'accampamento come abili artigiane. Ma il suo matrimonio con Guy cambia il suo corso e, dal 1915 al 1921, la sua attività va in letargo quando dà alla luce quattro figli in quel lasso di tempo. E da questo momento fino alla sua partenza per la California nel 1935, il suo diario contiene resoconti strazianti di intense lotte finanziarie e oscure meditazioni sulla mancanza di significato e scopo nella sua vita. È difficile dare un senso al dramma che si sta svolgendo in questo periodo, prendersi cura di sei bambini mentre l'economia della regione cambiava e le compagnie minerarie stavano andando in bancarotta. La rappresentazione di Guy Nichols nei suoi diari, sebbene non elaborata, non dipinge un quadro molto positivo. Lora lo ritrae come un capofamiglia inaffidabile, che spesso lascia bruscamente il lavoro, saltando da un potenziale piano per fare soldi all'altro.Il cambiamento di tono dei suoi scritti durante questo secondo matrimonio è profondamente rattristato, soprattutto se paragonato alla passione e all'entusiasmo per i quali scriveva delle proprie attività poco prima della loro unione.

È intorno al 1925 quando Lora intraprende una nuova avventura che inizia una ridefinizione decennale del suo ruolo di creatrice di immagini di Encampment. I Nichols comprano un edificio in città e Lora inizia a dirigere il giornale cittadino, The Encampment Echo, e inizia a ricostruire il suo spazio nella camera oscura. Nel 1926 ottiene il via libera dalla Eastman Kodak Co. per operare sotto il loro nome. Tuttavia, è previsto che non faccia "nessun lavoro di ritratto fotografico". Senza ulteriori informazioni contenute nell'archivio di materiali di Lora su questo dettaglio, posso solo ipotizzare che questa clausola, che consente a Lora di lavorare come fotofinitrice con il nome di Kodak, aveva lo scopo di incoraggiare le vendite al mercato dei consumatori di fotocamere e pellicole del marchio Kodak. Ma questo dettaglio chiave nei suoi diari aiuta a spiegare la natura del "Rocky Mountain Studio" che è diventato il fulcro della vita lavorativa di Lora per il decennio successivo.

Il Rocky Mountain Studio prosperò stagionalmente alla fine degli anni '20 e '30, sebbene non fornisse entrate sufficienti per mantenere la famiglia Nichols libera da costanti problemi finanziari. Tuttavia, Lora è stata in grado di ottenere accordi con il drugstore, Druerig Drug Co. a Saratoga, per fungere da punto di consegna per l'ordine di fotofinish. Inoltre, i numerosi ranch della zona, tra cui lo Skyline Ranch for Boys e l'A-A Ranch, hanno fornito la fonte per gran parte del suo lavoro. Lora ha assunto un aiuto per il fotofinish e fotografi sul campo per assistere con gli ordini in arrivo durante questo periodo. Lora ha anche acquistato negativi da clienti che avevano immagini che Lora sentiva di poter rifare in cartoline e rivendere. L'intuizione su come si è svolto questo tipo di transazione è stata trovata in una nota scritta a mano all'interno della busta del Rocky Mountain Studio "Grace: ho "teso" un tuo negativo. Pago 25 centesimi per i negativi. Posso usare per visualizzare le carte. Se non vuoi che lo abbia, vieni su e uccidimi! Lora”

I diari di Lora tra la fine degli anni '20 e l'inizio degli anni '30 hanno funzionato principalmente come un registro della lotta finanziaria del capitano. Trova conforto, tuttavia, nella sua rete di persone intorno a lei che ha fotografato, come scrive su New Year's Even 1929:

oh ancora una volta alla fine dell'anno. A volte mi sento molto come uno scoiattolo in una gabbia, che va in giro e non realizza nulla, quindi guardo i giovani speranzosi, che crescono e si sviluppano in una misura sorprendente, e divento più utile e meno problematico e la realizzazione benedetta viene da me che sto facendo molto. La mia vecchia panacea per il dolore è ancora valida e alcune delle rare dolci amicizie che questi giovani mi hanno dato mi fanno sapere indiscutibilmente che la mia vita è in qualche modo giustificata.

Nonostante la condizione che Lora non si occupasse di ritratti fotografici, questo la limitava nel senso che solo lo studio fisico non conteneva un allestimento del ritratto. Ma Lora ha continuato per tutto questo tempo a realizzare alcuni dei suoi ritratti più accattivanti. Questo culminò durante le profondità della Grande Depressione. La regione di Encampment fu inondata di lavoratori del Civilian Conservation Corp, il programma di lavori pubblici iniziato nel 1933. Prima e dopo essere entrati nel campo, questi giovani si fermavano a Encampment presso The Sugar Bowl, la fontana di soda che era un altro delle piccole imprese di Lora. Ha colto l'occasione per fare ritratti durante questo periodo, sia di questi nuovi arrivati, sia della comunità di amici che ha continuato a coltivare per tutta la vita. L'estate del 1933 fu il periodo più prolifico della pratica fotografica di Lora, eppure non c'è una sola voce di diario durante questa stagione. Probabilmente era così impegnata nel trambusto intorno a lei che il tempo non lo permetteva.

Il 19 gennaio 1935 muore Sylvia, la madre di Lora. Non molto tempo dopo che Lora si trasferisce a Stockton. Ha detto alla gente che il trasferimento è per la sua salute, che era necessario un trasferimento al livello del mare per i suoi disturbi. Non sono riuscito a scoprire il motivo della scelta di Stockton, in California. Sembrava esserci poca connessione, a parte l'immagine dei suoi primi giorni a Stockton di un giovane di nome Loren Steele che aveva le sue radici nel Wyoming. Lora è rimasta sposata con Guy per il resto della sua vita, ma si è ridefinita in California. Dopo aver inciampato in alcuni lavori come custode in varie case, alla fine ha trovato un lavoro a lungo termine in una casa per bambini. Si è fatta strada in questo posto di lavoro ed è riuscita ad acquistare proprietà e stabilire una certa stabilità finanziaria che le è sempre mancata nel Wyoming. Durante il periodo californiano di Lora, ha fatto diversi viaggi di ritorno nel Wyoming e i suoi figli venivano spesso a trovarla. Mentre la sua fotografia è continuata per il resto della sua vita, l'ha usata come ci si aspetterebbe che qualsiasi altro appassionato dilettante avrebbe usato il mezzo in quel momento. Ha realizzato istantanee di famiglia, fotografato le sue destinazioni di viaggio e documentato il suo giardino in crescita. Nel nuovo spazio mentale e fisico fornito dalla California, non aveva più bisogno della macchina fotografica come fonte di guadagno, ma ha continuato a usare la macchina fotografica come compagna.

Con l'aiuto finanziario del Wyoming Cultural Trust, l'archivio fotografico sarà accessibile in un database online sul sito web dell'American Heritage Center nel 2020. I volontari del Grand Encampment Museum sono stati impegnati a scrivere sovvenzioni relative ai loro materiali Nichols e a trascrivere i diari . Al momento ho una proposta in sospeso con l'AHC per sviluppare una mostra fotografica itinerante di momenti salienti della collezione e sto continuamente elaborando strategie per suscitare interesse per la storia e le immagini di Lora. A cinque anni dal mio coinvolgimento con Lora Webb Nichols, mi piace pensare di aver fatto più amici che nemici grazie alla mia spinta a spostare i negativi in ​​una nuova casa e renderli di pubblico dominio. E spero che ogni istituzione coinvolta abbia un più ricco apprezzamento per il lavoro che Lora ha lasciato e che l'interesse per questo prolifico creatore di immagini e imprenditore crescerà nel tempo.

Il sostegno finanziario per la conservazione e la ricerca sul lavoro di Lora Webb Nichols è stato fornito da: Peter E. Palmquist Memorial Fund, Lola Homsher Grant Program della Wyoming Historical Society e Humboldt State University.

Nicole Jean Hill è nata e cresciuta a Toledo, Ohio. Ha ricevuto un BFA in fotografia dal Nova Scotia College of Art and Design e un MFA in Studio Art dalla University of North Carolina a Chapel Hill. Le sue fotografie sono state esposte negli Stati Uniti, in Europa, in Canada e in Australia, tra cui la Galleria 44 a Toronto, l'Australia Centre for Photography a Sydney e la Blue Sky Gallery a Portland, in Oregon. Attualmente risiede nella contea di Humboldt, in California, ed è professore di arte alla Humboldt State University.

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Jean Hill - Storia

A nome del dipartimento di storia, il presidente del dipartimento, la professoressa Lisa Lindsay, ha inviato la seguente lettera al consiglio di fondazione dell'UNC in merito al caso di Nikole Hannah-Jones. Per leggere la lettera per intero, clicca qui.

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554A Pauli Murray Hall*
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*Anche se il Dipartimento di Storia usa il nome Pauli Murray Hall per il nostro edificio, sulle mappe ufficiali lo troverai come Hamilton Hall. Il lavoro storico e archivistico intellettualmente disonesto di Joseph Grégoire de Roulhac Hamilton ha promosso la supremazia bianca. Al contrario, Pauli Murray ha schierato prove e analisi inattaccabili al servizio dell'uguaglianza razziale e di genere. Nel luglio 2020, tutti i dipartimenti ospitati nell'edificio hanno deciso di adottare il nome Pauli Murray Hall al posto di Hamilton Hall. Si attende una richiesta ufficiale con il Cancelliere. Per ulteriori informazioni, vedere qui.


Congelato. Scongelato. Non morto: la straordinaria storia del Minnesota di Jean Hilliard

Quando cerchi su Google la piccola città di Lengby, c'è praticamente solo un risultato che si apre, qualcosa che è successo quasi 40 anni fa. I conti online lo chiamano un miracolo.

La notte del 20 dicembre 1980, l'auto del diciannovenne Jean Hilliard colpì il fosso. Ha provato a camminare per chiedere aiuto. È stata trovata al mattino nel cortile di un allevatore di bestiame locale, congelata come un ceppo.

Questa non è la parte del miracolo.

È proprio quello che succede di notte in Minnesota nel cuore dell'inverno. La ragione per cui questa storia sta ancora circolando online, è avvenuta a circa 10 minuti da Lengby all'ospedale di Fosston, dove Hilliard si è scongelata e si è svegliata.

La maggior parte della copertura della sua storia è piuttosto teatrale. È entrata in un episodio dello show televisivo "Misteri irrisolti". C'era una colonna sonora drammatica e ricreazioni divertenti e polpose.

Negli ultimi 37 anni, la storia è stata raccontata e raccontata in TV a tarda notte e il tipo di siti Web che indagano su eventi soprannaturali.

Quando Hilliard racconta la sua storia, è più semplice.

ɿroze più rigido di una tavola, ma . '

"Ero andata in città e ho incontrato alcuni amici", ha detto in una recente intervista a MPR News. "Sono tornato a casa verso mezzanotte"

Hilliard prese una scorciatoia su una strada sterrata ghiacciata appena a sud di Lengby. La Ford LTD di suo padre aveva la trazione posteriore e nessun freno antibloccaggio. Scivolò nel fosso. Conosceva un ragazzo in fondo alla strada, quindi ha iniziato a camminare.

Quella sera erano le 20 meno e indossava stivali da cowboy.

"Vorrei superare una collina, pensando che il suo posto sarebbe stato lì, ed è stato così", ha detto. "Ero più frustrato che spaventato"

Due miglia dopo, vide finalmente la casa della sua amica tra gli alberi. Poi dice, tutto è diventato nero.

Più tardi, le persone le dissero che era arrivata nel cortile del suo amico, era inciampata e si era trascinata carponi fino alla sua porta. Hanno detto che è rimasta lì per sei ore di fila, con gli occhi sbarrati. Hilliard non ricorda nulla di tutto ciò.

Quelle ore sono molto più chiare per la sua amica, l'allevatrice di bestiame e macellaio part-time Wally Nelson.

In questi giorni, Nelson vive ancora nelle vicinanze a Clearbrook, Minnesota, a nord di Lengby. Sembra un cowboy del 1800. Ha le mani nodose e un occhio che non segue bene l'altro. Un cavallo gli ha dato un calcio in testa quando era giovane.

La mattina in cui ha trovato Hilliard è nitida nella sua memoria.

"Sono rimasto così dannatamente sorpreso quando ho visto quel piccolo fusto in giardino", ha detto. "L'ho afferrata per il bavero e l'ho fatta scivolare in veranda. Pensavo fosse morta. Si è congelato più rigido di una tavola, ma ho visto alcune bolle uscire dal suo naso."

Nelson la conosceva abbastanza bene. Stava uscendo con il suo migliore amico, Paul. La sera prima erano usciti tutti insieme, bevendo e ballando nel posto più alla moda a distanza di auto, la Fosston American Legion.

"A quel tempo era il posto dove andare", ha detto.

Quella sera Nelson portò a casa una donna. Poi, al mattino, ha dovuto chiederle di aiutarla a caricare il corpo congelato di Hilliard nel suo camion. Ma era troppo rigida per entrare nel taxi, quindi hanno dovuto prendere l'auto della donna.

Il macellaio lo descrisse come una fine molto imbarazzante della loro notte.

'Nessuno è morto finché non è caldo e morto'

I medici dell'ospedale di Fosston non nutrivano grandi speranze per Hilliard. Non riuscivano nemmeno a infilarle una flebo nel braccio congelato. Continuavano a rompere gli aghi.

Pensavano che fosse già quasi morta, ma decisero di scaldarla comunque, con dei termofori. Un devoto membro del personale dell'ospedale ha chiamato il suo pastore e ha iniziato una catena di preghiera.

A metà mattina, Hilliard si svegliò in preda agli spasmi.

A mezzogiorno, stava parlando in modo coerente. In una manciata di ore, è passata da un blocco di ghiaccio a un'adolescente spaventata, preoccupata che suo padre scoprisse che la sua macchina era nel fosso.

I dettagli sembrano abbastanza miracolosi, anche se il professore di medicina d'urgenza dell'Università del Minnesota David Plummer dice che questo genere di cose accade occasionalmente. È un esperto nel rianimare le persone con ipotermia estrema. Non ci sono dati reali, ma ha gestito una dozzina di casi simili negli ultimi 10 anni.

Quando una persona si raffredda, ha spiegato, il suo flusso sanguigno rallenta e il suo corpo richiede meno ossigeno. È come una forma di letargo. Se il loro flusso sanguigno aumenta alla stessa velocità con cui il loro corpo si riscalda, spesso possono riprendersi.

"Abbiamo pazienti a cui puoi bussare come il legno", ha detto. "Si sentono congelati come una roccia. Questo non ci dissuade in alcun modo dal tentativo di rianimazione. E abbiamo una storia di successi con questo."

In medicina d'urgenza, Plummer ha detto, "il detto è che nessuno è morto finché non è caldo e morto".

La parte strana del caso di Hilliard, ha detto, è dove si è ripresa e quando.

In questi giorni, i medici usano uno speciale dispositivo che pompa il sangue del paziente attraverso un riscaldatore, riscaldando i loro organi vitali dall'interno.

Nel 1980 all'ospedale rurale di Fosston, tutto ciò che avevano erano dei termofori e molta preghiera.

I medici considerarono l'amputazione di entrambe le gambe per evitare l'infezione da congelamento. Quindi, quando Hilliard è tornata a casa con poco più che le dita dei piedi piene di vesciche e insensibili per un po', è stata una notizia nazionale.

Ha fatto il giro delle chiese locali. I talk show l'hanno portata a New York City per raccontare la sua storia: la ragazza miracolosa di Lengby, Minnesota.

"Ero nel programma 'Today'", ha detto. "Sono stato intervistato da Tom Brokaw. Ho portato mia madre in quel viaggio. È stato divertente."

Ma una volta che l'attenzione si è calmata, Hilliard ha detto che l'esperienza non ha davvero cambiato la traiettoria della sua vita.

Ha detto che continuava ad aspettare che accadesse qualcosa di drammatico. Quasi tutti quelli che conosceva le dicevano che era stata salvata per miracolo. Quelle cose dovrebbero accadere per un motivo. Ma la sua vita è stata normale.

Si è sposata ha avuto figli, poi ha divorziato. Vive a Cambridge, Minnesota, ora e lavora a Walmart.

Le cose sarebbero potute andare diversamente, ha detto Hilliard, se avesse ricordato le sei ore trascorse congelate nel cortile di Nelson. Se avesse visto qualcosa.

"È come se mi fossi addormentata e svegliata in ospedale", ha detto. "Non ho visto la luce o qualcosa del genere. È stato un po' deludente. Così tante persone ne parlano e non ho capito niente."

Non ha problemi di salute persistenti dal calvario. In questi giorni, non passa molto tempo a pensare a quella notte del 1980. Si limita a fare i bagagli e non guida su strade secondarie ghiacciate a tarda notte.


Wyclef Jean dice che l'affare di Lauryn Hill, la bugia della paternità ha rotto i fuggitivi

Dopo essersi formati nel 1992, i Fugees, formati da Wyclef Jean, Lauryn Hill e Pras Michel, sono stati uno dei gruppi hip-hop più celebrati del decennio grazie alle loro canzoni socialmente consapevoli. Nel 1997, tuttavia, i Fugees si sciolsero. Ora, Jean ha rivelato la vera ragione dietro la rottura dei Fugees: la sua problematica relazione con Hill e il fatto che lei abbia mentito sulla paternità di suo figlio.

Nella sua autobiografia Scopo, in vendita martedì, Jean ha scritto che la sua tumultuosa relazione con Hill ha portato alla rovina dei Fugees.

Jean e Hill hanno iniziato a frequentarsi nei primi giorni di The Fugees, e hanno continuato la loro relazione dopo che Jean ha sposato la stilista Marie Claudinette. Il rapporto era roccioso, anche dopo il grande successo del loro album del 1996, Il punteggio.

Quando Hill rimase incinta del suo primo figlio, Zion, cercò di convincere Jean che il ragazzo era suo, anche se il vero padre era il figlio di Bob Marley, Rohan. Quando Jean ha scoperto che Hill gli aveva mentito sulla paternità di suo figlio, le cose hanno raggiunto un punto di rottura.

“In quel momento qualcosa è morto tra noi. Ero sposato e Lauryn e io avevamo una relazione, ma lei mi ha portato a credere che il bambino fosse mio, e non potevo perdonarlo", scrive l'artista di origine haitiana in Scopo, secondo un estratto dal New York Post. Ha detto che il tradimento ha portato alla rottura dei Fugees. “Non poteva più essere la mia musa ispiratrice. Il nostro incantesimo d'amore si è rotto".

Non che Jean e Hill avessero il miglior rapporto prima la menzogna della paternità.

"Era come se fossimo due fuorilegge innamorati", scrive Jean in un estratto ottenuto dal Notizie quotidiane di New York. “Abbiamo litigato sugli aerei. . Abbiamo litigato molto e un paio di volte, quando è andato giù, ha iniziato a colpirmi proprio lì sui sedili. La gente si disperderebbe. Non siamo mai stati arrestati, ma ci siamo avvicinati alcune volte in Europa”.

Jean ammette che questa relazione ha distrutto i Fugees, ma non sente di aver danneggiato Hill, che è diventato solitario dopo la separazione.“Se un uomo ha una relazione con una donna e l'uomo lascia la donna, e lei ha una relazione con un altro uomo e ha cinque figli con quel ragazzo. e le cose iniziano a impazzire, puoi dire: 'Ah, se quel primo ragazzo non avesse mai sbagliato, allora tutto sarebbe stato, lo sai'. "

"Quando è rimasta incinta, sicuramente le cose hanno iniziato ad andare avanti", ha detto Rolling Stone quasi 10 anni fa. "Le cose sono diventate folli". La paternità non è stata rivelata, ma secondo quanto riferito Hill aveva permesso a Jean di pensare che fosse suo figlio fino al parto.

"La gente non sa quanto possa essere calcolatrice", ha aggiunto un amico anonimo Rolling Stone. "Lauryn ha usato Ro' per tirarsi fuori dalla relazione con 'Clef, e le è capitato di rimanere incinta. Sperava che il bambino fosse di Wyclef, perché gli avrebbe forzato la mano. Ma non lo era."

Quando i Fugees si sciolsero, Hill continuò a registrare l'album del 1998 La diseducazione di Lauryn Hill, che è ancora considerato uno dei migliori nella storia dell'hip-hop. In seguito, si è rimossa dagli occhi del pubblico. Si è riunita brevemente con i Fugees nel 2004, ma ha continuato a nutrire rabbia.

"I Fugees erano una cospirazione per controllare, manipolare e incoraggiare la dipendenza", ha detto Traccia rivista dell'epoca. "Ho subito molti abusi che molte persone non avrebbero subito in queste circostanze". Ha anche menzionato Jean. "Da giovane donna, ho visto il meglio in tutti, ma non ho visto la lussuria e le insicurezze degli uomini. Ho scoperto cos'era una bugia e come si manifestavano le bugie".

"Due errori non fanno una ragione, quindi ho accettato il mio torto per quel periodo ed essendo un adolescente, essendo un po' arrogante", ha detto a MTV News, continuando, "Questo è un periodo della mia vita, ed è così che mi sono sentito . Semmai, ho solo chiuso un capitolo, perché alla fine non ho fatto Miseducation, quindi non c'era chiusura nel mio capitolo, ma ho continuato a scrivere e scrivere. Era importante essere onesti . Non sono noto per addolcire, quindi è sì o no. E per [qualcuno] che prende qualcosa e lo legge, non penso che avrei dovuto lasciarlo come un mito. Perché anche se l'avessi detto o ha detto, la storia dirà di cosa si tratta."

CORREZIONE: Diverse didascalie Getty per le foto nella presentazione sopra affermavano erroneamente che il concerto [Tal-e-Tale] nel 2006 è stato il primo insieme dei Fugees in 10 anni. Questo non è il caso. Si sono esibiti insieme anche nel 2004.


Storia dei Parchi

I nostri parchi hanno una ricca storia e molti erano importanti per i residenti di Dayton anni prima che diventassero MetroPark.

Dal primo sentiero escursionistico a Dry Lick Run (ora noto come Carriage Hill MetroPark) alla Tree Tower di recente costruzione al Cox Arboretum MetroPark, abbiamo raccolto informazioni per offrirti un'istantanea della storia unica di ogni MetroPark.

2nd Street Market

Quando Five Rivers MetroParks ha rilevato la manutenzione e le operazioni del Wegerzyn Horticultural Center nel 1995, ha anche ereditato un fiorente mercato degli agricoltori che si tiene settimanalmente nel parco, oltre a diverse sedi satellite come Courthouse Square e il Dayton Mall. Il mercato degli agricoltori era stato istituito come raccolta fondi per la Fondazione Wegerzyn.

Nel 1998, Marvin Olinsky, direttore del distretto, ha immaginato di espandere questo mercato e di spostarlo nel centro di Dayton al Van Cleve Park (l'attuale RiverScape MetroPark), anch'esso recentemente amministrato dall'agenzia come parte di un nuovo audace piano di sviluppo del lungofiume. Tuttavia, Olinksy voleva anche vedere che il mercato potesse svolgersi tutto l'anno, il che richiederebbe una struttura coperta. La costruzione di una struttura di mercato a Van Cleve si rivelò irrealizzabile all'epoca, quindi il distretto iniziò a esplorare altre località del centro per il mercato ampliato tutto l'anno.

Mercato degli agricoltori di Wegerzyn negli anni '90

Arrivarono tre sviluppatori che lavoravano a un progetto di edilizia abitativa nel quartiere di Webster Station del centro chiamato Cannery. Il Webster Station Development Group aveva un garage di 45.000 piedi quadrati come parte del loro complesso che erano disposti a utilizzare come casa temporanea mentre i loro appartamenti erano in costruzione. Il mercato invernale ha debuttato nel novembre 1998 e ha visto la partecipazione di 18 venditori del mercato agricolo di Wegerzyn con cibi come prodotti da forno, verdure biologiche e carne di pollo e struzzo, articoli da cucina e relativi alla cucina, saponi venduti a fette e gladioli, uno dei preferiti tra i normali Wegerzyn folla.

Gli sviluppatori hanno visto il mercato invernale come un'opportunità per dare il via allo sforzo di creare un mercato pubblico permanente in centro e attirare l'attenzione sul loro progetto abitativo. Il mercato invernale ha riscosso un tale successo che la parte estiva del mercato di Wegerzyn è stata trasferita a Cannery nel maggio 1999 e l'ha battezzata il mercato del fiume Wegerzyn. Liberati dai vincoli di spazio del Siebenthaler Avenue Wegerzyn Center, c'erano più venditori, 45, rispetto ai soli 15 che di solito erano a disposizione per le aperture primaverili in passato. MetroParks ha assunto un nuovo manager di mercato a tempo pieno per gestire questa nuova impresa. Nel giugno di quell'anno, i ristoranti iniziarono a fare la loro comparsa al mercato.

Dayton Mall Farmers Market negli anni '90

Nel 2000, i Cannery Lofts si stavano avvicinando al completamento e il progetto aveva bisogno del loro spazio garage. Era necessaria una nuova sede per i mercati fluviali e invernali. La gente di Webster Station, la città di Dayton, MetroParks e la Downtown Dayton Partnership hanno collaborato per trovare una sede permanente, molti sostenendo che facesse parte del nuovo progetto RiverScape in corso al Van Cleve Park. Tuttavia, non c'era né spazio né finanziamento per una struttura di mercato come parte dello sviluppo del lungofiume.

Nel 2001 è stata trovata una posizione. Five Rivers MetroParks ha acquistato e ristrutturato un edificio B&O del 1911 lungo 500 piedi e largo 20 piedi, che aveva più baie che un tempo servivano i treni merci. La nuova struttura, vicino all'esistente River Market e appena ad est del Fifth Third Field, ha offerto più prese elettriche, servizi igienici, acqua corrente e sarà riscaldata con aria forzata e molto spazio per gli oltre 40 venditori che ora arrivano al mercato settimanale.

Il mercato pubblico di Second Street di National City, aperto tutto l'anno, è stato aperto nel novembre 2001 come mercato di 3 giorni. L'elenco dei venditori del mercato ha continuato a crescere: nei sabati estivi, fino a 50 agricoltori, panettieri e artigiani hanno riempito l'edificio e lo spazio esterno circostante. Anche la presenza sul mercato ha continuato a crescere.

Nel 2007, il padiglione dell'estremità orientale del mercato è stato aggiunto come luogo flessibile per sedersi e spazio aggiuntivo per i venditori.

Oggi, il mercato aperto tutto l'anno continua a offrire agli acquirenti un'ampia selezione di prodotti coltivati ​​localmente, prodotti sostenibili e piatti freschi pronti da mangiare. È diventato un luogo di ritrovo della comunità. Serve anche come incubatore di imprese, allontanando i fornitori che hanno superato le bancarelle del mercato e sono passati a operazioni più grandi e indipendenti.

Prima che fosse un MetroPark

L'edificio del mercato è stato costruito nel 1911 come deposito merci ferroviario da Requarth Lumber, che è ancora in attività a pochi isolati di distanza. È stato utilizzato principalmente dalla ferrovia B&O. Il deposito era costituito da due edifici, depositi di merci in entrata e in uscita, uno era l'attuale 2nd Street Market e uno era l'edificio accanto al Webster Street Market. C'erano 6 serie di binari tra gli edifici. Ancora oggi è possibile vedere gli argini all'estremità occidentale del parcheggio.

Entrambi gli edifici sono sopravvissuti alla grande inondazione di Dayton del 1913 con l'acqua che raggiungeva fino a quasi 10 piedi sulle pareti interne.

I binari della ferrovia furono elevati alla fine degli anni '30 nella loro posizione attuale dietro il mercato, rendendo obsoleto il loro uso come deposito dei treni. L'edificio del mercato è stato convertito in un deposito di merci veicolari fino alla metà degli anni '80, dopodiché è stato abbandonato. L'edificio si è deteriorato ed è stato utilizzato come casa infestata negli anni in cui era vuoto prima di essere acquistato da MetroParks nel 2001.

Giardino di Aullwood

Nel 1977, Marie Aull trasferì il suo cottage, un giardino di 30 acri e una sovvenzione per la manutenzione a Five Rivers MetroParks, con la condizione che potesse risiedere nella proprietà finché visse, mantenendo il suo giardino aperto al pubblico. pubblico. Marie ha continuato a dirigere il lavoro dei giardinieri dopo la donazione di Aullwood Garden a MetroParks. Nonostante l'aiuto dei giardinieri, Marie non ha potuto resistere al lavoro in giardino, anche all'età di 90 anni. La signora Aull era una figura familiare a coloro che visitavano i suoi giardini.

Si è rotta l'anca in modo famoso nel 1986, all'età di 90 anni, dopo aver perso l'equilibrio mentre attraversava un torrente. Il suo incidente è avvenuto intorno alle 15:00. di domenica, ed è stata scoperta da un giardiniere alle 7:30 del giorno successivo. Alla domanda di un amico su come ha trascorso la notte, "ha detto che le sono piaciute le stelle e la luna", secondo Marvin Olinsky, ex amministratore delegato del distretto del parco. Ha vissuto nel cottage fino alla sua morte nel 2002, all'età di 105 anni. Robert Siebenthaler, un amico di lunga data della signora Aull, ha commentato dopo aver appreso della sua morte per polmonite: "Se avesse avuto i suoi desideri, sarebbe stata diserbando il giardino e mi sono addormentato».

Aullwood Garden MetroPark continua a offrire ai visitatori una celebrazione della vita di oggi. Ad Aullwood, terra, acqua, luce e aria si scontrano con letteralmente migliaia di piante e animali per formare un magnifico ambiente, soprattutto in primavera. Qui ci si può fermare, anche solo per un attimo, e ricaricare lo spirito umano interiore. Il personale mantiene con cura il giardino secondo i piani espliciti stabiliti da Marie, la madrina del movimento ambientalista nel sud-ovest dell'Ohio. I suoi giardini sono nella lista di conservazione di The Garden Conservancy, un'organizzazione nazionale senza scopo di lucro, dedicata alla conservazione di alcuni dei più bei giardini antichi del paese.

"I sogni hanno sempre fatto parte di Aullwood", ha detto la signora Aull, le cui ceneri sono state sparse vicino al sicomoro di 500 anni nel suo amato giardino accanto a quello di suo marito. “Spero che instilleremo sempre nei bambini la conoscenza e l'amore per la natura, in modo che il loro senso di meraviglia non si fermi mai. … Abbiamo tutti bisogno di trovare qualcosa di cui meravigliarci nella natura.” La sua dedizione alla causa della natura ha reso la signora Aull un leader negli sforzi nazionali di conservazione.

Prima che fosse un MetroPark

John Aull, presidente della Aull Brothers Box Company e membro del Dayton Bicycle Club, acquistò una capanna con 150 acri di terreno agricolo lungo il fiume Stillwater nel 1907 come rifugio per il fine settimana dalla città. Poco dopo il suo matrimonio con Marie Sturwold Aull nel 1923, ampliò e ristrutturò la capanna e trasferì la sua sposa a vivere sulle rive dello Stillwater tutto l'anno.

Hanno iniziato a piantare fiori di campo come passatempo insieme. Hanno trascorso diversi decenni a costruire e coltivare con cura la loro piccola valle. Passavano i fine settimana in giro per la campagna alla ricerca di fiori che potevano portare e iniziare. Coltivavano giardini lungo i boschi e le terrazze dei ruscelli, piantando varietà di hepaticas, calzoni olandesi e papaveri celidonia. Insieme, hanno collocato con cura migliaia di narcisi, campanule della Virginia, aconiti primaverili, ellebori, hosta e giacinti vecchio stile nel ricco terreno boschivo.

John morì nel 1955. Dopo la sua morte, Marie donò 75 acri della loro fattoria alla Audubon Society per stabilire un centro ambientale, che da allora si è espanso nell'Aullwood Audubon Centre and Farm. Per tutto il tempo in cui Marie ha supervisionato lo sviluppo di Aullwood Audubon Center and Farm, ha anche continuato a gestire il suo giardino, spesso chiamato semplicemente "Mrs. Il giardino di Aull.» Lo ha fatto fino al 1977, quando ha dato la sua casa ei giardini circostanti al distretto del parco.

Carrozza Hill

Carriage Hill MetroPark è stato il primo parco istituito dal nuovo distretto del parco nell'aprile del 1965, quando il distretto ha acquistato 224 acri con fondi donati, principalmente da Eugene Kettering. Il terreno è stato preso di mira per la sua vicinanza a Huber Heights, la sezione in più rapida crescita dell'area metropolitana e la più bisognosa di conservazione degli spazi aperti.

Il parco è stato originariamente chiamato Drylick Run, derivato dal piccolo ruscello che attraversa la proprietà. Il terreno ondulato, di cui 70 acri di bosco maturo e prati, era adatto a percorsi naturalistici, escursioni, campeggio, picnic, passeggiate a cavallo e attività correlate. Al momento dell'acquisto si è anche preso in considerazione l'aggiunta di un campo da golf e di una piscina. Tuttavia, l'obiettivo principale era preservare alberi, fiori, uccelli e animali sulla terra e offrire alle scuole locali un luogo per studiare la natura.

Nel 1968, l'adiacente proprietà di 97 acri che comprende una fattoria storica è stata acquistata e trasformata in un centro di educazione all'aperto destinato a educare il pubblico sul patrimonio agricolo della nostra regione. Richard Lawwill decise che la fattoria aveva bisogno di un nome. Un giorno, mentre guidava lungo la strada, vide un piccolo cartello con le parole Carriage Hill. A Lawwill piaceva come suonava e prese il nome della storica fattoria. Dane Mutter ha iniziato i popolari programmi Springtime e Autumn on the Farm nel 1970, collaborando con la Montgomery County Historical Society per mostrare la vita nella fattoria negli anni 1880. La Friends of Carriage Hill è stata fondata nel 1974 per fornire assistenza finanziaria per l'azienda agricola e la sua programmazione.

Nel 1976, il distretto del parco sviluppò un nuovo piano generale per Drylick Run, inclusa la fattoria, e fece domanda per il Registro nazionale dei luoghi storici, che in seguito ricevette. Durante questo processo, il nome del parco stesso fu cambiato in Carriage Hill Reserve.

Dal 1976, il parco si è esteso a oltre 900 acri di terreno ricco di storia culturale e naturale. Nel 1995 al parco è stato aggiunto anche un allevamento di cavalli attiguo, che nel 1996 ha consentito al comprensorio di offrire al pubblico un centro ippico.

Carriage Hill continua a offrire uno scorcio della storia della fattoria vivente, nonché opportunità di educazione ambientale e ricreazione sui suoi sentieri naturali, boschi, terreni coltivati ​​e prati.

Prima che fosse un MetroPark

Nel 1830, Daniel e Catharine Arnold, della contea di Rockingham, in Virginia, insieme ai loro cinque figli, decisero di trasferirsi a ovest. Vendettero la loro terra, impacchettarono i loro beni in un carro e partirono per l'Ohio. Dopo un lungo viaggio su buoi e carri, si stabilirono lungo Dry Run, un affluente del fiume Mad. La proprietà su cui si stabilirono fu inizialmente acquistata da Henry Harshbarger, il padre di Catharine Arnold, nel 1830. All'arrivo, la famiglia si trasferì in una casa di tronchi precedentemente costruita sul sito. In primavera, Daniel Arnold ha acquistato 158 acri da suo suocero per $ 2.000. Una nuova casa fu terminata dalla famiglia Arnold nel 1836 utilizzando mattoni e legname provenienti da una vicina fornace.

Prima della morte del padre nel 1864, Henry H. Arnold, il più giovane dei figli di Arnold, aveva acquistato da suo padre 144 acri della vecchia fattoria Arnold. Con Henry come proprietario, la fattoria avrebbe visto molta crescita e prosperità negli anni a venire. Nel 1878, Henry Arnold realizzò due importanti aggiunte alla fattoria. Innanzitutto, è stata aggiunta una nuova aggiunta alla casa di mattoni originale, con una cucina invernale. In secondo luogo, è stato costruito un nuovo fienile per ospitare sia il bestiame che i raccolti. Per tutto il 1880, l'azienda rimase estremamente produttiva e prospera.

Nel 1891, il figlio di Henry Arnold, Henry C. Arnold, sposò Sally Deeter e gli sposini iniziarono le pulizie nella Daniel Arnold House. Henry Arnold si trasferì quindi nella casa di tronchi originale della fattoria. Henry C. Arnold si occupò della fattoria fino al 1908, quando si trasferì a Covington, nell'Ohio, per stabilire la propria fattoria.

Emma Arnold si occupò poi della vecchia fattoria Arnold, anche dopo la morte di suo padre, Henry Arnold, nel 1910. Infine, nel 1916, Emma Arnold vendette la fattoria di famiglia e si trasferì a Dayton. Dopo essere passata per le mani di diverse famiglie, la fattoria fu infine acquisita dal Dayton-Montgomery County Park District, ora noto come Five Rivers MetroParks, nel 1968.

Arboreto di Cox

All'inizio degli anni '70, i membri della Cox Arboretum Foundation, Harry Price e Horace Huffman, iniziarono a considerare modi per assicurare la sopravvivenza a lungo termine e la continua crescita del James M. Cox, Jr. Arboretum. La presenza di Dick Lawwill (direttore del distretto del parco) e di Harry Price (commissario del distretto del parco) nel consiglio di amministrazione della Fondazione Cox Arboretum ha portato a discussioni sulla relazione tra l'arboreto e il distretto del parco.

Nel 1972, la James M. Cox, Jr. Arboretum Foundation ha donato l'Arboretum a Five Rivers MetroParks e ha avviato un partenariato pubblico (MetroParks) / privato unico e di successo. La raccolta fondi da parte della Fondazione ha sostenuto le esigenze di personale a tempo pieno e la costruzione di strutture educative e di manutenzione, mentre MetroParks ha gestito l'operazione.

La raccolta fondi è continuata negli anni '70, portando alla costruzione di un centro visitatori nel 1979. Nel 1981 è stato sviluppato un nuovo piano generale che include un nuovo giardino acquatico e una terrazza accanto al centro, nonché nuovi giardini per fiori selvatici, hosta e felci, un melo selvatico allee, il Ponte Monet e il giardino paesaggistico commestibile. Il parco è sbocciato in quasi 200 acri di splendidi giardini, boschi, praterie e aree naturali. L'aggiunta di un nuovo direttore del parco, Marvin Olinsky, ha portato all'Arb il primo calendario di eventi della durata di un anno. Anche le collezioni e le piantagioni dell'Arb sono state ampliate, comprese migliaia di bulbi che sono stati finanziati da un grande dono di Frank e Nancy Zorniger.

Nel 1989, i crescenti programmi educativi presso l'Arb stavano superando il loro centro visitatori esistente. Fu formato un comitato per identificare i bisogni: nell'aprile 1990 il Comitato Esecutivo concluse che l'Arboretum aveva bisogno di un nuovo Master Plan. Gli anni successivi hanno portato miglioramenti graduali al parco in base al piano, comprese le pratiche di custodia del territorio per ciascun habitat del parco. Il piano prevedeva anche un nuovo complesso del centro visitatori come "una serie di edifici bassi collegati, o un unico edificio con cortile, per soddisfare le esigenze dell'amministrazione, dell'orientamento, delle aule, della biblioteca, del ristorante, della sala riunioni, dei servizi, ecc."

Zorniger Education Campus al termine

Dopo anni di raccolta fondi e pianificazione, l'Arboretum ha inaugurato lo Zorniger Education Campus nel 2004, che comprende un nuovo centro educativo, aule all'aperto, un laboratorio di apprendimento, una biblioteca e un centro di volontariato, una casa per la coltivazione e un edificio per la manutenzione. Questo ha posto le basi per classi ampliate, campi, mostre, festival ed eventi speciali. Ma il lavoro non è stato fatto. Nel 2006, il Master Plan è tornato alla ribalta dell'attenzione di Arboretum, questa volta sulla progettazione del paesaggio lontano nel futuro. L'architetto paesaggista di fama mondiale François Goffinet è stato assunto per creare questo piano.

La Butterfly House è stata aperta al pubblico nell'estate del 1998. A quel tempo, era una delle sole quattro strutture di questo tipo negli Stati Uniti. Ora ci sono molte case delle farfalle e mostre negli Stati Uniti e nel mondo, ma la Butterfly House di Cox Arboretum MetroPark rimane una delle poche che espone tutte le farfalle native.

Nel 2009 è stato dedicato un giardino dell'iris e nel 2012 è stata aperta una torre di osservazione sull'albero.

Oggi, mentre l'arboreto celebra il suo 50° anniversario, rimane un luogo speciale in cui i visitatori possono fuggire tra alberi, arbusti, giardini speciali, foreste mature e praterie. L'arboreto ospita programmi educativi tutto l'anno che insegnano a bambini e adulti l'orticoltura sostenibile, la scienza delle piante e la conservazione. È stato sviluppato a un livello così elevato rispetto alle sue origini da lasciare in felice incredulità coloro che avevano conosciuto il luogo, una fattoria di una volta quasi sterile con terreno gravemente impoverito e una manciata di alberi di erbaccia disteso sulle colline sopra il Miami Valle del fiume.

Prima che fosse un MetroPark

James M. Cox, Jr. acquistò una fattoria al confine sud di Dayton nel gennaio 1952, e 3 anni dopo acquistò i 68 acri adiacenti ad essa. Una piacevole casa immersa nel bosco sarebbe stata un tranquillo rifugio per il fine settimana per lui e sua moglie. Elena. Cox chiamò il luogo Spring Running.

Cox ha ceduto la fattoria a sua moglie dopo il divorzio. Si risposò, ma morì poco dopo. Spring Running è stato restituito a Cox nel suo testamento nel 1958. Ora ha affrontato la domanda su cosa fare con Spring Running. I Cox erano senza figli, non c'erano bambini per giocare nei suoi campi, esplorare i suoi pendii boscosi e arrampicarsi su e giù per i suoi burroni rocciosi. Fatta eccezione per la scuola parrocchiale direttamente di fronte a Springboro Pike e la scuola elementare immediatamente a sud, quasi tutto il terreno circostante si stava rapidamente sviluppando intensamente. Un costruttore di case, Layne, fece a Cox un'offerta allettante e gli mostrò un piano. Ha richiesto che circa 200 case su piccoli lotti lungo strade curve che circondano pochi acri siano riservate come spazio verde dove le famiglie possano fare picnic, giocare e far volare gli aquiloni.

Jean Mahoney (a sinistra) e Jean Woodhull (a destra)

Cox ha condiviso i suoi piani di sviluppo con Jean Mahoney, un membro della famiglia e appassionato giardiniere che ammirava e di cui si fidava. Jean, che aveva lavorato con i colleghi giardinieri Jean Woodhull e Marie Aull su un comitato per salvare il nostro spazio aperto, ha riferito le sue preoccupazioni a Cox, che lei ricorda potrebbe essere un uomo impaziente. "Bene", abbaiò, "vai a capire qualcosa". Ha preparato un documento ponderato proponendo l'istituzione di un arboreto sulla proprietà di Cox e identificando le questioni critiche che avrebbero dovuto essere considerate. Ha fatto la sua richiesta a Cox, che ha risposto alla sua richiesta con una breve lettera sulla cancelleria della Cox Enterprises: “Congratulazioni. Hai il tuo arboreto!”

Il 3 dicembre 1962, i documenti furono depositati presso la Montgomery County Common Pleas Court trasferendo il titolo di Spring Running al James M. Cox, Jr. Arboretum.

Volontari al Cox Arboretum negli anni '60

Per molti anni, la proprietà è stata curata da volontari dedicati, che hanno anche governato la Fondazione. Questi volontari – tra cui Jean Mahoney, Jean Woodhull, Marie Aull e Ruth Burke – hanno supervisionato la piantumazione di lillà, meli selvatici, tigli, pini, ginepri, abeti rossi e una collezione di piante donate da Dawes Arboretum a Newark negli anni '60.

Il punto dell'azione

Con il sostegno della comunità e il finanziamento aggiuntivo fornito dalla tassa del 1994, il 1 gennaio 1995, attraverso accordi con la città di Dayton e il Miami Conservancy District, il Park District (MetroParks) ha aggiunto Deeds Point insieme a diversi altri parchi alle sue strutture per fornire gestione quotidiana, programmazione e sicurezza.

Ponte delle gesta e Fontana dei Cinque Fiumi

Dopo aver assunto Deeds Point, MetroParks ha aggiunto alcuni servizi come parte del progetto RiverScape nel 2001, e poi ha aggiunto ulteriori miglioramenti nel 2003 in concomitanza con la celebrazione dell'Inventing Flight, un evento comunitario di 17 giorni che celebra il 100° anniversario del volo. Il fulcro della celebrazione si è tenuto a Deeds Point e nell'adiacente parco di 12 acri. È stato aggiunto un nuovo ponte pedonale sul fiume Mad che si collega a RiverScape, oltre a mostre paesaggistiche, di illuminazione e interpretative che onorano la nostra storia dell'aviazione locale. La Friendship Force di Dayton ha anche installato un Peace Pole permanente nel parco in tempo per l'evento.

Oggi, Deeds Point offre splendide viste sul centro di Dayton e sui fiumi adiacenti. Una mostra sulla cronologia dell'aviazione serve come promemoria continuo dell'importanza dei fratelli Wright e di Dayton per la storia dell'aviazione.

Prima che fosse un MetroPark

Nel 1995, quando MetroParks ha assunto la gestione del parco, Deeds Point era una semplice area erbosa di fronte al centro di Dayton al

confluenza dei fiumi Great Miami e Mad Rivers. Esso, e l'adiacente Deeds Point Park (detenuto dalla città di Dayton), prendono il nome dal colonnello Edward Deeds, un inventore e uomo d'affari di Dayton che aiutò a ricostruire Dayton dopo l'alluvione del 1913 e fu determinante nella formazione del Miami Conservancy District. Ne fu presidente fino al 1954.

Eastwood

Nel 1990 Five Rivers MetroParks ha stipulato un contratto di locazione con la città di Dayton per consentire a MetroParks di gestire l'Eastwood Park. Questa azione faceva parte di uno sforzo a livello di distretto dell'allora direttore Marvin Olinsky per offrire un'opportunità di servire più residenti del centro città, così come la sua clientela suburbana più tradizionale che i parchi esistenti servivano all'epoca. Olinksy ha immaginato un parco rivitalizzato con aree che le famiglie potrebbero riservare per picnic e altre gite sentieri per passeggiate ed escursioni campi diurni per i giovani pattinaggio sul ghiaccio un maggiore uso della pista ciclabile aree tranquille per attività di contemplazione di tipo comunitario come sfilate, gite su fieno ed eventi stagionali e maggiori opportunità di andare in barca . "Vedo derby di pesca per i bambini nella laguna, canoa e pedalò, pattinaggio sul ghiaccio in inverno, aree tranquille per camminare, più utilizzo per la bicicletta e il jogging, campi diurni e picnic", ha detto Olinsky. “Sarà un parco secondo a nessuno e aperto tutto l'anno.” La presenza dei ranger delle forze dell'ordine del distretto e del personale addetto alla manutenzione ha ridotto la quantità di attività criminali e la folla ha iniziato a tornare.

1992 il contratto di locazione esteso per includere Eastwood Lake, precedentemente chiamato Dayton Hydrobowl. Ora le sponde boscose del fiume Mad su entrambi i lati facevano parte della nuova riserva naturale. Ancora una volta, Olinsky fece un sogno. “Mi piacerebbe vedere grappoli di alberi crescere qui lungo la sponda, sedie e tavoli con ombrelloni, striscioni colorati e lo stand aperto tutti i giorni per colazioni, pranzi e cene leggere. Le persone che non vogliono andare in barca possono sedersi e guardare l'acqua o leggere un giornale", ha detto Olinsky. I lavori sono iniziati quasi immediatamente per rendere il lago un luogo migliore per le attività ricreative all'aperto, compresi i miglioramenti alle rampe delle barche e la regolazione della velocità dei motoscafi per la sicurezza. Il distretto ha migliorato le strade attraverso il parco, piantato alberi, migliorato la segnaletica e in generale ripulito l'area. “Abbiamo rimosso circa sei tonnellate di spazzatura – poco più di 12.000 libbre, di bottiglie, lattine, vecchi pneumatici, fusti da 55 galloni e qualsiasi cosa tu possa immaginare di essere scaricata. Era proprio ovunque", ha detto l'allora assistente alla regia Tim Klagge.

Da allora, il distretto del parco continua ad apportare miglioramenti al parco per migliorare sia gli aspetti ricreativi che gli habitat per la fauna selvatica nativa. L'accesso al fiume Mad per i canoisti è stato aggiunto insieme a una stazione di cambio e sono in corso i piani per una struttura di acque bianche nel fiume. A maggio è prevista l'apertura di un'estensione di Creekside Bikeway nel parco che collegherà la base dell'aeronautica militare di Wright Patterson alla pista ciclabile esistente che collega il parco al centro di Dayton. Il parco è anche diventato la sede dell'annuale Midwest Outdoor Experience, una celebrazione degli stili di vita attivi all'aperto nella Miami Valley.

Anche il piano di conservazione del distretto del parco sta dando i suoi frutti. Le aquile calve nidificano nelle vicinanze nel campo di pozzi del fiume Mad dal 2009 e molte altre specie sono riapparse nel fiume e nei boschi, come castori, lontre, aironi, falchi pescatori, uccelli costieri e gabbiani.

Prima che fosse un MetroPark

La terra su cui sorge Eastwood MetroPark ha legami con la primissima storia di Dayton. Nel 1796, 3 gruppi separati di persone si stabilirono a Dayton. Uno di questi gruppi era guidato da Wm Hamer. Dopo l'arrivo della sua famiglia, si narra che nel 1802, costruì un mulino per il grano, nel sito dell'attuale Eastwood Park, e che l'intero paese venisse da lui per macinare il proprio pasto. Documenti successivi mostrano che un certo Mr. Henry Leatherman costruì una diga a Madriver, appena sopra l'Eastwood Park nel 1812.

Flash forward di quasi 100 anni al 1913, e l'alluvione devastante. Per prevenire ulteriori inondazioni nella valle, il Miami Conservancy District è stato organizzato per prevenire ulteriori inondazioni, la loro azione includeva la costruzione di dighe di terra, inclusa una sul fiume Mad appena a monte di Eastwood. Gran parte della terra è stata soggetta ad allagamento da questa costruzione e per evitare cause per danni, MCD ha acquistato tutte le terre soggette a inondazioni o modifiche in qualsiasi modo. Dopo che la costruzione fu completata, il terreno fu venduto, soggetto a inondazioni durante l'acqua alta, e poiché la città di Dayton aveva bisogno di più pozzi di acqua potabile e un diritto di passaggio per un condotto per portare l'acqua dai pozzi alle pompe, la città acquistò il letto del fiume fino alla diga di Huffman.

Diga di Eastwood Park nel 1944

La città formò un bel parco di fronte alla Smithville Road nel letto del fiume, che fu aperto al pubblico e apprezzato da molti cittadini durante l'estate. Si chiamava Eastwood Park. Nel 1917, la città di Dayton acquistò altri 15 acri di terreno adiacente e fu eretta una nuova casa di ricovero. Sono stati inoltre messi a disposizione dei campi per coloro che cercano una fuga dalla città.

Negli anni '40, il parco era diventato un luogo popolare per andare in barca e fare picnic. Le sue lagune alberate e il grande lago attirano migliaia di persone durante i mesi estivi. Data la popolarità di questo parco, fu necessario costruire altre due capanne affittabili dotate di caminetti e utensili da cucina.

La rapida crescita delle sezioni del personale civile e dell'esercito a Wright Field all'inizio del 1943, e la mancanza di strutture ricreative sul campo, presentarono un bel problema di morale ai responsabili del campo. Il problema dell'impiego proficuo e felice del tempo libero dei propri dipendenti è diventato di primaria importanza. Per affrontare questo problema, era necessario assicurarsi un luogo di dimensioni adeguate dove poter svolgere molte attività all'aperto e che fosse attrezzato per gestire i vari interessi dei dipendenti sul campo.

Dopo aver esaminato le strutture disponibili a Dayton e dintorni, è stato deciso che Eastwood Park incarnava la maggior parte delle caratteristiche interessanti che stavano cercando. Si trovava in una posizione vantaggiosa per la maggior parte dei lavoratori del campo, poiché era sulla strada di andata e ritorno dal lavoro. È stato deciso di avvicinarsi alla città di Dayton in vista dell'acquisizione delle strutture del parco per scopi ricreativi. Una serie di conferenze con i funzionari della città ha portato alla prenotazione stagionale delle strutture il martedì, mercoledì e giovedì di ogni settimana.

Alle strutture esistenti del parco sono stati aggiunti campi da badminton, pallavolo e ferro di cavallo. Il campo da softball è stato ricondizionato e messo in buone condizioni di gioco. La piscina (nel sito dell'attuale laguna), che non veniva utilizzata per il nuoto da diversi anni, è stata messa a disposizione di coloro che erano interessati al Bait Casting. La nautica era a disposizione di tutti i partecipanti. Tutti i rifugi per picnic sono stati riservati ai dipendenti nei nomi delle tre notti e sono stati goduti molti picnic dipartimentali, di gruppo e di famiglia. In nessun momento il parco è stato limitato al solo uso dei dipendenti di Wright Field. Era sempre aperto per il divertimento di tutta la gente di Dayton, il che ha fornito ai dipendenti del campo l'opportunità di conoscere altre persone non impiegate presso il campo.

Copyright foto Hurst via hydrostream.org

Nel 1972 fu completato il lago dall'altra parte del fiume Mad (un sottoprodotto dell'estrazione mineraria dell'American Aggregate Corporation). Il lago aveva due funzioni: una era quella di fornire attività ricreative acquatiche per la comunità e anche di aiutare a proteggere l'approvvigionamento idrico della città fungendo da bacino di ricarica per la falda acquifera. Il lago, noto come "Hydrobowl" è diventato un luogo popolare per la nautica e persino per i concerti rock negli anni '70.

Sebbene fosse un luogo popolare per le partite organizzate di rugby e calcio, il disc golf e l'annuale Mountain Days Festival, Eastwood era diventato un peso per la città durante gli anni '80 poiché i tagli al budget avevano ridotto il personale, la manutenzione e le pattuglie di sicurezza e con l'aumento del vandalismo e dell'attività criminale.

Englewood

La riserva di Englewood è stata aperta al pubblico il 1 aprile 1967. Il terreno, parte del sistema di controllo delle inondazioni del fiume Stillwater creato nel 1922 dal Miami Conservancy District, è stato affittato nel 1966 da Paul Lacouture, che faceva parte della task force del distretto del parco per acquistare terreno. Ha negoziato un contratto di locazione con MCD per affittare non solo la terra di Englewood, ma anche le riserve che circondano le dighe di Germantown, Taylorsville e Huffman per le riserve naturali che sarebbero state aperte al pubblico tutto l'anno. MCD ha lavorato con il distretto del parco da quando è stato formato per pianificare l'uso ricreativo delle loro terre, una volta necessarie per il processo di costruzione della diga. In uno studio del 1964, è stato suggerito che Englewood sarebbe un luogo ideale per un campo da golf a 18 buche, un'attrazione storica della Old National Road, strutture per la pesca, la nautica e il picnic e altro ancora, pur mantenendo il controllo delle inondazioni.

Il terreno comprendeva una valle del ruscello, pendii intermedi e un altopiano 150 acri di acqua in due pozzi (dai quali è stato preso in prestito materiale per costruire la diga di terra) e copertura parziale di boschi naturali e piantagioni di pini rossi e silvestri che forniscono un habitat eccellente per molti uccelli e altri animali selvatici. Era diviso in due dal fiume Stillwater e adiacente all'Aullwood Audubon Center and Farm.

Il distretto del parco ha iniziato ad apportare miglioramenti al terreno, inclusi sentieri per escursioni a piedi ea cavallo, aree pic-nic, aree di campeggio, nonché aree per piccole imbarcazioni e pesca sui laghi. In inverno c'era il pattinaggio sul ghiaccio e lo slittino. Nel 1968 hanno aperto un centro ippico per gli appassionati di cavalli e una concessione per il noleggio di canoe per chi fosse interessato a salire in acqua. Hanno anche offerto campi per bambini ogni estate, incluso il campo di lunga durata Thunderbird, la prima esperienza di campeggio notturna del distretto guidata da Art Van Atta.

Crociera, anni '70 e parco pieno

Da quel momento MetroParks ha effettuato diversi acquisti di terreni adiacenti proteggendo oltre 1900 acri dallo sviluppo, inclusi boschi, prati, zone umide e tre cascate. Il parco è diventato così popolare negli anni '70 e '80 che a volte è stato chiuso per la congestione. Altri servizi hanno continuato ad essere aggiunti, tra cui una collina per slittini, un campo da golf a 18 buche e un'area giochi naturale per bambini. Nel 2010, una bassa diga sul fiume Stillwater è stata rimossa per migliorare l'habitat per le popolazioni ittiche. A un certo punto, le dighe basse - la diga bassa di Englewood fu costruita nel 1935 - furono costruite a livello nazionale con l'idea che avrebbero creato uno spazio ricreativo per trampolieri e diportisti. Invece, non solo le basse dighe presentavano rischi per la sicurezza con correnti turbolente, ma hanno anche distrutto parte della cultura ecologica, rivestendo i fondali del fiume in limo pastoso e inibendo i pesci. Oltre a rimuovere la diga bassa, il fiume è stato abbassato di otto piedi, il che significava che anche l'accesso al fiume dentro e fuori dal lago doveva essere regolato. Prima dei flussi di ingresso e uscita, Englewood Lake non aveva modo di ottenere acqua dolce.

Englewood MetroPark continua ad essere uno dei parchi più visitati del distretto oggi. Le aree naturali del parco contengono foreste di pianure alluvionali, vaste aree di ex terreni agricoli in successione naturale, foreste di latifoglie montane di seconda crescita, resti significativi di foreste mature e antiche, un grande lago/zona umida poco profonda, diverse praterie gestite e il pittoresco fiume Stillwater . Il parco contiene anche una serie di cave di ghiaia riabilitate lungo Old Springfield Rd (North Park). Sentieri escursionistici e ippici conducono i visitatori ad alcune delle sue caratteristiche più spettacolari. La strada principale che attraversa il parco è contrassegnata da una pista ciclabile e offre percorsi ciclabili panoramici e un collegamento alla pista ciclabile regionale Stillwater.

Prima che fosse un MetroPark

La diga di Englewood è un terrapieno di terra situato lungo il fiume Stillwater nella contea settentrionale di Montgomery, vicino alla città di Englewood. Gli Stati Uniti 40 attraversano la parte superiore della diga. La costruzione della diga iniziò nel febbraio del 1918 e fu completata nel dicembre del 1921. Il terreno su cui fu costruita la diga fu venduto al Miami Conservancy District da John Aull, marito di Marie Aull, madrina del movimento ambientalista nel sud-ovest dell'Ohio e fondatore del vicino Aullwood Audubon Centre & Farm e Aullwood Garden MetroPark.

Vecchi edifici a Englewood

La diga di Englewood era una delle più grandi del suo genere al mondo. Una volta completato, era destinato a cambiare l'intera Stillwater Valley fino a Covington. A sud-est di Englewood, dove ora si trova il parco, c'erano dieci o dodici ville e fattorie che hanno giocato un ruolo importante nella storia dei pionieri di Englewood. Uno dei più grandi luoghi estivi si chiamava Halcyon Hall, era piuttosto esteso poiché le rovine indicavano l'esistenza di un doppio campo da tennis in cemento. Nei giorni del 1930 e del 1940 il luogo somigliava a una città fantasma, con resti di scantinati, frutteti, viottoli, sorgenti, cantine e giardini fioriti, tutti solitari e deserti. La diga di Englewood e la maggior parte del parco sul lato ovest del fiume furono costruite su un terreno acquistato da Frederick Waymire dal governo federale l'11 agosto 1802. Rappresenta quindi una delle prime sezioni di Randolph Township colonizzate dai pionieri.

Germantown

Germantown Reserve è stata aperta al pubblico il 1 aprile 1967. Il terreno, parte del sistema di controllo delle inondazioni di Twin Creek creato nel 1922 dal Miami Conservancy District, è stato affittato nel 1966 da Paul Lacouture, che faceva parte della task force del distretto del parco per acquistare terreno. Ha negoziato un contratto di locazione con MCD per affittare non solo la terra di Germantown, ma anche le riserve che circondano le dighe di Englewood, Taylorsville e Huffman per le riserve naturali che sarebbero state aperte al pubblico tutto l'anno. MCD ha lavorato con il distretto del parco da quando è stato formato per pianificare l'uso ricreativo delle loro terre, una volta necessarie per il processo di costruzione della diga. In uno studio del 1964, è stato suggerito che Germantown sarebbe stato un luogo ideale per l'esplorazione della natura e la ricreazione, pur mantenendo il controllo delle inondazioni.

L'aspra Twin Valley comprendeva altopiani boscosi con legname vergine tra cui tulipani, querce, hickory e frassino, nonché pendii intermedi e burroni con Butternut, Faggio, Olmo, Corniolo, Acero da zucchero e Noce nera. I bassifondi soggetti a inondazioni ospitavano Silver Maple, Sycamore, Box Elder e Cottonwood. Comprendeva anche un bel bosco di cedri rossi orientali, alcuni particolarmente grandi. Questa varietà di habitat ha reso la regione un'eccellente dimora per una varietà di materiali vegetali autoctoni e fauna selvatica.

Il distretto del parco ha iniziato ad apportare miglioramenti al terreno, inclusi sentieri escursionistici, aree picnic, aree per la pesca e il campeggio.

Centro naturalistico sotterraneo, 1980

Il centro naturalistico sotterraneo è stato costruito nel 1980.Progettato per aiutare i visitatori a comprendere meglio le eccezionali caratteristiche naturali del parco, il Centro Natura è anche una struttura ecologica. L'edificio è per lo più interrato e riscaldato e raffrescato principalmente da un sistema a pompa di calore.

Gli sforzi sono iniziati per ripristinare gli habitat delle praterie collinari nel 1982, dopo che nel parco è stato scoperto un piccolo residuo di prateria. Un vivaio di semi di prateria è stato istituito in loco nel 1992 attraverso una partnership con il Dipartimento dei trasporti dell'Ohio per coltivare piante autoctone per decorare le autostrade dello stato. Un programma che continua ancora oggi e che ha stimolato l'"agricoltura" e il restauro di fiori selvatici in tutti i MetroPark che originariamente avevano praterie autoctone.

Nel 2009, il distretto ha aperto il suo primo sentiero escursionistico che si estende da Germantown a Twin Creek MetroPark. Il Twin Valley Backpacking Trail combina la rete esistente di sentieri a Germantown e Twin Creek MetroParks con una connessione per creare un sistema di sentieri più lungo e più integrato per un totale di oltre 43 miglia su 2600 acri e un campeggio appartato in backcountry che consente a tutti di sperimentare la natura selvaggia del Twin Valle.

Autunno al Germantown MetroPark

Oggi, Germantown MetroPark è l'area naturale più diversificata e significativa gestita da MetroParks. Le dimensioni, la qualità e l'età dei boschi sono eccezionali. La topografia ripida e i vari gradienti di umidità creano una varietà di tipi di foreste e microhabitat. Molte specie di piante e animali qui non si trovano da nessun'altra parte nella contea di Montgomery. Il parco contiene anche grandi praterie aperte, radure di cedri, praterie aride collinari e tutte le fasi della successione naturale, diversi stagni e un ruscello di eccezionale qualità, Twin Creek. Il parco beneficia anche del fatto che è ancora circondato in gran parte da terreni agricoli e dal corridoio boscoso di Twin Creek.

Prima che fosse un MetroPark

Sprint House Camp alla diga di Germantown, 1936

La diga di Germantown è un terrapieno di terra situato lungo Twin Creek, nella contea sudoccidentale di Montgomery, vicino al villaggio di Germantown. Conservancy Road attraversa la parte superiore della diga. La costruzione della diga iniziò nel marzo del 1918 e fu completata nel novembre del 1920. Negli anni '30, le aree boscose sopra e sotto la diga furono destinate all'uso pubblico e al divertimento dal Miami Conservancy District. I progetti Civilian Conservation Corps (CCC) e Works Progress Administration (WPA) hanno costruito rifugi, aree picnic, strade livellate e percorsi escursionistici lungo Twin Creek durante l'era della depressione.

Colline e valli

Hills & Dales è diventato un MetroPark nel 1999. Come parte del loro impegno di prelievo del 2000, il distretto ha promesso alla comunità che avrebbe assunto e riportato il parco trascurato ma storico al suo antico splendore.

Una cartolina dell'Adirondack Camp

Dopo anni di costruzione e pianificazione generale, nel 2009 sono stati svelati ai frequentatori del parco $ 4 milioni di miglioramenti, tra cui nuovi rifugi in stile Adirondack del parco originale, nuovi servizi igienici, un monumento Patterson restaurato, passerella, stagno restaurato, ampia rimozione del caprifoglio, campi da gioco e un maggiore monitoraggio e applicazione della legge. Il parco ora sembra una passeggiata attraverso una fitta foresta a nord dello stato di New York, una visita a un'epoca passata in cui l'architettura Adirondack era di gran moda, un luogo e una mentalità in cui i visitatori diventavano parte del paesaggio e non erano lì come intrusi . È l'ideale per le passeggiate casuali e la fotografia. I rifugi prenotabili sono tra i più apprezzati del comprensorio.

Prima che fosse un MetroPark

John H. Patterson, fondatore della National Cash Register Company, credeva che l'istruzione e l'esercizio all'aperto fossero i pilastri di una buona salute non solo per se stesso, ma anche per i suoi dipendenti. All'inizio del 1900, Patterson possedeva centinaia di acri a sud di Dayton. Sapeva che la comunità avrebbe potuto beneficiare di uno spazio verde pianificato per le attività ricreative. Patterson ha assunto John Charles Olmsted e Frederick Law Olmsted Jr., i figli dell'architetto paesaggista di fama mondiale, Frederick Law Olmsted, responsabile della progettazione di Central Park a New York City, per far funzionare la loro magia sul terreno naturale. Patterson iniziò una relazione con gli Olmsted Brothers nel 1894 dopo aver sviluppato un forte apprezzamento per la loro "scuola naturale" di giardinaggio paesaggistico.

I risultati del loro lavoro a Hills e Dales furono insenature pittoresche, sentieri per passeggiate a cavallo, aceri da zucchero, fiori selvatici e la fragranza del caprifoglio.
Hills & Dales Park deve essere stata un'esperienza nuova per la maggior parte dei Dayton quando è stato aperto nel 1907. Con i suoi prati, l'acqua e i boschi accuratamente progettati, doveva ricreare, nei giardini, la perfezione che si trova nella natura. Era destinato a fornire agli abitanti delle città un luogo per godere comodamente di uno splendido scenario naturale e ottenere sollievo dallo stress nervoso della vita urbana.

All'inizio, i frequentatori del parco potevano fare una breve corsa dalla città ed essere immersi nella natura. I visitatori percorrevano sentieri a piedi oa cavallo. Hanno raccolto more, fragoline di bosco, mele di maggio, noci e noci hickory e li hanno mangiati sul terreno. Indugiavano vicino alle piscine per bambini e facevano picnic nei campi Adirondack.

Uno dei ponti originali di Omsted

Nel 1918, sicuro che la città di Dayton potesse prendersene cura, Patterson diede in proprietà il parco al pubblico, sebbene la proprietà fosse al di fuori dei confini della città.

Le famiglie erano attratte da Hills and Dales negli anni '20, come un gradito cambiamento rispetto alla vita in città. L'Old Barn Club, situato lungo Patterson Boulevard appena a nord di West Dorothy Lane, era il fulcro della vita sociale e culturale della gente della Miami Valley: un luogo desiderabile da utilizzare per ricevimenti di nozze, riunioni organizzative e riunioni di famiglia. Aveva un rivestimento di assi marroni e macchiato e assomigliava a uno chalet svizzero con portici su più lati. Una serie di gradini dalla strada si trasformava in un ampio soggiorno a due piani di altezza attorno al quale correva un balcone. Mobili in vimini, sedie a dondolo e sedie con lo schienale alto si affacciavano su un'alcova con un grande camino e un pianoforte. C'era un anfiteatro naturale per i concerti della domenica pomeriggio di artisti locali e i pasti della domenica erano aperti al pubblico.

La torre soprannominata “Castello di Frankenstein”

L'Old Barn Club fu distrutto da un incendio alla fine degli anni '20. All'inizio degli anni '30, le terre del parco iniziarono a essere smantellate. La serie di prati aperti, campi da polo e teatro all'aperto sono stati convertiti in campi da golf, le sezioni orientali sono state suddivise per lo sviluppo abitativo. Questo ha lasciato solo un piccolo frammento di parco naturale lungo il crinale direttamente ad est del campo da golf.

John H. Patterson, co-fondatore della National Cash Register Company, riteneva che l'istruzione, la ricreazione e l'esercizio all'aperto fossero i pilastri di una buona salute. Un memoriale a Patterson è stato eretto negli anni '20 e sorge nel cuore di Hills & Dales per onorare la sua leadership. Il monumento in bronzo e granito dello scultore italiano Giovanni Morretti colloca Patterson e il suo cavallo preferito, Spinner, in cima alla collina dove spesso cavalcava sulle ippovie. Sono incluse anche figure allegoriche che rappresentano prosperità, progresso, industria e istruzione per rappresentare l'influenza di Patterson sulla comunità.

Conosciuta con diversi nomi, tra cui il castello di Frankenstein, il castello di Patterson e la torre della strega, la torre del parco è stata costruita con pietra recuperata da edifici condannati dalla National Youth Administration (NYA) come progetto durante la Grande Depressione e terminata nel 1941.

Negli anni '90, il carattere originale di ciò che era rimasto del sito era stato trasformato da anni di crescita della vegetazione. Quasi il 90 percento delle aree naturali era ricoperto da caprifoglio dell'Amur. Nel 1993, la città di Dayton ha completato uno studio sulla proprietà storica in collaborazione con la Ball State University e ha pubblicato un documento intitolato "Piano generale per la conservazione del paesaggio storico di Hills and Dales Park".

Un gruppo di cittadini preoccupati chiamato "Friends of Hills & Dales Park" ha iniziato uno sforzo di pulizia alla fine degli anni '80, ancorato ai giorni di pulizia in cui i volontari hanno ripulito enormi quantità di caprifoglio, ripari dipinti, piantato bulbi ed eseguito la pulizia generale. Il gruppo, guidato dal membro del Dayton Garden Club e dal commissario di MetroParks Jean Woodhull, ha continuato con le pulizie e la piantagione di bulbi fino agli anni '90. La passione di Woodhull per Hills & Dales ha avuto un impatto significativo sulla decisione di MetroParks di assumere operazioni e manutenzione nel 1999.

Huffman

La Huffman Reserve è stata aperta al pubblico il 1 aprile 1967. Il terreno, parte del sistema di controllo delle inondazioni di Mad River creato nel 1922 dal Miami Conservancy District, è stato affittato nel 1966 da Paul Lacouture, che faceva parte della task force del distretto del parco per acquistare terreno. Ha negoziato un contratto di locazione con MCD per affittare non solo la terra di Huffman, ma anche le riserve che circondano le dighe di Englewood, Taylorsville e Germantown per le riserve naturali che sarebbero state aperte al pubblico tutto l'anno. MCD ha lavorato con il distretto del parco da quando è stato formato per pianificare l'uso ricreativo delle loro terre, una volta necessarie per il processo di costruzione della diga. In uno studio del 1964, è stato suggerito che Huffman sarebbe stato un luogo ideale per fare picnic, fare escursioni e studiare la natura mantenendo il controllo delle inondazioni. Il lago di 30 acri (creato rimuovendo la terra per la costruzione della diga) offriva opportunità per la pesca, piccole imbarcazioni e pattinaggio sul ghiaccio in inverno.

La terra di Huffman era quasi circondata dalla base aeronautica di Wright-Patterson, il che significa che sarebbe improbabile ingrandirla nel tempo. Il distretto del parco ha massimizzato la terra che aveva, aggiungendo aree pic-nic, pesca e un varo sulla parte orientale del terreno nella pianura alluvionale del fiume Mad. La pianura era una copertura mista di vegetazione legnosa e aree erbose falciate perfette per il frisbee o la pallavolo durante i picnic.

Divisa in due da una trafficata Route 4, la parte occidentale del sito consisteva in una topografia relativamente ripida e paludosa. Questa porzione era stata riservata alla comunità motociclistica da MCD nel 1966. Quando il distretto ha rilevato le terre, questo uso era in diretto conflitto con la filosofia di conservazione dell'habitat naturale. Un ranger del distretto del parco ha contato oltre 800 motociclette nell'area del bacino idrico di Huffman in un solo giorno in quel primo anno. Queste moto hanno lasciato buche di fango, solchi profondi e vegetazione danneggiata, oltre a creare rumore e inquinamento atmosferico. A causa dell'elevazione, questa parte del parco offriva alcune delle viste più spettacolari, qualcosa che il distretto voleva condividere e proteggere, insieme a una bella macchia di querce, aceri e hickory. Nel 1969, il consiglio del parco ha approvato di ridurre l'area a disposizione dei ciclisti e separarla dalla collina adiacente e dalla valle boscosa con barriere al fine di preservare gli habitat naturali per il campeggio diurno, le passeggiate nella natura e l'interpretazione. I ciclisti, gli utenti di bici da cross e altri veicoli fuoristrada hanno continuato a utilizzare la loro parte di questa terra fino al 1987, quando è stato sviluppato e adottato un nuovo piano generale per il parco, escludendo tale uso a causa dell'erosione del suolo, dell'insabbiamento del lago Huffman e dell'invasione del proprietà privata adiacente che l'attività stava causando. Questa terra ha poi riposato fino al 2007, quando è stata riaperta come MetroParks Mountain Bike Area (MoMBA). L'area per mountain bike è stata costruita con l'aiuto di più di 60 volontari che hanno impiegato quasi 3.000 ore di lavoro nei boschi costruendo oltre 8 miglia di percorsi sostenibili per le bici a motore più gentili e delicate, non per le bici a motore di un tempo .

Oggi Huffman MetroPark è gestito per la diversità naturale, dai prati boscosi alle terre del fondo del fiume a qualche vecchia foresta situata nella sezione MoMBA del parco. Gli habitat attirano molti uccelli migratori tra cui molte specie di anatre, gabbiani, aironi, uccelli canori, picchi e rapaci. I visitatori del parco godono di alcune delle migliori attività di pesca della regione, nonché di luoghi per escursioni, picnic e mountain bike. Entro la fine dell'anno, l'estensione della Mad River Bikeway collegherà il parco a Eastwood e alla rete di piste ciclabili regionali di oltre 300 miglia.

Prima che fosse un MetroPark

La Huffman Prairie si estendeva su quello che oggi è Huffman MetroPark e sul terreno adiacente che fa parte della base aeronautica di Wright Patterson. Fu in questa zona della prateria che Orville Wright raccomandò nel 1917 di costruire un grande campo d'aviazione. Era anche il luogo in cui i fratelli Wright hanno condotto il loro secondo volo di successo. Un memoriale ai fratelli Wright è mantenuto dall'Air Force sulla proprietà della base. Situato su un alto promontorio, appena ad est della State Route 444, il memoriale si affaccia sulla diga e sul parco. Resti della prateria originale si trovano sulla base in una piccola area sotto la diga.

Il sito della diga di Huffman era una volta la città di Osborn. Circa 200 case con struttura in legno furono spostate su un terreno più elevato nel 1922 per far posto alla pianura alluvionale della diga di Huffman del Miami Conservancy District. Il trasferimento di Osborn, che si fuse nel 1950 con la vicina Fairfield per diventare Fairborn, fu una delle più grandi conseguenze locali della grande alluvione del 1913. La costruzione della diga di terra sul fiume Mad iniziò nel gennaio del 1918 e fu completata nel dicembre del 1921.

Tra il 1827 e il 1830 una parte dell'attuale parco fu allestita quella che divenne nota come Kneisly Station. Fu colonizzato da John Kneisly, che alla fine possedeva circa 1.200 acri, molti dei quali divennero parte della terra di Huffman Prairie. Il libro di storia della famiglia mostra che John aveva una figlia, Catherine, e un figlio, George, entrambi morti nel 1828 e sepolti nel cimitero di famiglia su un terreno ora all'interno del parco.

Il 28 luglio 1838, la prima e più grande compagnia di pionieri mormoni a migrare verso ovest si accampò lungo il fiume Mad vicino a quello che oggi è Huffman MetroPark. Conosciuto come Kirtland Camp, i 515 membri della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni (mormoni) apparivano come un treno di 59 carri coperti e 189 capi di bestiame che si estendeva per una distanza di 9 miglia. Erano diretti nel Missouri da Kirtland, Ohio. I migranti sono fuggiti dalla persecuzione religiosa e hanno cercato nuove case e libertà religiosa. Hanno cercato riposo qui durante il viaggio. Per guadagnare denaro, i Santi accettarono vari lavori. Questi includevano la costruzione di dighe e argini e una sezione di mezzo miglio di Springfield-Dayton Turnpike. I santi ripresero il loro cammino il 29 agosto 1838. Qui sono sepolti i corpi di 5 bambini morti durante l'accampamento sul fiume Mad.

Isola

Con il sostegno della comunità e il finanziamento aggiuntivo fornito dal prelievo del 1994, il 1 gennaio 1995, attraverso accordi con la città di Dayton e il Miami Conservancy District, il Park District (MetroParks) ha aggiunto Island Park, insieme a Van Cleve Park, Deeds Point, Wesleyan Nature Center, Sunrise Park, Wegerzyn Horticultural Center e le aree del corridoio fluviale alle sue strutture per fornire gestione, programmazione e sicurezza quotidiane. MetroParks ha iniziato la riabilitazione del parco per proteggere il personaggio stabilito da Patterson & the Olmsted's.

Foto del 1997 sulla riapertura

Quando il distretto ha rilevato la manutenzione, Island Park ha iniziato il suo restauro, inclusi nuovi rifugi, nuovi servizi igienici, campi da gioco e un maggiore monitoraggio e applicazione della legge. Hanno rimosso le file di panche in decomposizione che per più di 50 anni hanno dato agli ascoltatori un posto dove sedersi per le esibizioni al guscio della band. Hanno protetto gli eccezionali esemplari di alberi delle foreste alluvionali come il sicomoro, il pioppo, la bava, la quercia, l'olmo americano e i loro dintorni come habitat per i numerosi uccelli migratori e animali come i castori e le tartarughe dal guscio tenero.

Il parco ora offre anche i servizi necessari per gli stili di vita attivi e sani di oggi. Una partnership con la Greater Dayton Rowing Association offre opportunismo a remi nella parte meridionale del parco, portando avanti una tradizione centenaria di regate sul fiume. La Great Miami River Bikeway attraversa il parco, collegandosi a una rete di oltre 300 miglia di piste ciclabili asfaltate nella regione. Una parte del National North Country Trail e dello Statewide Buckeye Trail attraversa anche il parco, offrendo all'escursionista un'oasi urbana. Persone provenienti da tutta l'area si riuniscono per eventi comunitari, picnic e divertimento in famiglia nell'area giochi d'acqua. Gli amanti della natura cercano la bellezza e la pace di questa oasi in città.

Prima che fosse un MetroPark

Island MetroPark era precedentemente noto come il parco divertimenti White City alla fine del XIX secolo. Il parco aveva un padiglione da ballo, giostre, armadietti per canoe, chioschi di ristoro e altre funzioni ricreative. Nel 1907 il parco era diventato fatiscente e non ben mantenuto. Nel 1910, Dayton iniziò ad affittare il terreno del parco per $ 3.000 all'anno e nel 1911 una raccomandazione per l'acquisto del terreno fu proposta nel rapporto presentato dagli Olmsted Brothers, famosi in tutto il mondo e famosi per aver valorizzato la bellezza naturale dei siti urbani con i loro progetti. È interessante notare che l'intero rapporto deriva dalla sollecitazione di John Patterson (co-fondatore della National Cash Register Company).

La Grande Alluvione del 1913 lasciò l'area di Dayton inabile e fece cadere il ponte che permetteva il passaggio e danneggiò un certo numero di edifici al White City Amusement Park. Poiché il parco era situato in un'area alluvionale, inizialmente non c'era alcun vantaggio per sostituire il ponte che collegava il parco di Helena Street alla linea di auto di Main St..

Poi, il 13 luglio 1913, il Dayton Canoe Club tenne la sua prima regata. DW Begley, il proprietario della rimessa per le barche di fronte al White City Park, trasportò gratuitamente gli spettatori attraverso il fiume. Di conseguenza, dopo altre due regate di successo quell'estate, i funzionari della città di Dayton decisero di ricostruire White City. Il 20 giugno 1914, il parco fu ufficialmente aperto come Island Park. Il parco è diventato un luogo ideale nei prossimi anni per la programmazione che includeva balneazione, picnic, canoa, canottaggio, ballo, pattinaggio sul ghiaccio, carnevali d'acqua, concerti serali di bande e attività ricreative generali.

Negli anni '20, i leader municipali di Dayton stavano tenendo d'occhio un potenziale covo di decadenza, nel padiglione della danza di Island Park. Solo l'anno prima la nazione aveva deciso di migliorare la propria fibra morale con “il nobile esperimento” noto come Proibizionismo, mettendo al bando la vendita e il consumo di bevande alcoliche. Un rapporto al City Manager J. E. Barlow ha avvertito del "carattere lento e sensuale della musica" riprodotto al padiglione e dei "movimenti suggestivi" dei ballerini. Un articolo del Dayton Daily News del 10 luglio 1920 titolava: "Shimmy Music at Island Park Condition Bad".

Performance nel guscio della band intorno al 1955

Nel 1940, fu eretto un guscio di banda e aperto sotto il nome di Leslie L. Diehl Band shell dove la partecipazione ai concerti programmati ammontava a 80.000 nel 1943. Un resoconto nel 1940 affermava: "La canoa è una delle forme popolari di ricreazione a Island Park. A beneficio dei canoisti sono stati costruiti nuovi gavoni che ospiteranno circa 382 canoe. Inoltre, poiché questo parco è utilizzato anche da molti gruppi di picnic, è stata costruita una nuova casa di ricovero. I concerti della banda all'Island Park sono stati forniti per molti anni. Quest'anno è stato completato un nuovo guscio della band che è uno dei migliori del paese.Molte migliaia hanno apprezzato i concerti e altri intrattenimenti durante la passata stagione. Si stima che folle da 8.000 a 12.000 persone in una sola serata abbiano apprezzato i concerti”.

Bud Abbott e Lou Costello, una squadra di commedie cinematografiche, riempirono Island Park il 16 agosto 1942 quando arrivarono per aiutare a creare interesse per il legame di guerra e la campagna di francobolli. Più di 20.000 persone sono venute a guardare i due uomini fare i capricci.

Un concerto al guscio della band negli anni '90

Negli anni '70 e '80, Island è diventata la sede di grandi festival come il Dayton River Festival ogni fine settimana del Memorial Day. Nel corso degli anni, il festival ha caratterizzato musica, cibo, intrattenimento e attività, compresi gli sport acquatici sul fiume Stillwater. L'evento di solito ha attirato da 60.000 a 70.000 persone. Un divieto è stato posto sui fuochi d'artificio dopo che una granata è esplosa tra la folla al River Festival del 1988, ferendo 27 persone. Ciò ha causato un calo della partecipazione e alla fine ha ucciso il festival.

Negli anni '90 il parco ha ospitato il Dayton Black Cultural e il Fly City Festival.

I rapporti annuali ufficiali di Dayton rivelano un modello di uso intensivo e di evoluzione del parco e mostrano che attraverso la guerra e la pace, la prosperità e la sfida urbana, Island Park è rimasto un punto focale della ricreazione di Dayton per decenni.

Possum Creek

Piano generale spiegato negli articoli

Possum Creek è uno dei primi parchi di Five Rivers MetroParks. La sua scenografica terra è stata delineata nel Montgomery-Greene County Open Space Study Report del 1959 come un parco lungo il fiume che avrebbe servito l'area metropolitana sud-occidentale di Dayton. All'inizio del 1967, fu finalizzato un piano generale per un tratto di terreno di 550 acri nell'area che richiedeva un lago artificiale, stagni per la pesca, percorsi naturalistici, una fattoria per bambini, un centro naturalistico, strutture per picnic e campeggi diurni su questo ricco fondale attraversato dal Possum Creek. All'epoca, il sito comprendeva già circa 6 miglia di briglie e sentieri escursionistici, nonché tre laghetti per la pesca e i resti di un vecchio parco divertimenti chiamato Argonne Forest Park. Comprendeva anche prati ondulati, stagni e boschi. Nella proprietà si trovava anche una discoteca, precedentemente nota come Chi Chi. Fu trasformato in Sycamore Lodge, da utilizzare per funzioni sociali ed educative, con una capienza massima di 300 persone.

Le terre acquisite nell'acquisto originale includevano una fattoria di 150 anni. Il personale del distretto ha visto questa fattoria come un'opportunità per educare il pubblico sul patrimonio agricolo della nostra regione e ha iniziato a migliorare i terreni per trasformarlo in un centro di vita rurale, raffigurante un'autentica e funzionante fattoria degli anni 1880. Gli edifici sono stati stabilizzati, sono stati aggiunti uno stagno agricolo e frutteti e nuove strade sono state asfaltate. Nel 1968 si tenne una casa aperta nella fattoria. Negli anni che seguirono furono aggiunti i programmi Summertime e Wintertime on the Farm, oltre a dimostrazioni di costruzione di fienili e trebbiatura del grano. Le scuole hanno iniziato a inviare i loro studenti per tour e dimostrazioni nei primi anni '70 e una partnership con 4H è cresciuta forte. La fattoria è cresciuta in popolarità come luogo ideale per i bambini. Sono stati inoltre offerti programmi di giardinaggio, inclusi orti comunitari per coloro che non avevano spazio proprio per l'orto e programmi speciali per gli anziani.

I campeggi nel parco divennero molto frequentati da scout e chiese locali. I laghi per la pesca, tuttavia, sono stati l'attrazione più significativa del parco, portando quasi 45.000 persone nei primi 5 anni. Nel 1974 è stato formato un comitato consultivo della comunità per aiutare il distretto nella pianificazione e nello sviluppo al fine di rendere il parco più significativo per la comunità. Sycamore Lodge è stato utilizzato regolarmente da gruppi come il 4H, scuole locali e persino l'Università di Miami.

Nel 1977 è stato effettuato un aggiornamento al piano generale originale del 1967. Richiedeva un'ulteriore ristrutturazione della fattoria, compresa la costruzione di un rifugio per picnic, una tenda per uccelli e infine la costruzione del lago artificiale previsto nel piano originale. Altre idee includevano campi da gioco, una pista di pattinaggio su ghiaccio artificiale e un percorso per minimoto motorizzato.

Un nuovo lago di 15 acri, chiamato Argonne Lake dopo lo storico Argonne Park sulla terra, è stato scavato alla fine degli anni '70 per soddisfare la crescente domanda di attività ricreative. Era destinato a fornire ulteriori opportunità per la pesca, così come la nautica non motorizzata, il pattinaggio sul ghiaccio, il picnic o semplicemente un luogo per rilassarsi. Il nuovo lago è stato aperto, insieme a un nuovo rifugio e servizi igienici nel 1984.

I bambini si divertono nella fattoria

Negli anni '90, all'offerta del parco è stata aggiunta una nuova programmazione innovativa. La Math Farm di Polly Possum comprendeva 15 stazioni, ognuna delle quali offriva informazioni su un aspetto della vita in fattoria. Le stazioni includevano problemi di matematica relativi alla fattoria con vari livelli di difficoltà. La fattoria matematica ha fornito un ambiente di apprendimento pratico per i giovani dall'asilo fino al liceo. Il personale ha anche collaborato con un rifugio per senzatetto locale per offrire campi per i bambini che hanno servito.

Le caratteristiche naturali significative di Possum Creek MetroPark oggi includono foreste di latifoglie del fondovalle lungo Possum Creek, due faggeti maturi e numerosi stagni e zone umide create. Oltre 100 acri di terreni agricoli degradati e discariche sono stati ripuliti e piantati nella prateria nativa dell'Ohio. La prateria ha impiegato anni per stabilirsi, ma ora prospera su un terreno povero. Attualmente è una delle praterie piantate più grandi e diversificate dell'Ohio. Le operazioni agricole continuano, anche se viene posta meno enfasi sull'agricoltura storica e più sulle tecniche sostenibili nella produzione alimentare. Rimane un luogo popolare per la pesca, il campeggio e i picnic.

Sebbene la terra che ora è Possum Creek MetroPark sia stata radicalmente modificata dall'uso del suolo passato, oggi rappresenta uno splendido esempio di ciò che può essere ottenuto con un'adeguata gestione e restauro, ed è un luogo delizioso per il naturalista, l'escursionista o la famiglia.

Prima che fosse un MetroPark

Piscina e diamante da baseball circa 1930

Argonne Forest Park è stato fondato nel 1930 da Daytonian Null Hodapp, tornato dalla prima guerra mondiale e con una carriera di successo come giudice nella zona. Null acquistò quasi 400 acri di terreno boscoso lungo Germantown Pike e chiamò la proprietà Argonne Forest Park in onore dell'Unità in cui prestò servizio durante la guerra. Lo sviluppo del parco è iniziato con la costruzione di una club house per veterani. Dietro la club house, a sud, c'era una via di mezzo simile a un carnevale. Lo sviluppo dell'area della club house è stato seguito da altre aggiunte. Questi includevano una buca per nuotare e una piattaforma per tuffi, un campo da baseball, un poligono di tiro, una sala da ballo, piste per pony e cavalli e una pista da corsa automobilistica a forma di otto.

I tram degli anni '20 una volta sedevano nel parco

Fu solo durante la seconda guerra mondiale e il razionamento del gas che le folle iniziarono a diminuire e presto seguì la fine dell'Argonne Forest Park. Dopo la morte di Hodapp nel 1945, alcuni piccoli appezzamenti di terreno furono venduti. Nel 1966, il distretto del parco acquistò il terreno rimanente.

Una parte dell'area oggi, ancora chiamata Foresta delle Argonne, si trova nella parte nord-ovest del parco. Dominata da alti faggi, non è raro sentire il grido di un grande gufo cornuto o vedere i cervi mentre si percorrono i sentieri qui. L'osservatore attento può ancora trovare accenni del parco originale. Un muretto a forma di L, un tempo parte della piscina, è ancora visibile e nel sottobosco sono nascosti i resti di tre tram. Rimane anche un grande piazzale in cemento, che forse faceva parte della pista da ballo. La maggior parte della pista automobilistica a forma di otto è ora sotto un lago costruito dal Park District nel 1979, ma un sentiero escursionistico segue ancora parti della vecchia pista. L'edificio che un tempo era il circolo dei veterani si trova ancora all'angolo sud-est di Germantown Pike e Frytown Road. Dietro di essa rimangono alcuni degli edifici che facevano parte del carnevale a metà strada.

Riverscape

Con il sostegno della comunità e il finanziamento aggiuntivo fornito dal prelievo del 1994, il 1 gennaio 1995, attraverso accordi con la città di Dayton e il Miami Conservancy District, il Park District (MetroParks) ha aggiunto Van Cleve Park, insieme a Deeds Point, Island Park, Wesleyan Nature Center, Sunrise Park, Wegerzyn Horticultural Center e aree del corridoio fluviale alle sue strutture per fornire gestione, programmazione e sicurezza quotidiane.

L'idea di RiverScape è nata da un forte desiderio di riunire il centro di Dayton e il Great Miami River. Da quando gli argini sono stati costruiti attraverso il centro per recintare il fiume dopo l'orribile inondazione del 1913, Dayton ha lottato con il suo rapporto con il Great Miami River. Questo bellissimo corso d'acqua, fiorente di fiori selvatici e uccelli al riparo dell'argine, si snodava attraverso il centro di Dayton mentre la maggior parte di noi si accorgeva a malapena della sua presenza. La pista ciclabile del corridoio fluviale è stata iniziata nel 1976 e alla fine è stata collegata alle città di tutta la regione, ma non c'era ancora un solido collegamento tra il fiume e il centro. Negli anni '90, la gente chiedeva a gran voce di scendere al fiume.

Recuperare il fiume
Downtown Dayton aveva bisogno non solo di reclamare il Great Miami River, ma anche di reclamare il centro. L'espansione suburbana aveva lasciato vetrine vuote e magazzini abbandonati in tutto il centro. La neonata Downtown Dayton Partnership (DDP) fu incaricata di assumersi tale compito. Allo stesso tempo, Five Rivers MetroParks aveva rilevato Van Cleve Park dalla città di Dayton e stava esplorando il potenziale che si trovava in cima all'argine. Attraverso sondaggi e riunioni, il DDP ha appreso rapidamente che il pubblico pensava che il modo migliore per portare le persone in centro fosse migliorare il bordo del fiume. MetroParks, che aveva assunto il paesaggista belga Francois Goffinet, ha appreso che il Van Cleve Park aveva il potenziale per fornire un bellissimo ed eccitante parco in centro. Con questi due obiettivi in ​​mente, MetroParks e il DDP hanno collaborato con il Miami Conservancy District nel 1997 per sviluppare un piano generale per ricollegare il centro cittadino al fiume e iniziare la rivitalizzazione del centro.

Partnership RiverScape

Queste tre organizzazioni sono state presto raggiunte dalla contea di Montgomery, dalla città di Dayton e dalla Miami Valley Regional Transit Authority (RTA) per stabilire la partnership RiverScape. Oltre 30 milioni di dollari sono stati raccolti per finanziare la costruzione, oltre un terzo da privati ​​e aziende in una campagna guidata da David Holmes di Reynolds & Reynolds. Nei successivi quattro anni, dieci consulenti e oltre una dozzina di appaltatori hanno lavorato per trasformare la visione in mattoni e malta, fiori e fontane. Il 19 maggio 2001, il parco ha aperto a una folla di 50.000 persone, la più grande folla mai raccolta nel centro di Dayton. La folla ha continuato a crescere in occasione di eventi speciali per tutta l'estate, ma anche il martedì pomeriggio o la domenica sera, il parco era affollato di centinaia di persone provenienti da tutta la Miami Valley. Dayton era tornato al fiume.

Il padiglione coperto di RiverScape

Miglioramenti graduali
Negli anni successivi, RiverScape ha dimostrato il suo valore come spazio urbano stabile a Dayton, dove tutti i segmenti della nostra comunità si riuniscono per celebrare il nostro orgoglio locale e socializzare in un ambiente unico e bellissimo. Divenuto noto per i paesaggi mozzafiato, le fontane interattive e l'intrattenimento gratuito lungo le rive del Great Miami River, RiverScape MetroPark è diventato un luogo di ritrovo all'aperto preferito nel centro di Dayton. Per supportare il crescente interesse pubblico, è stato creato un piano generale per il lotto pavimentato dove sorgeva l'ex garage Sears. Nel 2009, è stato preparato il terreno su un padiglione per spettacoli con un palco e posti a sedere coperti per festival, eventi comunitari, intrattenimento gratuito o semplicemente un pranzo rilassante con gli amici. In inverno, il padiglione avrebbe ospitato la pista di pattinaggio, consentendo orari estesi. Il progetto includeva anche un nuovo hub per biciclette con deposito biciclette sicuro, docce e armadietti che forniranno una posizione centrale per i pendolari del centro che vanno a lavorare o giocare. La struttura è stata inaugurata nel giugno 2010.

Inaugurato nel 2017, il RiverScape River Run avvicina le persone al fiume. Rimuovendo una pericolosa diga bassa, il progetto River Run ha migliorato la sicurezza dell'acqua e ha fornito un'opportunità unica di ricreazione urbana rendendo più facile l'accesso al fiume per una varietà di attività. Il progetto RiverRun completa un tratto di sette miglia di opportunità di pagaiare da Eastwood MetroPark a Carillon Park.

Il completamento di questa fase, insieme alle tre fasi precedenti, realizzerà molte delle caratteristiche significative dei grandi piani del corridoio fluviale della comunità risalenti agli anni '70 e rafforzerà il legame di Dayton con i fiumi che l'hanno creata.

Prima che fosse un MetroPark

Il sito di RiverScape è stato il Van Cleve Park per più di 100 anni. Daniel Cooper, fondatore di Dayton e proprietario terriero, donò il terreno per un impianto idraulico, ma vide anche il sito per la sua bellezza oltre che per la sua necessità pratica. Fu lui che, quando le truppe furono acquartierate a Dayton nel 1812, incaricò le giovani reclute di costruire un argine in loco. Il fiume minacciava la città ad ogni forte pioggia. Col tempo un argine si fece strada lungo il bordo del fiume dalla testa di Main Street, dove l'altura costituiva una protezione naturale.

Indipendentemente dal fatto che Cooper avesse o meno un diritto legale, questa era una bella cosa lungimirante e di buon umore da fare. Altri uomini hanno visto le possibilità dell'argine come un parco pubblico. Benjamin Van Cleve, patriarca di una delle prime famiglie di Dayton, nonché primo direttore delle poste e primo insegnante di Dayton, piantò olmi e aceri per tutta la sua lunghezza e, sotto gli alberi che si estendono con il fiume che scorre pigro (o ferocemente, a seconda della stagione), a il suo piede divenne la passeggiata preferita dei Daytoniani. Si dice che la figlia di nove anni di Van Cleve, Mary, sia stata la prima a mettere piede a terra nel 1795 vicino al sito dell'attuale parco.

John W. Van Cleve, il figlio di Benjamin, fu il primo figlio maschio nato a Dayton. John divenne noto per i suoi successi letterari, scientifici e artistici, progettava e lavorava incessantemente per lo sviluppo di Dayton in tutte le direzioni, fisica, educativa e sociale. Fondò la Biblioteca Pubblica, ispezionò e organizzò il Woodland Cemetery e organizzò la prima Società Musicale di Dayton. Ad un certo punto è diventato il sindaco di Dayton.

Perché nessuno potrebbe nominare un parco in modo più appropriato che per un amante così entusiasta della natura e dei suoi simili come John Van Cleve. Quando gli argini furono costruiti o ampliati, raccolse fondi per acquistare e piantare alberi su entrambi i lati degli argini. All'inizio furono piantati olmi sul lato del fiume e aceri sull'altro lato. Successivamente furono esposti anche i pioppi argentati, di recente introduzione, e allora molto ammirati. Ha piantato gli alberi lui stesso. La nipotina di un pioniere lo accompagnava, e annotava sotto dettatura, nel suo taccuino, con la data giusta, la varietà di alberi piantati e la sua esatta posizione.

Conosceva il nome di quasi tutte le piante e gli alberi della contea di Montgomery e in quale località si potevano trovare. Grazie alla sua influenza, i primi abitanti di Dayton provarono un particolare interesse e orgoglio per i fiori e gli alberi dei boschi e delle praterie circostanti. Amava portare a casa dalle sue escursioni botaniche eleganti arbusti o rare piante fiorite, che, vivendo in albergo, regalava agli amici, sistemandoli lui stesso nei loro cortili. Desiderava che il suo luogo natale fosse bello come le città del New England ricoperte di olmi, e pensava che questi alberi gloriosi avrebbero mantenuto verde la sua memoria di pubblico benefattore per generazioni, ma i suoi ingrati concittadini, non appena i suoi olmi avessero cominciato a soddisfare il suo aspettative, le ha abbattute.

Nella seconda metà del 1800, la casa di James Campbell si trovava dall'altra parte della strada, su Monument Avenue, tra Jefferson e St. Clair Street. Come membro del consiglio comunale, Campbell divenne impaziente con il mal d'occhio che si era sviluppato in quello che oggi è Van Cleve Park. Immaginò una pittoresca striscia di terra affacciata sul fiume, ma all'epoca la città usò la proprietà come discarica. Quando ha sentito parlare di progetti per costruire una panetteria lì, Campbell ha capito che questa sarebbe stata la sua ultima possibilità e ha acquistato la proprietà per venticinque dollari. Con i soci Richard C. Anderson e Samuel B. Smith, ha concesso il terreno alla città di Dayton e ha limitato l'atto per garantire che questa posizione ideale sul fiume rimanesse sempre un parco. Sebbene ci siano voluti sedici anni prima che il piano diventasse realtà, il Van Cleve Park iniziò la sua storia come uno degli scenari più belli di Dayton nel 1892. Il parco prese il nome da John Van Cleve, forse per onorare i suoi sforzi per abbellire Dayton.

Taverna di Newcomb al Van Cleve Park

Dal 1896 al 1965, Van Cleve ospitò anche la storica Newcom's Tavern fino a quando non fu trasferita a Carillon Park. Questo centro civico della vita sociale e commerciale è stato originariamente costruito all'angolo sud-est di Main e Monument. John H. Patterson, presidente di NCR, pagò il trasferimento a Van Cleve Park nel 1896.

Il parco è rimasto per decenni uno spazio verde gestito dalla città di Dayton. Faceva parte dei grandi piani del corridoio fluviale nel 1972 e nel 1977 che hanno portato a percorsi escursionistici e ciclabili, la diga bassa del centro, River's Edge Park, The Landing, Eastwood Lake e diverse scale argine con binari per biciclette. I piani non sono mai andati a buon fine per i canali proposti lungo Patterson Boulevard e vicino all'ansa del fiume di Monument Avenue o per i ristoranti proposti che avrebbero galleggiato su una chiatta fluviale o rotolati sui binari del treno lungo il fiume, o lo zoo per bambini del centro e il parco divertimenti a Van Cleve Park, o i complessi del campo da baseball e gli anfiteatri all'aperto progettati su entrambi i lati della Great Miami sotto la bassa diga di Monument Avenue. Sono state scartate anche le idee meno ambiziose: ponti pedonali, taxi d'acqua e banchine per barche a remi e canoe, aree pic-nic e un'"enclave del festival a Island Park". Altre attrazioni fluviali hanno avuto una breve durata, come il noleggio di canoe e biciclette in centro e il giardino galleggiante e la fontana sul fiume in centro.

Nel 1995 c'era una pista ciclabile, ma il fiume aveva poche panchine, fontanelle, alberi da ombra in cima agli argini, telefoni pubblici, bagni pubblici, aree pic-nic o rastrelliere per biciclette - tutti suggeriti negli ultimi 20 anni. Non c'era nessuna organizzazione che si concentrasse sul far accadere queste cose. Poi è arrivato Five Rivers MetroParks.

Sugarcreek

Quando il distretto del parco fu formato nel 1963, desideravano trovare un terreno per servire i sobborghi in rapida crescita a sud di Dayton, ma alla metà degli anni '60 i prezzi dei terreni a Centerville e Washington Township erano già aumentati oltre la portata del budget del giovane Park District . Sugarcreek MetroPark, nella contea di Greene, è stato acquisito nell'ottobre 1966 per soddisfare tali esigenze.

La maggior parte di Sugarcreek è costituita da due importanti acquisti di terreni, effettuati nel dicembre del 1966. Gran parte del parco un tempo era un terreno agricolo. Tuttavia, includeva anche una valle del ruscello e una pianura alluvionale, pendii intermedi e un altopiano su entrambi i lati del Sugarcreek. Parti di terra avevano un'interessante copertura forestale e un'abbondante fauna selvatica.

Il distretto iniziò ad apportare miglioramenti al terreno, inclusi sentieri per escursioni a piedi ea cavallo, aree picnic, rifugi e aree di campeggio. Nel luglio 1968 furono aperti al pubblico i sentieri escursionistici ed equestri.Nel 1969 fu aperta la Sugarcreek Riding Academy per sostenere il crescente interesse per i cavalli. Negli anni '80, è stata aggiunta una gamma di tiro con l'arco in collaborazione con un gruppo di volontari senza scopo di lucro chiamato Sugarcreek Archers Inc., che ha mantenuto la struttura e ha ospitato eventi speciali.

Sebbene i centri di tiro con l'arco e di equitazione non ci siano più, gli ora 618 acri di paesaggistica bellezza naturale del parco continuano a offrire ai visitatori chilometri di sentieri tutto l'anno per l'escursionismo o il trail running, nonché i percorsi per i cavalli. Il suo trio di querce bianche di 500 anni, fossili, topografia varia, praterie di erba alta, prati e il panoramico Sugar Creek offrono una pausa dalla vita quotidiana dalle sue migliaia di visitatori annuali.

Prima che fosse un MetroPark

Non esiste una storia documentata dell'attività dei nativi americani a Bellbrook, tranne per il fatto che i Wyandot si accamparono fuori dal villaggio in rotta verso una riserva nel Kansas nel 1843. Tuttavia, i grandi fiumi intorno all'area fungevano da corsi d'acqua per i viaggi, quindi non c'è dubbio che gli Shawnee cacciati e pescati in e in tutta la zona.

Due società di Bellbrook pubblicizzarono la realizzazione di un "recinto vivente" alla fine del 1800. È stato descritto come "più permanente e più sicuro di qualsiasi altro recinto e altamente ornamentale". Si occupavano di preparare il terreno, sistemare le piante, coltivarle e potarle fino a formare la siepe perfetta. Un annuncio indicava un prezzo di 60 centesimi per canna (1 canna = 16,5 piedi) per la semina e offriva due rifiniture all'anno per $ 3,50 per 100 iarde. È così che è stato originariamente formato il tunnel Osage al Sugarcreek MetroPark!

Alba

Con il sostegno della comunità e il finanziamento aggiuntivo fornito dal prelievo del 1994, il 1 gennaio 1995, attraverso accordi con la città di Dayton e il Miami Conservancy District, il Park District (MetroParks) ha aggiunto Sunrise Park, così come Island Park, Van Cleve Park , Deeds Point, Wesleyan Nature Center, Wegerzyn Horticultural Center e aree del corridoio fluviale alle sue strutture per fornire gestione, programmazione e sicurezza quotidiane.

Sunrise MetroPark in autunno

Dopo aver preso il parco, lo staff di MetroParks è andato a lavorare per stabilizzare il parco, situato dove Wolf Creek incontra il fiume Great Miami tra la terza e la prima strada. Hanno abbellito il paesaggio con piante autoctone come il piccolo bluestem, il fiordaliso viola e il girasole oxeye per attirare gli uccelli, le farfalle e altri animali selvatici urbani.

Nel 2003 è stata aggiunta la pista ciclabile Wolf Creek attraverso il parco. Questo tratto di un miglio collega il percorso ricreativo lungo il Great Miami River alla pista ciclabile che corre lungo James H. McGee Boulevard. Lo stesso anno, MetroParks ha anche collaborato con una Fondazione Sinclair per creare una piccola area di osservazione della fauna selvatica nel parco, aggiungendo cartelli interpretativi per aiutare i visitatori a osservare la vita vegetale e animale urbana.

Veteran's Memorial Bridge nel 2008

Il vecchio Veteran's Memorial Bridge sul Wolf Creek è stato sostituito nel 2010 come parte del progetto di sostituzione del ponte cittadino di Dayton. La campata, progettata da RW Armstrong e costruita dalla Eagle Bridge Co., presenta un design strallato ornamentale in stile neoclassico con una torre centrale a forma di V e cavi illuminati dalla tecnologia LED. Il nuovo ponte sostituisce il classico cemento demolito nel 2008 dopo 82 anni di utilizzo. Gli elementi architettonici e storici del vecchio ponte sono stati salvati e trasferiti nella città di Dayton's Friendship Park, adiacente all'approccio sud del nuovo ponte.

Oggi, Sunrise MetroPark è un luogo eccellente per guardare una sorprendente parata di animali selvatici tra cui uccelli acquatici, nitticore, gabbiani e talvolta aquile e falchi pescatori, oltre a guardare l'alba sul centro di Dayton.

Prima che fosse un MetroPark

Monumento ai soldati in movimento nel 1990.

Il Private Fair Soldiers Monument, che ora si trova su un'isola sulla Main Street vicino a Monument Avenue nel centro di Dayton, era originariamente situato a Monument and Main nel 1884, ma fu spostato al Sunrise Park sulla riva occidentale del fiume Miami dal 1948 al 1991. Questo la statua è stata modellata per il veterano della guerra civile George Washington Fair, un muratore nato a Dayton nel 1834.

Il monumento è stato probabilmente spostato nel parco per la sua vicinanza al Veterans Memorial Bridge.

Taylorsville

La riserva di Taylorsville è stata aperta al pubblico il 1 aprile 1967. Il terreno, parte del sistema di controllo delle inondazioni del Great Miami River creato nel 1922 dal Miami Conservancy District, è stato affittato nel 1966 da Paul Lacouture, che faceva parte della task force del distretto del parco per l'acquisto di terreni. Ha negoziato un contratto di locazione con MCD per affittare non solo la terra di Taylorsville, ma anche le riserve che circondano le dighe di Germantown, Taylorsville e Huffman per le riserve naturali che sarebbero state aperte al pubblico tutto l'anno. MCD ha lavorato con il distretto del parco da quando è stato formato per pianificare l'uso ricreativo delle loro terre, una volta necessarie per il processo di costruzione della diga. In uno studio del 1964, è stato suggerito che Taylorsville sarebbe stato un luogo ideale per picnic, campeggi primitivi ed escursioni mantenendo il controllo delle inondazioni.

Un sentiero escursionistico a Taylorsville

L'alta valle del fiume Great Miami a Taylorsville comprendeva un'area diversificata di pianure alluvionali e foreste montane. La sua aspra porzione orientale comprendeva una scarpata calcarea esposta causata da una sorgente ininterrotta e pittoreschi burroni boscosi che digradano verso il fiume. Il distretto del parco ha iniziato ad apportare miglioramenti al terreno, inclusi ulteriori sentieri escursionistici, aree picnic, aree per la pesca e il campeggio, nonché un livello più elevato di manutenzione, una migliore sorveglianza e l'accesso all'acqua potabile.

Il distretto ha collaborato con l'Ohio Buckeye Trail Association per stabilire un segmento locale del Buckeye Trail negli anni '70 attraverso la parte occidentale del parco. Il rotolamento verso il terreno accidentato del parco ha posto alcuni problemi di erosione per i sentieri nel pendio orientale del parco. Nel 1979, il personale di Taylorsville sviluppò un abbeveratoio "Trail Saver" per portare via l'acqua in eccesso dopo forti piogge. Questo sistema è stato utilizzato in tutto il distretto per 30 anni.

Alla fine degli anni '80, un capitolo locale del Civil Conservation Corps Alumni si offrì volontario per riparare e rinnovare il rifugio in pietra nella parte orientale del parco. Questi volontari hanno contribuito per circa 550 ore al progetto e hanno risparmiato migliaia di dollari al distretto del parco.

Un affioramento calcareo a Taylorsville

L'enorme affioramento calcareo nell'East Park si è staccato da una frana nel marzo 1984. 375 tonnellate di calcare di 425 milioni di anni hanno riempito un burrone e hanno inghiottito un ponte di 30 piedi. La lenta e metodica combinazione di poteri erosivi (acqua, penetrazione delle radici, congelamento e scongelamento e vibrazioni stradali) con un forte strapiombo superiore ha causato questa catastrofica frana di una parete della valle apparentemente stabile. I resti dell'evento sono ancora visibili sui sentieri escursionistici.

La costruzione della pista ciclabile di Great Miami è iniziata in una serie di acquisizioni e fasi successive al passaggio della tassa del 1994. Il distretto prevedeva di collegare Taylorsville all'Island MetroPark a sud, dove si collegava con la vecchia Horace M. Huffman Jr. River Corridor Bikeway. Volevano anche collegare Taylorsville a nord al confine della contea, collegando Tipp City, Troy e Piqua, lungo il Great Miami River. Nel 2011, questo è finalmente diventato realtà quando è stata aperta una nuova sezione di 2,5 miglia della pista ciclabile che collega Montgomery e la contea di Miami. Due ulteriori brevi collegamenti della pista ciclabile nella contea di Miami consentiranno di andare da Tipp City a Piqua entro la fine del 2013.

Rifugio CCC a Taylorsville

Nel 2010, i trogoli "Trail Saver" sono diventati un ricordo del passato, quando MetroParks ha intrapreso un'iniziativa sui sentieri sostenibili che affrontava i problemi dei sentieri che soffrivano di erosione. I sentieri escursionistici nel parco orientale di Taylorsville sono stati i primi ad essere completati nel distretto. I percorsi nuovi e migliorati hanno ridotto l'erosione e il deflusso dannoso dell'acqua piovana che può compromettere la qualità dei nostri corsi d'acqua e ridisegnando il modo in cui i sentieri attraversano il parco, creando blocchi più grandi di habitat indisturbato per la fauna selvatica.

Oggi le pittoresche foreste di Taylorsville offrono un'esperienza interessante sia per l'escursionista che per il ciclista.

Prima che fosse un MetroPark

La diga di Taylorsville è un terrapieno di terra situato lungo il fiume Great Miami, nella contea settentrionale di Montgomery, vicino alla città di Vandalia. Gli Stati Uniti 40 attraversano la parte superiore della diga. La costruzione della diga iniziò nel febbraio del 1918 e fu completata nel novembre del 1921. Dopo che il Miami Conservancy District completò la costruzione della diga di Taylorsville, il terreno circostante fu aperto per uso ricreativo. Negli anni '30, il Cilvilian Conservation Corps ha costruito diverse strutture nel parco per migliorare l'esperienza dei visitatori, tra cui una casa di ricovero in pietra che si trova ancora oggi, nonché muri e scale in pietra. Hanno anche piantato centinaia di alberi tra cui un grande querceto e pini rossi e scozzesi.

Tadmor Village

La terra in cui ora si trova Taylorsville MetroPark ha una storia solida e leggendaria. Un tempo era il sito della vivace città di Tadmor, uno dei più importanti centri di trasporto nella prima storia dell'Ohio.

Già nel 1809, le barche a chiglia furono fatte risalire il fiume da Dayton per imbarcare merci da Tadmor. Nel 1822 fu commissionata la costruzione di un canale per collegare il lago Erie al fiume Ohio. Nel 1837, il Canale Miami/Erie si estendeva, attraverso Tadmor, collegando Cincinnati a Piqua e fu infine collegato al Lago Erie nel 1845. Solo due anni dopo la prima strada finanziata dal governo federale (The National Road) fu costruita attraverso Tadmor. Nel 1851, la Dayton & Michigan Railroad istituì un servizio merci e passeggeri per Tadmor. Questo modo di trasporto più veloce e più affidabile alla fine ha portato alla scomparsa del Canale Miami-Erie. Tuttavia, nel 1852, treni, battelli, barche a chiglia, carri e carrozze si stavano dirigendo in tutte le direzioni da Tadmor. Con tutti e quattro i mezzi di trasporto della giornata a pochi metri l'uno dall'altro, Tadmor era davvero il crocevia d'America.

Persone che scoprono resti di Tadmor

La grande alluvione del 1913 pose fine a Tadmor. Mentre il Great Miami River si gonfiava dalle sue sponde, affogò il tratto di binari del treno che circondava la città e distrusse gli acquedotti del Miami/Erie Canal. Quando l'acqua si ritirò, i binari del treno furono spostati su un'altura e il canale, già in declino, fu abbandonato. Il Miami Conservancy District ha rilevato la terra e ha costruito la diga di Taylorsville nel 1922. Old National Road è stata spostata a sud per attraversare la parte superiore della nuova diga. Una o due strutture rimasero a Tadmor fino al 1960 circa, quando gli ultimi inquilini si trasferirono dalla casa del commerciante di grano originale e fu demolita.

Oggi, il Buckeye Trail segue il percorso dell'originale Dayton & Michigan Railroad attraverso il parco e porta escursionisti e ciclisti attraverso le rovine di Tadmor per dare un'occhiata all'importante storia regionale.

Twin Creek

La terra ora conosciuta come Twin Creek MetroPark è stata preservata attraverso una serie di acquisizioni lungo il Twin Creek Corridor dal 1977. Il corridoio è caratterizzato da ripidi burroni che Twin Creek e Little Twin Creek hanno tagliato in un profondo sovraccarico di sabbia glaciale lasciati da l'era glaciale. La robusta topografia impedisce l'agricoltura e inibisce il pascolo e il legname del bestiame. Rimasto solo, i vecchi boschi prosperano, le acque del torrente rimangono fresche e la fauna selvatica abbonda.

Nel 1977 Dane Mutter, all'epoca vicedirettore del Park District, apprese che un pezzo di terra di 44 acri che conteneva parte dei lavori di sterro era in vendita - questo era separato da un tratto di 175 acri che includeva alcuni dei lavori di sterro già di proprietà di il Miami Conservancy District dal 1973. Dane era un grande naturalista e storico e voleva proteggere il sito. Ha organizzato per l'acquisto del sito per proteggere i movimenti di terra.

Nel 1986 il Park District ha iniziato ad affittare il tratto MCD. Aveva bisogno di un po' di pulizia. Un inquilino della piccola casa della proprietà aveva la passione di raccogliere vecchi semirimorchi e una trentina di essi erano in vari stadi di decomposizione della ruggine alla base dei burroni. Per i successivi anni la terra fu una specie di bellissimo segreto senza un formale accesso pubblico. Dave Nolin, che ha guidato la gestione del territorio di MetroParks, ha trascorso un bel po' di tempo esplorando l'area di "Fort Carlisle" e si è reso conto che gran parte di questa bellissima area non era protetta e che il sito aveva un grande potenziale per un nuovo parco. Negli anni successivi furono acquisiti diversi lotti aggiuntivi, ma per fare davvero il lavoro nel modo giusto sapeva che il distretto del parco aveva bisogno di una visione più audace.

Il Park Board all'epoca non era molto entusiasta di affrontare un nuovo parco così grande, ma il problema principale era che non l'avevano mai visto. Il direttore Marvin Olinsky e il vicedirettore Charlie Shoemaker hanno fatto in modo che il consiglio di amministrazione visitasse il sito per il loro tour annuale del consiglio di amministrazione dei parchi. Poiché il sito era così remoto e inaccessibile, questa è stata una sfida. Charlie prese accordi per noleggiare un grande elicottero e portare la tavola nel cuore dell'area dove un ampio prato si affacciava sul tortuoso Twin Creek. I commissari Woodhull, Siebenthaler e Leland sono entrati in questo bellissimo posto e si sono convinti subito.

Successivamente è stato necessario elaborare un piano che mostrasse la proprietà fondiaria dell'area e un elenco delle proprietà desiderate. Dopodiché si è trattato di contattare i singoli proprietari terrieri per vedere se erano interessati alla vendita. Ogni proprietario aveva una storia completamente diversa e la maggior parte di loro è meglio descritta come colorata. Mentre girovagava per la zona, Nolin si imbatté in un'imponente collina panoramica. All'epoca era coltivato a mais, ma gli sembrava che questo sarebbe stato una grande aggiunta al nuovo parco se fosse stato acquisito. Dopo alcune trattative è stato acquistato con l'aiuto del Miami Conservancy District dalla Weidle Corporation per un prezzo equo nella primavera del 1994. Questa posizione è ora conosciuta come High View.

Nel 1996 i Boy Scout decisero di vendere il loro grande Camp Hook di 267 acri sul confine sud delle proprietà di MetroParks. Il campo aveva una lunga tradizione nell'offrire esperienze formative ai giovani, ma le strutture stavano diventando obsolete. MetroParks ha acquistato il campo dagli scout nel 1997. Alcuni componenti del vecchio campo sono stati mantenuti e sistemati, ma la maggior parte delle infrastrutture obsolete è stata rimossa. Il sito è aperto per il campeggio e l'escursionismo, e gli scout usano ancora e si godono il loro vecchio campo. Con questa aggiunta, Twin Creek MetroPark è cresciuto fino a 972 acri.

Questa grande e bellissima area naturale era molto difficile da raggiungere e nessuno la conosceva veramente o doveva ancora apprezzarla. Nolan ha ricevuto una chiamata da un volontario di MetroParks di nome Bob Johnson, che era interessato a fare un po' di lavoro sui sentieri. Nolan ha scartato l'idea di progettare e installare un sistema di sentieri per Twin Creek. Bob aveva già progettato il sistema di marcatura dei sentieri con codice colore in vigore al Germantown MetroPark ed era ansioso di provarlo a Twin Creek. Come a Germantown, Bob ha disposto una serie di anelli colorati di varie lunghezze. Con l'aiuto del personale (in particolare l'assistente del direttore del parco Bob Slusser) e dei volontari il nuovo sistema di sentieri è stato completato nel 1998.

Dopo l'installazione di due piccoli parcheggi tutto era pronto per partire e nel 1998 fu aperto al pubblico il nuovo Twin Creek MetroPark.

Nel 2009, il distretto ha aperto il suo primo percorso escursionistico che si estende da Twin Creek a Germantown MetroPark. Il Twin Valley Backpacking Trail combina la rete esistente di sentieri a Germantown e Twin Creek MetroParks con una connessione per creare un sistema di sentieri più lungo e più integrato per un totale di oltre 43 miglia su 2600 acri e un campeggio appartato in backcountry che consente a tutti di sperimentare la natura selvaggia del Twin Valle.

Twin Creek MetroPark è ora un'eccezionale area naturale contenente burroni ripidi e boscosi contenenti foreste mature con una variegata vita vegetale di sottobosco, vaste aree di foresta di seconda crescita, foreste di pianure alluvionali, diverse grandi praterie gestite, un grande stagno panoramico e il bellissimo Twin Creek. Offre ai visitatori viste panoramiche e chilometri di sentieri escursionistici ed equestri, nonché alcune delle migliori esperienze di campagna della regione.

Prima che fosse un MetroPark

Nel 1926, il terreno per Camp Hook fu donato al consiglio. Il campo è stato aperto nel 1927 e ha funzionato fino al 1991. Il terreno per Camp Hook è stato donato dalla famiglia Charles R. Hook. Charles Hook era il presidente della American Rolling Mill Company (ARMCO). All'inizio del 1929 il signor Hook donò una quantità significativa di azioni al Consiglio dell'area di Middletown con l'istruzione di venderle immediatamente e utilizzare i proventi per mettere in una piscina al campo. Il tempismo di questo evento è stato vantaggioso considerando che all'inizio dell'autunno del 1929 ci fu il crollo del mercato azionario noto come Black Friday e l'inizio della Grande Depressione. La vendita delle azioni ha fruttato abbastanza soldi per mettere in piscina e acquistare più terreno a nord, espandendo significativamente le dimensioni del campo. Il lungomare del campo fu in seguito chiamato Lake George in onore del figlio di Charles Hook, George Verity Hook. Per anni, Camp Hook ha ospitato ritiri di Boy Scout che hanno attirato circa 100 Scout ogni settimana.

La Cappella (ora chiamata Natuary)

Targa di ringraziamento agli Ganci per aver donato la terra

Dopo la chiusura del campo, la maggior parte delle strutture è stata demolita e la piscina riempita. Anche la maggior parte dei campeggi è cresciuta, ma rimangono molti punti di riferimento o segni del precedente utilizzo dell'area. Rimane una grande roccia con una targa incastonata che ringrazia gli Hooks per la donazione, così come la ciotola del fuoco dell'anfiteatro, la Loggia dell'Amministrazione, l'Edificio di Manutenzione, la Cappella (ora chiamata Natuary) e poche altre strutture che sono in rovina. Un punto di interesse che rimane è il Gilwell Tree. Uno scout locale negli anni '70 fece una vacanza in Inghilterra con la sua famiglia, durante la quale visitarono Gilwell Park, la casa del movimento scout. Un alberello di una delle querce inglesi è stato riportato da Gilwell Park e piantato a Camp Hook per indicare i legami tra lo scoutismo negli Stati Uniti e il movimento mondiale. Nel 2010 sono state create una targa e un recinto ferroviario diviso per onorare l'albero e uno dei leader e più antichi leader scout del Consiglio. Era un progetto di servizio Eagle Scout.

Il Thunderbird Trail esisteva come un anello lungo 6 miglia (9,7 km) intorno a Camp Hook. È stato in uso per molti anni durante il periodo del campo come parte del Mound Builders Area Council e del Dan Beard Council. Gli scout potrebbero guadagnare una toppa dopo aver completato l'intero percorso. Sebbene il sentiero di Thunderbird non sia più mantenuto, coloro che ricordano dove si trovavano potrebbero trovare ancora visibili i segnavia e gli anelli di fuoco dell'Ordine della Freccia (OA).

Camp Hook rimane un luogo importante per le truppe di ricognizione locali per accamparsi e tenere cerimonie di riconoscimento. Centinaia di boy scout partecipano all'annuale Camp Hook Reunion che si tiene ogni estate al parco.

Parti rimanenti di Carlisle Fort

Carlisle Fort esisteva circa 2000 anni fa. È una fortificazione collinare indiana di Hopewell che si trova sulla riva occidentale del Twin Creek. È un tumulo lungo e basso che si snoda lungo il bordo di ripidi burroni e racchiude circa 10 acri.Si pensa che il Forte di Carlisle sia stato costruito dall'1 al 300 d.C. Gli storici ritengono che questo tipo di fortificazione difensiva fosse una misura riflessiva riguardo a una razza culturale in declino. La prima indagine del sito è stata di S.H. Binkley e C.E. Blossom nel 1835. Tornarono al sito nel 1875 per ulteriori esami. Carlisle Fort è diverso rispetto ad altri lavori di sterro situati lungo i fiumi Scioto, Ohio, Great Miami e Muskingum, a causa della sua posizione lungo un corso d'acqua secondario. Il sito attuale si trova sulla cima di una collina a breve distanza a ovest del Twin Creek. Sul lato nord e sud della collina ci sono profondi burroni, a est dell'ampia scogliera c'è un forte calo da centoventicinque a duecento piedi. A est della scogliera c'è una terrazza che porta al Twin Creek.

J.P. MacLean, uno dei primi archeologi, scrive nel 1885 a proposito della disposizione del forte: “La terrazza è divisa in due parti, una superiore e una inferiore, formate in direzione del torrente. Ad ovest la collina è collegata alle terre pianeggianti da un'ampia penisola. Il muro non è accompagnato da un fossato, ed è situato sul ciglio della collina, tranne sul lato settentrionale, dove si trova poco più in basso. Il muro, per la maggior parte, è costituito da materiale di superficie sebbene il calcare si trovi nella porta sud-occidentale. Ad ovest, dove il recinto è più esposto, si scoprono tre muri. L'intera lunghezza del muro sulla linea diretta del muro di mezzo, è di tremilaseicentosettantasei piedi, e racchiude un'area da dodici a quindici acri. La lunghezza del muro sul Twin bluff è di millecentodieci piedi”.

All'interno del recinto erano originariamente situati due cumuli di pietre e un cerchio di pietre, il cerchio essendo vicino al centro dell'area recintata. Le pietre all'interno di questo recinto erano di una tale abbondanza che quando i primi coloni bianchi videro per la prima volta l'enormità di questo ritrovamento, si fecero in fretta una strada di fortuna. Con molte centinaia di carri hanno rimosso il contenuto di pietra, che è stato utilizzato nella costruzione di abitazioni, case, fienili, pozzi, ecc., Lasciando solo segni di depressione dove un tempo si trovavano i tumuli di pietra e circolari.

È in gran parte a causa di Fort Carlisle che il Twin Creek MetroPark ha preso forma. La maggior parte di questi lavori di sterro erano su un tratto di 175 acri di proprietà privata. Il proprietario voleva che i tumuli, le foreste e le bellezze naturali della sua terra fossero preservate. Ha contattato il Miami Conservancy District e il loro Property Manager, Bob Riemmlin, ha organizzato l'acquisto nel 1973.

Carlisle Fort era nei titoli dei giornali all'inizio del 1990 riguardo all'installazione di un gasdotto da 36 pollici dall'Indiana al Libano, Ohio, da parte dell'American Natural Resources Pipeline Company. Il Miami Valley Council of Native Americans ha affermato che il gasdotto avrebbe interferito con i siti di sepoltura indiani. È stato stipulato un accordo per installare il gasdotto ad almeno 600 piedi al di fuori del confine di Carlisle Fort. È stato aggiunto al Registro nazionale dei luoghi storici per quanto riguarda la sua custodia per le generazioni future e ulteriori studi.

Giardini Wegerzyn

Con il sostegno della comunità e il finanziamento aggiuntivo fornito dalla tassa del 1994, il 1 gennaio 1995, attraverso accordi con la città di Dayton e il Miami Conservancy District, il Park District (MetroParks) ha aggiunto il Wegerzyn Horticultural Center insieme a Island Park, Van Cleve Park, Deeds Point, Wesleyan Nature Center, Sunrise Park e le aree dei corridoi fluviali alle sue strutture per fornire gestione, programmazione e sicurezza quotidiane.

Vista rialzata dei giardini formali

MetroParks ha subito valutato l'intera struttura di Wegerzyn e le esigenze di personale aggiuntivo. Sotto il Park District, il Wegerzyn Garden Center è stato trasformato nel Wegerzyn Gardens MetroPark, con uno staff professionale di educatori, orticoltori, tecnici di giardini/parchi e personale amministrativo, tutti dipendenti di MetroParks. MetroParks si è anche assunto la responsabilità della manutenzione e dei servizi, dal Comune, per la "porzione" Wegerzyn dell'edificio, e ha installato un ascensore per soddisfare i requisiti ADA tra le altre ristrutturazioni edilizie. Nel 1997 il signor Wegerzyn è deceduto e ancora una volta ha fatto una cospicua donazione per sostenere il parco.

Masterplan concettuale per il giardino dei bambini intorno al 2001

La Fondazione stava lavorando alla progettazione di un giardino per bambini e i disegni concettuali furono approvati dal Consiglio dei commissari del parco nel 2000. L'anno successivo, dopo uno studio di fattibilità, la Fondazione iniziò un'altra campagna di capitale per costruire il giardino per bambini. Sei mesi dopo l'inizio della campagna per l'11 settembre sono avvenuti e il finanziamento è stato una lotta negli anni successivi. Nonostante questa battuta d'arresto, il giardino è diventato una realtà e ha aperto nel 2006.

Giardino per bambini in costruzione

Oltre agli splendidi giardini formali e al Children's Discovery Garden interattivo, l'odierno Wegerzyn Gardens MetroPark contiene un eccezionale esempio di foresta paludosa, boschi maturi lungo il fiume Stillwater, la ricca vita acquatica del fiume Stillwater, un prato e due praterie piantate . Il Marie Aull Nature Trail è adornato da una straordinaria varietà di alberi e fiori selvatici e offre molte opportunità per avvistare uccelli e animali selvatici nativi. Il Wegerzyn Center rimane dedicato a fornire alle persone della Miami Valley esperienze di apprendimento in giardinaggio, orticoltura, ambiente e gestione del territorio urbano del corridoio fluviale.

Prima che fosse un MetroPark

All'inizio degli anni '60 due organizzazioni di club di giardinaggio, che rappresentano i loro membri combinati di quasi 2.000, hanno lavorato insieme per identificare un'esigenza della comunità e hanno formalizzato la loro visione "per creare un luogo che unisse persone e piante". Nel 1963 condivisero questi piani con i commissari della città di Dayton che diedero l'approvazione per la costruzione di un complesso orticolo accanto al fiume Stillwater nel DeWeese Park.

I giardini formali in costruzione

Il primo piano generale comprendeva serre, un edificio per un centro di attività, un giardino d'inverno e giardini formali. È iniziata la costruzione delle serre – finanziate dal Comune e che continuano a gestire oggi. Allo stesso tempo, quei 2.000 membri del garden club hanno iniziato a raccogliere fondi per l'edificio delle attività del garden center, e durante quel periodo il signor Benjamin Wegerzyn, filantropo e amante di Dayton e del giardinaggio, ha donato azioni Xerox del valore di $ 375.000 alla città per questa struttura . Gli sforzi dei garden club dopo cinque anni ammontarono a $ 125.000. Collettivamente avevano $ 500.000 per iniziare la costruzione del centro. Il 31 ottobre 1973 questo edificio per le attività del garden center è stato aperto e dedicato alla gente di Dayton.

I successivi sedici anni furono pieni di crescita nella programmazione, inclusa l'introduzione degli orti comunitari nel 1978, ma il finanziamento era la pesante nuvola scura che aleggiava sul centro. Durante questi anni ci sono stati due approcci al Montgomery County Park District per "accogliere Wegerzyn" ma in entrambi i casi il tempismo non è stato buono. Il signor George Cooper, che era andato in pensione come direttore del dipartimento delle risorse umane della città, è stato in grado di fare in modo che la città sostenesse le spese per la manutenzione dell'edificio e le spese per le utenze. Il compromesso era di cedere metà dell'edificio per costruire il Riverbend Art Center a ovest e la Dayton Playhouse a est, creando il Cultural Arts Complex a DeWeese Park. Queste strutture sono state aperte nel settembre 1987. La riduzione delle dimensioni dell'auditorium ha comportato la necessità di spostare uno degli eventi di finanziamento del Centro, il bingo, in un luogo fuori sede.

Jackie (Simms) McArdle, che era stata amministratore fiduciario per tre anni, è stata assunta come regista nel 1986 e i suoi obiettivi erano enormi. Il consiglio voleva giardini formali. Nei successivi 30 mesi è stata completata la Fase I: il giardino verde e le piazze nord e sud. Poi, nel 1988, la fondazione iniziò la sua prima campagna di capitali e in tre anni raccolse fondi sufficienti per continuare lo sviluppo dei giardini. Il giardino Arbor (ex Rose) e il prato della reception erano di fase II e i giardini d'epoca, federale, inglese e vittoriano erano di fase III.

Bingo ha continuato ad essere un enorme produttore di denaro e investire in CD in quel momento ha permesso a quei fondi di crescere rapidamente, ma su raccomandazione di agenzie esterne è arrivato il momento di separare il Wegerzyn Center da questa attività. Il personale è stato ridotto a 5 membri e il futuro è stato tetro. Jackie si avvicinò al Park District per la terza volta, il che si rivelò un buon momento, finalmente. Sebbene il primo prelievo non fosse andato a buon fine, nel novembre 1994 il prelievo passò. Ufficialmente, il 1° gennaio 1995 Wegerzyn è entrato a far parte della famiglia del distretto del parco, compresi gli ultimi cinque dipendenti dello staff. La Fondazione è stata sollevata dal finanziamento e dalla supervisione del personale e ha potuto concentrarsi sulla raccolta di fondi per lo sviluppo futuro.

Wesleyan

Con il sostegno della comunità e il finanziamento aggiuntivo fornito dal prelievo del 1994, il 1 gennaio 1995, attraverso accordi con la città di Dayton e il Miami Conservancy District, il Park District (MetroParks) ha aggiunto il Wesleyan Nature Center insieme a Island Park, Van Cleve Park, Deeds Point, Wegerzyn Horticultural Center, Sunrise Park e aree del corridoio fluviale alle sue strutture per fornire gestione, programmazione e sicurezza quotidiane.

Il distretto vedeva il parco Wesleyan, sulle rive del Wolf Creek, come un luogo per rendere la fauna selvatica molto più accessibile ai residenti nella parte occidentale della contea e ai parchi che circondano i quartieri urbani, alcuni dei più poveri della regione. Hanno immaginato di costruire una pista ciclabile lungo il torrente che collega Sycamore State Park, a ovest di Trotwood, al Great Miami River. Le piste ciclabili spin-off collegherebbero il Wright Brothers Cycle Shop, la Paul Laurence Dunbar House e altre parti del Dayton Aviation Heritage National Historical Park. Volevano anche espandere e rinnovare il centro naturale esistente, con le sue impressionanti viste sul torrente urbano ricco di fauna selvatica.

Nuove aree gioco sono state costruite a maggio 2013

La prima cosa che ha fatto il Park Manager Jerry Jackson è stata andare su e giù per le strade, bussare alle porte e presentarsi. I residenti gli hanno detto che stavano cercando di convincere la città a demolire i campi da basket che attiravano adolescenti turbolenti da altri quartieri. I tribunali sono stati rimossi.

Attraverso l'iniziativa PARKS 2000, il distretto ha installato attrezzature per parchi giochi, una migliore illuminazione, un'area pic-nic e nuovi servizi igienici, e ha effettuato importanti operazioni di pulizia, livellamento e semina del terreno. Inoltre, la vegetazione troppo cresciuta è stata rimossa per aprire il paesaggio alla sicurezza. Il personale ha lavorato con i gruppi di giovani locali per apportare miglioramenti e far apprezzare loro il parco. I bambini del quartiere pulivano i terreni a Wesleyan ogni mattina d'estate in quei primi anni. Non era tutto lavoro. Hanno anche usato il parco giochi, hanno percorso il sentiero naturalistico di Wolf Creek e hanno studiato la fauna selvatica e i fossili nel Junior Naturalists Club. Il distretto si è impegnato a rendere il luogo un parco pulito e sicuro.

Il distretto ha iniziato a offrire un programma regolare di attività e programmi al centro naturalistico per riportare le persone nel parco ora pulito e sicuro. Ma il direttore del distretto di Park Marvin Olinsky ha pensato in grande: portata più ampia, impatto sulla comunità più grande.

Olinksy ha avuto l'idea di portare le esperienze 4H che ha avuto da bambino, crescendo in un quartiere urbano, ai bambini del quartiere Wesleyan vicino al parco. Ha condiviso la sua idea con sua moglie, Chris, che è un agente di OSU Extension. Ha parlato con i leader dell'OSU come Bob Moser, decano dell'agricoltura e vicepresidente. Lui e altri hanno iniziato a stringere alleanze con funzionari della città e della contea, amministratori scolastici e associazioni di quartiere. C'erano 20 acri di bosco e spazio verde da utilizzare per l'educazione ambientale a Wesleyan, facilmente accessibile in auto, autobus, bicicletta ea piedi: un luogo perfetto per un nuovo "centro natura" che utilizza queste partnership comunitarie. Adventure Central è nato da queste partnership, principalmente tra Five Rivers MetroParks e il programma 4-H Club della Ohio State University. Ma si basava anche su una rete di amici e vicini e sull'aiuto di organizzazioni come AmeriCorps.

Bambini che fanno giardinaggio a Wesleyan

Lo staff di MetroParks e i leader di 4-H volevano costruire una struttura per soddisfare le esigenze della comunità, quindi l'hanno progettata parlando con i bambini e con i vicini. Il risultato, aperto nel 2000, ha un interno accogliente, aperto, leggero e sicuro. Include molti spazi per l'aiuto individuale con i compiti e riunioni di gruppo. C'è una cucina, armadietti per i bambini, un posto per un negozio per vendere cose che fanno i bambini e altro ancora. Adventure Central ha iniziato a offrire un ambiente sicuro e stimolante per gli scolari urbani durante tutto l'anno.

Oggi l'Adventure Central al Wesleyan MetroPark è un centro educativo per i giovani dai 5 ai 18 anni. Adventure Central serve i giovani a West Dayton come hub per la programmazione dell'orario extrascolastico per includere programmi doposcuola, serate di attività, campi diurni e notturni, nonché programmi per genitori e famiglie. Attraverso questa partnership innovativa con Five Rivers MetroParks, Ohio State University Extension e 4-H, i partecipanti trascorrono del tempo in contatto con la natura in un contesto di sviluppo giovanile positivo per il risultato previsto di creare cittadini di domani attenti, capaci e che contribuiscono.

Il collegamento della Wolf Creek Bikeway al parco è stato completato nel 2004, quando è stato costruito il ponte sul torrente, collegando finalmente entrambi i lati del parco. Il ponte non solo ha beneficiato quelli in bicicletta, ma ha fornito l'accesso alla parte principale del parco per i bambini di Adventure Central. Più o meno nello stesso periodo, MetroParks ha aggiunto circa sette acri e due nuovi sentieri boschivi al parco. La Wolf Creek Bikeway continua a essere ricostruita, realizzando la visione originale di collegare il Sycamore State Park, a ovest di Trotwood, al Great Miami River. Sebbene la pista ciclabile rimanga scollegata a ovest di Little Richmond Rd, un segmento occidentale ora si estende ben oltre il Sycamore State Park fino al confine con la contea di Preble. Il segmento orientale si collega dalla Great Miami attraverso Wesleyan a Little Richmond.

Wesleyan MetroPark rimane un luogo popolare per picnic e passeggiate attraverso i sentieri tortuosi che si affacciano sul Wolf Creek. È difficile credere che questa area naturale e panoramica si trovi entro i limiti della città di Dayton. Bellissimi boschi, il fiume e la fauna selvatica avvicinano i residenti urbani alla natura. Sono in corso piani per miglioramenti significativi al parco giochi nell'estate del 2013.

Prima che fosse un MetroPark

Centro naturalistico Wesleyan intorno al 1996

Molto prima che le devastazioni del deflusso industriale, dell'espansione urbana, della criminalità e dell'abbandono della comunità prendessero il sopravvento, una fenditura di 20 acri nel cuore della città era uno spazio verde per generazioni di giovani che giocavano e combattevano battaglie immaginarie sotto i suoi lussureggianti baldacchini. Questo era il Wesleyan Nature Center.

I decenni successivi hanno visto l'area declinare e il parco è diventato una seccatura per la comunità. La città di Dayton era a corto di risorse e non era in grado di mantenere il parco in una condizione accogliente per i bambini. La violenza e le attività illecite sono diventate all'ordine del giorno. I combattimenti tenevano svegli i vicini di notte. Il parco era disseminato di vetri rotti.

L'ex area giochi intorno al 1996

Nel 1992, la terra è diventata disponibile sulla riva sud del Wolf Creek con la facciata sull'affollato James H McGee Blvd. La città di Dayton ha acquistato il terreno con una sovvenzione concessa dal Fondo federale per la conservazione della terra e dell'acqua. Era destinato a fornire un nuovo spazio per una zona umida come parte delle cose da guardare dal centro naturalistico e un ingresso al centro naturale da James H. McGee Boulevard per migliorare la visibilità del parco.

Nel 1995, i piani della città per il parco erano stati influenzati da vincoli di budget e il parco era stato ceduto a Five Rivers MetroParks.


Wyclef Jean ha raccontato la storia della gravidanza di Lauryn Hill per la "chiusura di un capitolo"

I fan dei Fugees sono stati colti alla sprovvista ieri quando è trapelato un estratto dal libro di memorie di Wyclef Jean "Purpose: An Immigrant's Story", rivelando che la prima gravidanza di Lauryn Hill ha contribuito pesantemente alla rottura del gruppo. Wyclef dice a MTV News che la storia doveva essere raccontata per intero. "Era importante essere onesti", ha detto. "Non credo che avrei dovuto lasciarlo come un mito."

"Ero sposato e Lauryn e io avevamo una relazione, ma lei mi ha portato a credere che il bambino fosse mio, e non potevo perdonarlo", si legge in un estratto del libro. "Non poteva più essere la mia musa ispiratrice. Il nostro incantesimo d'amore era rotto." Sebbene i fan sappiano da anni che Hill e Jean sono stati coinvolti sentimentalmente durante il loro tempo insieme come i Fugees, "Scopo" riempie i dettagli che prima erano sconosciuti.

Wyclef ha detto che era fondamentale per lui raccontare tutta la storia. "Autobiografia significa che te la darò, e ti sputerò l'anno e l'era di quello che fu", ha spiegato. "Nel corso degli anni, sono sempre state dette cose diverse, e ho appena approfondito i dettagli per tutti voi".

Il musicista di origine haitiana tesse una vivida storia per i suoi lettori, rivelando che Hill iniziò a frequentare il padre dei suoi figli, Rohan Marley, durante il periodo in cui era ancora sentimentalmente coinvolta con 'Clef. Nel libro, Wyclef ammette di essere geloso della nuova relazione di Hill, nonostante avesse il suo matrimonio, ma quando lei rimase incinta, fu portato a credere di essere il padre di suo figlio. Alla fine, la verità è emersa, tuttavia, e quando è diventato chiaro che Marley era il padre del primo figlio di Hill, Zion, le cose non erano più le stesse.

"Quando [La diseducazione di Lauryn Hill] è uscito, eravate tutti arrabbiati con me", ha detto, riferendosi a canzoni come "Ex-Factor", che sono state scritte su di lui e sulla loro relazione. "Tutte le ragazze erano tipo, 'Oh, non possiamo credere che Wyclef ha spezzato il cuore di Lauryn Hill». "Nelle sue memorie, 'Clef ammette che ascoltando l'album sembrava di leggere un diario della loro relazione, ma aveva ancora bisogno di raccontare la sua storia.

"Due errori non fanno una cosa giusta, quindi ho accettato il mio torto per quel periodo ed essendo un adolescente, essendo un po' arrogante. ma allo stesso tempo, oltre a me, ci saranno più persone con più gruppi. Ci sarà un altro Fugees in fase di creazione ci sarà un'altra persona che dirà, 'Voglio essere Lauryn Hill.' [Ma] quando leggeranno l'autobiografia, diranno, 'Ah, amico, ragazza, stai bene, ma guardando questa biografia, non posso prendertela con te. Facciamo solo questo gruppo e facciamo le cose opera.'

"È importante perché alla fine della giornata, non vengo a L", ha detto, respingendo qualsiasi idea che la stia attaccando. "Questo è un periodo della mia vita, ed è così che mi sono sentito. Semmai, ho appena chiuso un capitolo, perché alla fine della giornata, non l'ho fatto diseducazione, quindi non c'era chiusura nel mio capitolo, ma ho continuato a scrivere e scrivere. Era importante essere onesti.Non sono noto per addolcire, quindi o si o no. E per [qualcuno] che prende qualcosa e lo legge, non penso che avrei dovuto lasciarlo come un mito. Perché anche se lo dicessi io o lei lo dicesse, la storia dirà quello che è".

È possibile, quindi, che se Lauryn Hill fosse stata onesta sulla sua gravidanza, i Fugees avrebbero potuto avere una corsa più lunga come gruppo? "No, non credo," disse Wyclef senza esitazione. "Penso che ciò che accade è che le cose si creano e a volte si dissolvono. Penso che siano successe molte cose. Se sei sposato e sei in un triangolo amoroso con una persona nel tuo gruppo, sarà solo per ultimo ma così a lungo Qualcosa esploderà. Quindi, se non fosse stato il bambino, sarebbe successo qualcos'altro, e sarebbe esploso in modi diversi".

Anche se i nuovi dettagli della relazione tra Wyclef e Lauryn Hill potrebbero essere uno shock per alcuni fan, ha detto che la storia avrebbe potuto essere lunga circa 3.000 pagine se avesse fatto a modo suo, ma non crede che nulla di tutto ciò accadrà. sconvolto il suo ex membro del gruppo. "Se stesse leggendo il mio libro, non credo che vorrebbe che fossi onesto con il mio libro", ha detto. "Perché è schiettamente onesta."


Jean H. Lee

Jean H. Lee è un corrispondente estero veterano ed esperto di Corea del Nord. Lee ha guidato la copertura dell'agenzia di stampa Associated Press della penisola coreana come capo ufficio dal 2008 al 2013. Nel 2011, è diventata la prima giornalista americana a cui è stato concesso un ampio accesso sul campo in Corea del Nord e nel gennaio 2012 ha aperto l'ufficio di Pyongyang di AP, l'unico Ufficio di stampa statunitense di testo/foto con sede nella capitale nordcoreana. Ha fatto dozzine di lunghi viaggi di reportage in Corea del Nord, visitando fattorie, fabbriche, scuole, accademie militari e case nel corso dei suoi reportage esclusivi in ​​tutto il paese.

Durante il mandato di Lee, la copertura di AP della morte di Kim Jong Il nel 2011 ha ottenuto una menzione d'onore nella categoria di segnalazione delle scadenze degli Associated Press Media Editors Awards 2012 per il giornalismo negli Stati Uniti e in Canada. Lee ha anche vinto un Online Journalism Award nel 2013 per il suo ruolo nell'uso della fotografia, dei video e dei social media in Corea del Nord.

Lee è originario di Minneapolis. Ha una laurea in Studi sull'Asia orientale e inglese presso la Columbia University e un master presso la Columbia Graduate School of Journalism. Ha lavorato come reporter per il Korea Herald a Seoul, Corea del Sud, prima di essere inviata con AP agli uffici dell'agenzia di stampa a Baltimora Fresno, California, San Francisco, New York, Londra, Seoul e Pyongyang.

Lee ha lavorato come borsista di politica pubblica del Wilson Center e Global Fellow prima di entrare a far parte del programma Asia come direttore del programma del Korea Center. Ha contribuito con commenti e articoli per il New York Times Sunday Review, la rivista Esquire, la New Republic e altre pubblicazioni. Appare come analista per CNN, BBC, NPR, PRI e altri media e spesso funge da oratore ospite su argomenti relativi alla Corea. È membro del National Committee on North Korea, del Council of Korean Americans, dell'Asian American Journalists Association, del Pacific Council. Fa parte del Global Futures Council del World Economic Forum nella penisola coreana.

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