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Castello degli occhi

Castello degli occhi


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Eye Castle è uno dei pochi castelli normanni antichi rimasti. Oggi i visitatori possono osservare il territorio circostante con un senso di dominio simile ai suoi abitanti normanni.

Storia del castello degli occhi

Eye Castle è un castello motte-and-bailey nel Suffolk, costruito poco dopo la conquista normanna nel 1066. Eye è uno dei due soli castelli registrati nel libro del Domesday di Guglielmo il Conquistatore del 1086, il risultato di un mercato tenuto all'interno del castello da cui il proprietario originale, William Malet, traeva reddito.

Durante i secoli XI e XIII, la proprietà di Eye Castle, un sito difensivo strategico e simbolo di influenza nella regione, passò attraverso la classe dirigente normanna, tra cui i re Stefano I ed Enrico II. Fu durante queste lotte di potere che il castello fu parzialmente abbandonato dopo essere stato saccheggiato durante la Seconda Guerra dei Baroni nel 1265.

Dal 14° secolo, Eye Castle servì da prigione e intorno al 1561-2 fu costruito un mulino a vento in cima alla motte. Negli anni '30 dell'Ottocento, all'interno del cortile del castello furono costruiti un ospizio vittoriano e una scuola, ma nel 1844 il mulino a vento fu sostituito con una casa di selce dall'allora proprietario, Sir Edward Kerrison. Kerrison costruì l'abitazione per il suo attendente, un servitore personale degli ufficiali militari, che gli salvò la vita durante la battaglia di Waterloo. Tuttavia, l'edificio cadde in rovina durante le tempeste del 1965. Di conseguenza, Eye Castle viene talvolta chiamato "Kerrison's Folly".

Il castello degli occhi oggi

Oggi, Eye Castle è costituito da un tumulo e frammenti di pietra dell'originale castello normanno. Il sito recentemente restaurato presenta una piattaforma panoramica in legno che si affaccia sulla pittoresca cittadina di Eye con la sua bellissima chiesa, la storica Guildhall e la campagna circostante.

Il sito ha più pannelli informativi e ci sono tavoli da picnic sul terreno in modo che tu possa fermarti a goderti il ​​pranzo prima di salire i gradini del tumulo fino alla "follia di Batman" e alla piattaforma panoramica. Eye Castle è aperto tutti i giorni, con un elenco di addetti alle chiavi nelle vicinanze se trovi i cancelli chiusi, e il sito è anche dog-friendly.

Arrivare a Eye Castle

Eye Castle si trova fuori dalla A140 vicino a Yaxley a est. Il parcheggio gratuito è disponibile presso il parcheggio Cross Street a soli 300 metri dal castello. Se usi i mezzi pubblici, puoi prendere il treno da Ipswich a Diss, quindi prendere l'autobus 110 per Eye Town Hall, a 300 metri a piedi.


850 anni di storia affascinante

Il castello di Eltz è considerato il castello dei cavalieri tedeschi per eccellenza. È rimasto in possesso della famiglia originaria e non è mai stato distrutto. La sua storia è ricca di miti ed eventi, personaggi famosi e grande arte. Un breve ritratto del castello con le date e i fatti più importanti oltre a tante storie e informazioni interessanti:

Dal IX al XIII secolo
Lo sviluppo dei castelli medievali, che tanto ammiriamo oggi per la loro bellezza e le loro fortificazioni, iniziò nel IX e X secolo. Quelle che erano piccole case padronali circondate da terrapieni e palizzate ora sono diventate castelli fortificati con pesanti mura. Il periodo principale della costruzione del castello va dall'XI al XIII secolo, il periodo della dinastia degli Stauffer. Questo periodo movimentato vide anche la prima menzione del nome Eltz.

L'anno 1157
Nel 1157 l'imperatore Federico I Barbarossa emise un atto di donazione, che fu firmato e sigillato da Rudolf von Eltz come uno dei testimoni. A quel tempo risiedeva in un piccolo complesso di castelli vicino all'Eltzbach. Parti di questo primo castello, come il mastio romanico Platt-Eltz e quattro piani dell'ex "pallas" (quartiere abitativo) romanico, oggi integrato nelle case Kempenich, sono ancora visibili oggi. A questo periodo risalgono anche il camino dipinto probabilmente più antico della Germania e un arco di finestra dipinto di recente scoperta.

Il castello di Eltz fu eretto in una posizione strategicamente importante: fu costruito lungo una via commerciale che collegava il fiume Mosella - storicamente una delle rotte commerciali più importanti dell'Impero tedesco - con l'Eifel e il fertile Maifeld.

Il castello e i suoi dintorni formano un'unità armoniosa: circondato su tre lati dall'Eltzbach, il castello troneggia su una roccia ovale - le fondamenta del castello - che di per sé è alta fino a 70 metri. L'architettura segue la forma della roccia, che si traduce nelle forme insolite delle diverse stanze.

L'anno 1268
I fratelli Elias, Wilhelm e Theoderich ebbero una disputa e la famiglia si divise prima del 1268. Ciò portò alla divisione del castello e della tenuta tra i tre rami della famiglia. D'ora in poi il castello fu un cosiddetto "Ganerbenburg", un castello abitato contemporaneamente da più ceppi di una famiglia.

1300 e 1311
Il mastio a torre oggi denominato "Klein Rodendorf" a nord del vecchio mastio fu probabilmente costruito per Theoderich zu Eltz "dei corni di bufalo" tra il 1290 e il 1300.

Johann zu Eltz, figlio di Guglielmo, costruì i primi cinque piani di quella che oggi è chiamata "Casa Rübenach" nel 1311 per la sua linea di famiglia, "Eltz del Leone d'argento".

dal 1331 al 1336
I signori di Eltz affrontarono la politica espansionistica dell'arcivescovo di Treviri, Balduin di Lussemburgo, alleandosi con i castelli vicini, il cosiddetto "Eltz Feud". Nel 1331 questo scontro vide il primo attacco canonico documentato a nord delle Alpi. Quando questo si rivelò inefficace, Balduin eresse un castello d'assedio, il Trutzeltz, le cui rovine sono ancora visibili oggi, da dove assediò il castello di Eltz con catapulte e pesanti palle di pietra per molti anni. I cavalieri di Eltz si arresero definitivamente nel 1336. A seguito di questa sconfitta la maggior parte delle fortificazioni dovette essere demolita, lasciando il castello come nient'altro che una residenza fortificata. Questo, tuttavia, non è mai stato distrutto. È stata una svolta fortunata che il castello non abbia mai visto alcuna azione di battaglia dopo la faida di Eltz. Ciò era dovuto non da ultimo all'intelligente politica familiare, all'astuta diplomazia e al sostegno occasionale dei vicini.

L'anno 1472
I due piani superiori e il tetto della casa di Rübenach furono aggiunti nel 1442, mentre la scala di questo edificio fu completata solo nel 1444. I magnifici murales in questa casa a ovest del complesso del castello furono completati nel 1742 sotto Lancillotto e Guglielmo di il Leone d'argento. Per inciso, il nome "Eltz-Rübenach" risale alla tenuta di famiglia Rübenach vicino a Coblenza, che era stata acquistata da Riccardo del Leone d'Argento.

Con le sue torrette multiangolari in legno, il semplice bovindo poggiato su due colonne di basalto sopra l'ingresso e l'affascinante abside della cappella tardogotica, la casa Rübenach caratterizza la varietà architettonica del cortile centrale.

dal 1490 al 1540
La casa Groß-Rodendorf è stata eretta tra il 1470 e il 1520. La parte più antica, risalente al 1470 circa, è la Sala delle Stendardo con la sua magnifica volta a rete tardogotica, un tempo probabilmente parte della cappella. Altri quattro piani sono stati aggiunti sopra questa stanza. Verso il cortile si apre un androne voltato che poggia su tre pilastri. Il nome Eltz-Rodendorf deriva dal matrimonio di Hans Adolf zu Eltz con Katharine von Brandscheid zu Rodendorf nel 1563. Attraverso questo legame la famiglia acquisì il dominio di Rodendorf (Chateaurouge) nel distretto lorenese di Bouzonville. Hans Adolf e i suoi discendenti d'ora in poi adottarono questo nome.

dal 1510 al 1581
La famiglia Eltz ebbe successo soprattutto negli elettori di Magonza e Treviri. Ogni generazione ha prodotto un numero di membri della famiglia che sono entrati in professioni clericali. Solo nell'arcivescovado di Treviri vi furono più di 70 prelati e monache in 400 anni, il più importante dei quali fu Jakob zu Eltz, nato nel 1510. Fu uno dei più importanti principi elettori nella storia dell'arcivescovado di Treviri, occupando una serie di importanti incarichi durante la sua vita: dopo gli studi a Löwen, Jakob zu Eltz divenne prima canonico di Treviri il 15 dicembre 1525 e successivamente, il 13 ottobre 1547, decano della cattedrale. Dal 1564 fu anche rettore dell'Università di Treviri. Nel 1567 fu infine eletto arcivescovo e principe elettore dal capitolo della cattedrale di Coblenza.

Jakob zu Eltz fu un forte sostenitore della Controriforma, che ebbe tra i Gesuiti i suoi più importanti alleati. Dovette trascorrere la maggior parte del suo regno risiedendo vicino a Wittlich, poiché Treviri era nelle mani dei luterani e dei calvinisti. Solo 13 anni dopo, dopo intense trattative e infine con la forza delle armi, riuscì a trasferire la sua corte a Treviri. Il 27 maggio 1580 la città di Treviri accolse il principe elettore sulla piazza del mercato e gli giurò fedeltà. Jakob zu Eltz morì il 4 giugno 1581.

dal 1604 al 1661
Tra il 1604 e il 1661 la famiglia fece aggiungere da uno a tre piani per lo più a graticcio alla gamma delle sale romaniche e ai suoi edifici laterali. Questa espansione ha interessato le sezioni sud-orientali del castello, principalmente quelle che oggi sono conosciute come le Case di Kempenich. La loro composizione architettonica e la struttura in legno ben strutturata completano l'aspetto pittoresco del cortile interno. Una cisterna sotto la possente torre delle scale riforniva d'acqua l'intero castello.

L'ingresso principale alle Case di Kempenich è protetto da un ingresso sostenuto da due pilastri di basalto collegati da archi. Sopra c'è la Camera di Oriel. Le iscrizioni sugli archi "BERGTORN ELTZ 1604" e "ELTZ-MERCY" si riferiscono alla data di inizio della costruzione e ai membri della famiglia responsabili dell'ammodernamento e dell'ampliamento dell'edificio romanico.

La Guerra dei Trent'anni interruppe i lavori di costruzione e la costruzione fu ripresa e completata solo sotto Hans Jakob zu Eltz e sua moglie Anna Elisabeth von Metzenhausen. Questo è ricordato nelle chiavi di volta della volta a crociera della sala del cancello (1651) con lo stemma delle famiglie Eltz e Metzenhausen. A questa fase costruttiva si riferisce anche il magnifico stemma dell'alleanza del primo barocco del 1661. È scolpito in arenaria gialla e montato sotto le finestre centrali del bovindo. Gli stessi stemmi si trovano sulle grate delle finestre in ferro battuto della sala inferiore della Casa Kempenich e su uno scudo araldico sulla ringhiera del cortile.

Il periodo di costruzione del castello durò quindi più di 500 anni. L'architettura di questo castello unisce tutti gli stili dal romanico al primo barocco per formare un insieme armonioso. Il castello si sviluppò in un "Randhausburg" con otto grattacieli residenziali raggruppati strettamente attorno al cortile centrale. Nelle oltre 100 stanze del castello vivevano fino a 100 membri della famiglia, insieme a circa lo stesso numero di servitori.

L'anno 1624
Anche Hans Jakob zu Eltz ricoprì una posizione importante nell'elettorato di Treviri. Il 15 luglio 1624 il principe elettore gli concesse l'incarico ereditario di "Erbmarschall". Ciò significava che lui e i suoi discendenti comandavano le truppe dell'elettorato in tempo di guerra e avevano autorità su tutti i cavalieri di Treviri.

dal 1665 al 1743
La più grande influenza politica della famiglia Eltz arrivò con Philipp Karl zu Eltz, principe elettore di Magonza e arcicancelliere del Sacro Romano Impero delle Nazioni tedesche. Philipp Karl, nato nel 1665, si unì al Collegio tedesco-ungherese a Roma nel 1686. Nel 1719 era diventato cantore della cupola di Magonza e arcidiacono di Treviri e rappresentò gli interessi imperiali nell'elezione di Georg von Schönborn come principe elettore di Treviri. Fu anche canonico a Magonza e Treviri.

Dopo la morte del principe elettore di Magonza, Philipp Karl zu Eltz è stato eletto all'unanimità come suo successore. Philipp Karl era quindi un capo clericale e il più potente principe clericale a nord delle Alpi. Come cancelliere del Reich tedesco in seguito guidò il Reichstag a Ratisbona, dove fu il principe imperiale di grado più alto dopo lo stesso imperatore. Il suo più grande successo fu la cosiddetta Pragmatic Sanction, che permise all'arciduchessa e poi all'imperatrice Maria Teresa di ereditare l'intero feudo asburgico, anche se una successione femminile non era prevista dal diritto imperiale salio.

Durante la maggior parte del suo regno Filippo Carlo rappresentò gli interessi di Carlo VI d'Asburgo. Ha formato un'unione contro la Baviera insieme agli elettori di Hannover e Treviri. Nel 1742, tuttavia, ci fu una rottura con la Casa d'Asburgo. La ragione di ciò fu l'elezione imperiale, dove Philipp Karl fu costretto a votare per il Wittelsbach Karl Albrecht, il futuro Carlo VII, non da ultimo a causa delle pressioni della Baviera e della Francia. La Casa d'Asburgo vide questo come un tradimento. Philipp Karl soffrì di questa decisione fino alla sua morte nel 1743.

dal 1688 al 1689
Molti castelli nella regione del Reno furono distrutti durante le guerre di successione palatina dal 1688 al 1689. Durante questo periodo Hans Anton zu Eltz-Üttingen ha svolto un ruolo importante nella conservazione del castello di Eltz. Come alto ufficiale dell'esercito francese, riuscì a cancellare il castello dall'elenco ufficiale degli edifici da distruggere. Un'incursione francese "non ufficiale" del castello di Eltz è stata impedita solo dal coraggioso intervento della gente di Müden, che ha attirato i predoni in un campo di grano maturo e poi ha dato fuoco al campo con i loro visitatori indesiderati.

L'anno 1733
A causa dei loro servizi durante il caos della Riforma e delle guerre turche, l'imperatore Carlo VI insignì la famiglia Eltz del Leone d'Oro con il titolo di "Reichsgraf" (Conte del Reich) a Vienna nel 1733. Inoltre, la famiglia Eltz fu insignita il "Großes Palatinat", il privilegio di agire per conto dell'Imperatore, di eleggere notai, di legittimare figli illegittimi, di conferire stemmi con scudi ed elmi a comuni cittadini, di nominare pubblici giudici e scribi, di liberare servi e molti altri.

L'anno 1736
La casa di Eltz possedeva vaste proprietà, per lo più negli elettori di Treviri e Magonza. La tenuta più significativa, tuttavia, era sul fiume Danubio nella Slavonia orientale croata. La famiglia Eltz acquisì il dominio di Vukovar nel 1736. I conti von und zu Eltz ebbero qui la loro residenza principale fino alla loro espulsione forzata nel 1944.

1794-1815
Durante l'occupazione francese della regione del Reno dal 1794 al 1815 il conte Hugo Philipp zu Eltz fu trattato come un emigrante. I suoi possedimenti sul Reno e vicino a Treviri furono confiscati. Egli stesso veniva chiamato "Cittadino Conte Eltz". Il castello di Eltz e le sue proprietà furono subordinate al comando militare di Coblenza. In seguito si scoprì che il conte Hugo Philipp non era emigrato, ma era rimasto a Magonza. Così i proventi dei suoi beni gli furono riassegnati nel 1797. Nel 1815 il conte Hugo Philipp acquistò la casa di Rübenach e le proprietà dei baroni di Eltz-Rübenach. Poiché il ramo di Eltz-Rodendorf era cessato e le loro proprietà erano passate al ramo di Eltz-Kempenich nel 1786, Hugo Philip era ora l'unico proprietario del castello.

1845-1888
Durante l'era romantica nel 19° secolo e il suo interesse riacceso nel Medioevo, il conte Karl zu Eltz iniziò a restaurare il suo castello ancestrale. Le vaste misure durarono dal 1845 al 1888, costando la cospicua somma di 184 000 marchi. Oggi questo sarebbe l'equivalente di circa 15 milioni di euro. Il conte Karl zu Eltz si avvicinò a questa impresa con grande cura e considerazione dell'architettura esistente. A differenza di molti progetti simili nel 19° secolo, non modificò il castello, ma lo restaurò abilmente, cosa che è ancora oggi elogiata dagli spettatori esperti.

1976-1982
Dal 1976 al 1982 il conte Jakob e la contessa Ladislaja zu Eltz hanno fatto rifare l'intonaco delle mura del castello gravemente danneggiate e le hanno sostenute con l'aiuto di misure di lavoro.

dal 1990 al 1998
Dopo la nuova formazione dello stato croato, Jakob Graf zu Eltz è stato membro del parlamento croato tra il 1990 e il 1991 e nel 1998. È stato anche membro della Commissione Esteri e del Consiglio europeo ed è stato il primo membro dell'Eltz famiglia da nominare nell'Ordine del Toson d'Oro. Morì nel 2006.

Il castello di Eltz oggi
Il castello di Eltz è di proprietà della famiglia Eltz da più di 800 anni. L'attuale proprietario del castello, il dottor Karl Graf von und zu Eltz-Kempenich, alias Faust von Stromberg, vive a Francoforte sul Meno.

Con l'aiuto del Programma tedesco di stimolo II e della Fondazione tedesca per la protezione dei monumenti, il castello ha potuto essere ampiamente restaurato tra il 2009 e il 2012. Queste misure includevano riparazioni strutturali, riparazioni del tetto e delle strutture in legno, nonché il rinnovamento delle attrezzature tecniche nelle Case Rodendorf e Kempenich. Anche il tetto di Platt Eltz doveva essere ricostruito.


Una guida all'… Eye

Interessato a conoscere le aree vicine? Leggi la nostra guida ai villaggi e alle città del Suffolk.

Come disse una volta un visitatore di Eye: "Abbiamo visto il municipio. Dov'è la città?' Potrebbe non essere la città più grande del Suffolk, ma Eye è un piacere da visitare. Non troverai molti municipi all'italiana nel Suffolk, ma Eye ha il suo, costruito nel 1857, con una torre dell'orologio utilizzata per rinchiudere i criminali locali! Questa è un'attraente città di mercato con molti edifici insoliti e interessanti e alcuni ottimi posti dove stare, quindi non trascurarla.

Storicamente Eye (un nome deriva dalla parola inglese antico per "isola") sarebbe stato circondato da acqua e palude, con solo la chiesa di San Pietro e San Paolo e il castello su un terreno più elevato.

La chiesa stessa è di grande effetto e risale al 1470. All'interno si trova un paravento in legno del XV sec. con intagli intricati e dipinti di re, santi e vescovi. Sebbene i dipinti siano sbiaditi, sono stati in parte restaurati e danno un'idea dei colori brillanti che si sarebbero visti nel Medioevo. Anche il campanile della chiesa è impressionante con i suoi 30 metri di altezza, descritto da Nicholas Pevsner come "Una delle meraviglie del Suffolk". La chiesa fu probabilmente ricostruita sul sito di una chiesa più antica, come era comune nell'East Anglia durante questo periodo di prosperità. Difficile da credere ora, ma nel XV e XVI sec. l'East Anglia era, a parte Londra, l'area più ricca e più densamente popolata dell'Inghilterra, principalmente per il commercio di lana e stoffa e per la posizione strategica della regione di fronte ai Paesi Bassi al di là del mare.

Una delle caratteristiche interessanti di Eye è il mix di stili architettonici e materiali da costruzione in un'area relativamente piccola. Ad esempio, vedrai la Casa Rossa che ha una facciata in mattoni rossi del XIX sec. sopra una casa con struttura in legno. In Castle Street puoi vedere l'ex pub Horseshoes con la sua facciata in mattoni dipinta di una tonalità di viola piuttosto audace (sotto).

Questo è tipico della zona: i fondi sono stati spesi per la facciata e il resto della proprietà è stato lasciato intatto. In Lambseth Street ci sono gli ospizi recentemente restaurati (sotto) costruiti nel 1850 per sostituire le vecchie proprietà costruite nel 1636. Questi ospizi vittoriani mostrano molte caratteristiche tipiche del periodo, tra cui alti camini neo-Tudor, tettoie in pietra e motivi di mattoni blu.

Incombente sul piccolo mercato è l'ampia facciata resa di White Lion House, che fino al 1987 era il White Lion Hotel. Ora diviso in case e appartamenti, l'ingresso nel suo cortile ha un segno ad arco unico sopra che proclama un "stabilimento di invio".

Eye Guildhall risale alla fine del XV sec. ed è stato forse lasciato in eredità da John Upson "per il bene della sua anima". Nonostante i "miglioramenti" vittoriani, il palo d'angolo ha ancora la sua figura medievale scolpita dell'Arcangelo Gabriele e anche le due teste delle finestre ad arco hanno intagli originali. Eye ha anche alcuni cottage con il tetto di paglia con la struttura in legno rimasti, tipici panorami del Suffolk.

In piedi accanto alla chiesa, il castello di Eye fu costruito dopo il 1066 da William Malet, il primo Lord of Eye, e terminato da suo figlio, Robert, che fondò anche Eye Priory. Il castello divenne una prigione tra il 1215 e il XVII sec., ma nel corso del tempo la gente del posto si servì della pietra e nel XVIII sec. l'unica pietra rimasta era sul lato nord-ovest della motta dove un tempo sorgeva una torre, oggi visibile. Poiché il castello si trova su un'altura, questo è un punto eccellente per vedere la campagna circostante che si estende a nord verso Norfolk.

Sapevi che le donne del Suffolk hanno avuto un ruolo di primo piano nel movimento delle Suffragette? Margaret Thompson, una suffragetta militante che fece una campagna con Emily Pankhurst prima della prima guerra mondiale, viveva a Eye at Linden House, un'imponente casa in mattoni del XVII sec. in Lambseth Street. Vedi Suffolk e le Suffragette per maggiori informazioni su questo argomento.

Oltre a queste delizie architettoniche, Eye ha un'interessante gamma di negozi indipendenti, tra cui diversi negozi di antiquariato e di interni, un negozio di articoli da regalo/carte di credito e una gastronomia, oltre a due macellerie, due cooperative e altri negozi di alimentari. Non c'è molto che non puoi trovare in questa piccola città!

Data la sua vicinanza alla costa (40 minuti di auto), a Norfolk, Bury St Edmunds e Ipswich, oltre ad essere a soli 15 minuti di auto da Debenham, Eye è un'ottima base per esplorare il Suffolk.


Castello degli occhi - Storia

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Ci sono così tante storie affascinanti sulla nostra città e molte di esse sono state catturate nei nostri opuscoli della società storica che sono disponibili per la lettura se si fa clic qui Documenti della società storica del castello del nord. Segui gli aggiornamenti intorno al quartier generale di Miller House/Washington a North White Plains, fai clic qui

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Ti piacciono le mappe storiche? Ecco una grande risorsa per la tua raccolta di mappe di David Rumsey. Per conoscere i soldati della guerra civile di North Castle, fare clic su questo collegamento al pdf.


La storia dell'occhio

La lunga e variegata storia di Eye è oggetto di molte ricerche e questa sezione presenterà nel tempo il lavoro di molti storici, archivisti, registratori e fotografi locali. Se hai un articolo che ti piacerebbe pubblicare, contattaci utilizzando il modulo ‘Facci sapere’. Nel frattempo, puoi leggere una storia in vaso della città qui sotto. ETHIC è anche estremamente interessata alla promozione del patrimonio della città e desiderosa di coinvolgere le persone nella storia ‘vivente’. Dai un'occhiata alla sezione ETICA e tieni d'occhio gli aggiornamenti imminenti. Scopri di più sui ritratti raffiguranti alcuni dei personaggi storici di Eye’s nella nostra sezione Ritratti.

Una breve storia dell'occhio

Questo vortice nella storia di Eye è basato sul libro "The History of Eye" di Clive Paine e con il contributo di Jan Perry. Grazie e rispetto ad entrambi. Il libro è disponibile in città in edicola, in farmacia e in biblioteca. Prezzo £6.

Un'isola

La città di Eye deriva il suo nome dalla parola inglese antico per "isola" e si ritiene che il primo insediamento sul sito sarebbe stato quasi interamente circondato da acque e paludi formate dal fiume Dove a est e a sud-est il suo affluente a nord e dalla pianura, parte della quale ora forma la città brughiera, a sud ea ovest. Ancora oggi, l'area è soggetta a inondazioni nelle aree vicine al fiume Dove, un affluente del fiume Waveney che segna il confine tra Suffolk e Norfolk. Un recente scavo archeologico vicino alla Hartismere High School ha prodotto una serie di reperti interessanti tra cui una rara sepoltura "accovacciata".

Prima abitazione

Ci sono stati reperti paleolitici, mesolitici, neolitici e dell'età del bronzo dentro e intorno a Eye, ma le prime testimonianze di insediamento nella città risalgono al periodo romano e comprendono edifici e monete datate intorno al 365.

Occhio Normanno

Nella Gran Bretagna sassone, prima della conquista normanna, Eye era uno dei numerosi possedimenti di Edric di Laxfield, un ricco e influente sassone e il terzo più grande proprietario terriero del Suffolk. Dopo la conquista normanna, l'importanza della città si affermò saldamente nella regione quando l'onore dell'occhio fu concesso a William Malet, un signore normanno, e continuò ad essere tenuto da famiglie reali o nobili fino al 1823. Tra il 1066 e il 1071, Malet costruì un castello, per stabilirvi la sua sede militare e amministrativa, e avviò un mercato di grande successo dando così inizio all'urbanizzazione dell'insediamento. Più tardi nel 1086-7, Robert Malet, figlio di William, fondò il Priorato benedettino di San Pietro, una cella dell'Abbazia di Bernay in Normandia. L'Abbazia (ora una casa privata) occupa il sito e ci sono pochissimi resti del priorato ancora esistenti.

Il Castello

Eye iniziò a perdere la sua importanza strategica dopo il 1173 quando il castello fu attaccato da Ugo Bigod, conte di Norfolk, durante la ribellione contro Enrico II, e successivamente durante la Guerra dei Baroni del 1265, dopo la quale non riacquistò mai il suo antico status. La sua prigione rimase in uso fino agli inizi del XVII secolo nonostante una graduale demolizione della maggior parte degli edifici del castello nel corso del XIV secolo. Un mulino a vento, costruito nel 1561-2, si ergeva sulla motta fino alla costruzione del finto mastio circolare nel 1844. Le rovine del mastio sono ancora sul posto oggi, e Castle Street e Church Street tracciano la forma ellittica dell'ex cortile esterno.

La Chiesa

C'è una chiesa a Eye almeno dal 1066, ma l'edificio attuale, la Chiesa di San Pietro e San Paolo, risale al XIV secolo ed è considerata una delle chiese più belle della contea. Un portale proto inglese del XIII secolo, proveniente da un edificio precedente, è stato mantenuto nella costruzione della chiesa del XIV secolo e nel XV secolo, e ancora nel XVI secolo, vi furono periodi di ulteriori nuovi lavori e ristrutturazioni. La chiesa fu restaurata nel 1868 da James Colling, un architetto londinese. Una caratteristica particolare della chiesa è il magnifico tramezzo della fine del XV secolo che ha un soppalco e un tetto progettati da Ninian Comper nel 1925. Si ritiene che il tramezzo provenga dal Great Massingham Priory del Norfolk. La chiesa è oggetto di un ampio progetto di ristrutturazione e poiché la prima fase della campagna di sviluppo si avvicina al completamento, la sagrestia e le modifiche saranno ridedicate il 13 dicembre 2009. La fase successiva include l'installazione di un bell'organo Binns.

Commercio

La prima menzione dell'industria in Eye riporta che nel 1673 "l'occupazione femminile in questa città è la produzione di merletti all'osso", l'ultimo merlettaio della città morì nel 1914. Il merletto non era l'unica industria, tuttavia, e i direttori della contea elencano i molti mestieri e occupazioni della gente di Eye nel corso dei secoli. Erano fabbri, carrai, bottai, orologiai, sarti, modisti e stampatori. C'erano diversi macelli, due birrifici e due retteries per la lavorazione del lino. Fondatori di ferro e ottone, produttori di attrezzi agricoli e produttori di telai e appendini per campane di chiesa rimasero in funzione fino al XX secolo. Le attività registrate a Eye nel 1937 includevano banditori d'asta, librai e tipografi, produttori di scarpe e stivali, venditori di mais, tappezzieri, chirurghi e orologiai, nonché banche, fornai, macellai e droghieri.

Il Borgo

Eye era una volta il borgo più piccolo del paese, la sua pretesa si basava sulla Carta di re Giovanni del 1205. La Carta fu rinnovata nel 1408 e poi molte altre volte dai monarchi successivi. Tuttavia nel 1885 il segretario comunale di Hythe dimostrò che la carta originale apparteneva solo a Hythe nel Kent, l'errore essendo sorto dalla somiglianza dei primi nomi inglesi e perpetuato dai Burgesses of Eye, trascurando opportunamente la menzione della 'shippewaya' e del privilegi di naufragio che potevano essere concessi solo a una città costiera! L'errore fu confermato dagli archivisti che lavoravano nel Suffolk Record Office a Ipswich negli anni '50, ma lo status di borgo non fu interrotto fino al 1974 dopo la riorganizzazione del governo quando Eye divenne una parrocchia ma mantenne un consiglio comunale, un sindaco e le insegne. Dal 1571 al 1832 Eye vantava due parlamentari ed era ampiamente considerato un borgo marcio fino all'atto di riforma di quell'anno. Nel 1830 William Cobbett visitò Eye e lo descrisse "un bel posticino, anche se un borgo estremamente marcio" - per fortuna rimane solo la bellezza! Fino al 1983, la città mantenne un deputato, dopo di che il collegio elettorale dell'occhio divenne il collegio elettorale centrale del Suffolk.

La ferrovia

Nel 1846 l'Eye Borough Council fallì nel tentativo di far passare la nuova linea ferroviaria Londra-Norwich attraverso Eye. La linea, completata nel 1849, passò invece per Diss assicurandone la crescita in prosperità e popolazione mentre l'importanza di Eye scemava. Una diramazione da Mellis fu definitivamente chiusa nel 1964. Oggi Eye, conserva il suo carattere di piccola città mercantile, con una popolazione di circa 2000 abitanti.

Negli anni

Nel corso degli anni Eye ha avuto un Deer Park, un lebbrosario, una prigione, un ospizio, un teatro David Fisher, una locanda con postazione di posta (ora White Lion House), una sala degli uomini e una sala di lettura, una Guildhall (ora una casa privata accanto alla chiesa), un liceo (ora scuola elementare), venti pub (comprese birrerie) e un campo d'aviazione che fu occupato dal 490th USAAF Bomb Group durante la seconda guerra mondiale. Fino al 2005, Eye vantava anche uno dei più piccoli teatri professionali del paese, che abitava la Sala delle Assemblee dell'ex White Lion Coaching Inn.

Oggi

Eye oggi ha un ospedale, un centro sanitario, due scuole, tre chiese, una biblioteca, una stazione di polizia, una caserma dei pompieri, una zona industriale sull'ex aeroporto, un mercato di campagna e un'area picnic (The Pennings) accanto al fiume Colomba. Il Town Moors e il centro comunitario dispone di aree giochi, campi da calcio e una vasta area di passeggiate nei boschi.

Eye ha tre elenchi di grado uno: la Guildhall, il castello e la chiesa di San Pietro e Paolo. There are seven Grade Two* and 152 Grade Two buildings in the town. Eye Town Hall, an imaginative and unorthodox building dating from 1856 and listed Grade Two*, was designed by Edward Buckton Lamb, one of the ‘Rogue Architects’ of the mid-Victorian period. Behind the Town Hall is The Queens Head, the sole surviving pub.

Find out more about the portraits depicting some of Eye’s historical figures in our Portraits section


Dirleton Castle

Dirleton Castle is one of Scotland’s oldest surviving strongholds. The 13th-century fortress was for 400 years a magnificent fortified residence to three successive noble families – the de Vauxs, Haliburtons and Ruthvens.

The Ruthvens’ eventual downfall saw Dirleton abandoned as a noble residence. Oliver Cromwell’s 1650 siege then rendered it unfit for military use. But the castle was not forgotten.

New owners the Nisbets bought the estate in the 1660s, turning the graceful ruins into an eye-catching feature in their new designed landscape. (They built a new mansion house, Archerfield, to live in.) Today, both castle and gardens are attractions in their own right.

A French double

The impressive cluster of towers dating from the 1200s is among the oldest castle architecture surviving in Scotland. These remnants from the de Vauxs’ time include the imposing keep at the south-west corner.

A remarkably similar castle can still be seen near Amiens in northern France. Dirleton’s builder, John de Vaux, had been a steward in the nearby household of Alexander II’s queen, Marie, daughter of the Duke of Coucy.

Crushed by the Hammer

The de Vaux castle suffered badly in the Wars of Independence with England that erupted in 1296. Dirleton was captured in 1298, on the orders of Edward I – ‘Hammer of the Scots’ – and then changed hands several times.

By 1356, Dirleton had a new lord, John Haliburton. He rebuilt the battered castle, adding a new residential tower and great hall along the east side of the courtyard. Even as ruins, the surviving Haliburton storage vaults, family chapel and grim pit prison give a good idea of lordly life in the later Middle Ages.

Ruthven developments

Having acquired the castle around 1510, the Ruthvens made some big improvements to Dirleton, despite their main residence being Huntingtower Castle.

  • built a new residence, the Ruthven Lodging
  • laid out gardens to the west
  • added what is now a bowling green but may once have been a parterre (formal garden)
  • built a fine, circular dovecot (pigeon house)

The gardens

The gardens that grace the castle grounds today date from the late 1800s and early 1900s.

The formal Victorian west garden – with its foliage plants and geraniums – was faithfully reconstructed in 1993.

Fragrant herbaceous borders greet you as you enter the estate. These belong to the beautiful north garden, which dates from the Arts and Crafts movement of the 1920s.

Natural history

The garden has a rare ginkgo, or maidenhair tree, a species unchanged since the time of the dinosaurs.

Thought to be native to China, the gingko was introduced to Europe in 1730. Its leaves are unique: they have a distinctive double-lobed shape, giving the tree its proper Latin name Ginkgo biloba.

Ginkgos are long-lived and are very disease-resistant, surviving well in polluted cities. Ginkgo trees growing in Hiroshima survived the atomic bomb blast of 1945.

Opening times

This site is currently closed as a precautionary measure while we undertake site inspections. We apologise for any inconvenience.


Those Who Witnessed Castle Bravo Looked Into Armageddon

Sixty-one years ago on an island in the South Pacific, scientists and military officers, fishermen and Marshall Islands natives observed first-hand what Armageddon would be like.

And it almost killed them all. The Atomic Energy Commission code-named the nuclear test Castle Bravo.

The March 1, 1954 experiment was the first thermonuclear explosion based on practical technology that would lead to a deliverable H-bomb for the Air Force’s Strategic Air Command—part of the Operation Castle series of tests needed to manufacture the high-yield weapons.

Bravo was the worst radiological disaster in American atomic testing history—but the test provided information that led to a lightweight, high-yield megaton bomb that would fit inside a SAC bomber.

Widespread contamination sickened and exiled Pacific Islanders and killed a Japanese citizen. The United States had to admit it possessed the ability to make deliverable H-bombs—an information windfall for the Soviet Union, and the catalyst for serious consideration of a ban on atmospheric nuclear tests.

Bravo’s fallout even inspired the creation of a science fiction screen legend Godzilla. In the 1954 Japanese movie of the same name, atomic testing resurrects the “King of Monsters”—a symbol for the new terror felt in the only nation ever attacked with nuclear weapons.

Perhaps most importantly, Bravo forced many scientists and military officers to concede how deadly nuclear weapons really were—not just in their immediate effects such as blast and intense heat, but the lingering effects of high-energy radiation.

“I think the most important message we might take away from the Castle Bravo shot is the amount of hubris it represents,” Alex Wellerstein, a historian at the Stevens Institute of Technology and blogger, told War Is Boring.

“The scientists and military assured the politicians and Marshallese people that it was a safe experiment, that they had things under control, that they understood what would happen. And they were very wrong.”

The Bravo shot in 1954 was not the first test at Bikini Atoll, part of the 140,000-square-mile Pacific Proving Grounds. Nor would it be the last—from 1946 to 1958, the U.S. government held 67 atmospheric tests there.

Only two years earlier, the Ivy Mike shot demonstrated the first true thermonuclear reaction. It produced a 10-megaton yield, but the device relied on cryogenic liquid hydrogen isotopes that were bulky, required refrigeration equipment that weighed tons and was almost impossible to store in a weapon.

A prototype “wet fuel” bomb based on the Ivy Mike test was 24 feet long, five feet wide and weighed 30 tons. It was more like a railroad box car than a deliverable weapon. But Bravo used lithium deuteride “dry fuel,” which is solid and lightweight at room temperature.

Scientists estimated the device would have a yield of about five megatons. They based many of their safety precautions — such as the location of various observation posts and ships, a safety “exclusion zone” in the Pacific Ocean surrounding Bikini and estimates of fallout dispersal — on a five-megaton yield.

Zero hour for Bravo was at 6:45 a.m. local time on March 1. From the moment the device detonated, many of the observers knew something had gone spectacularly wrong.

The flash from the nuclear explosion was overwhelming, even by the standards of nuclear explosions. Men saw their bones appear as shadows through their living flesh. Streams of blinding light shone through the smallest cracks and pinholes in secured doors and hatches.

Bravo’s thermal radiation was far more intense than expected. More than 30 miles away from Ground Zero on Bikini Atoll, sailors on board Navy ships said the heat was like having a blowtorch applied to their bodies.

The shock wave destroyed buildings supposedly outside of the calculated damage zone. It nearly knocked observation aircraft out of the sky, and caused some men inadvertently trapped in a forward observation bunker to wonder if the explosion ripped their concrete and steel shelter from its foundations and flung it into the sea.

Then there was the fireball.

It was four miles in diameter and hotter than the surface of the sun. The Bravo fireball rose at the rate of 1,000 feet per second, and created a mushroom cloud that eventually topped 130,000 feet above sea level.

“In mere seconds the sailors sensed that something unspeakably wrong was occurring … Battle-hardened men who had served in World War II went to their knees and prayed,” wrote L. Douglas Keeney in 15 Minutes: General Curtis LeMay and the Countdown to Nuclear Annihilation.

“We soon found ourselves under a large black and orange cloud that seemed to be dropping bright red balls of fire all over the ocean around us,” one sailor recounted. “I think many of us expected that we were witnessing the end of the world.”

Later, scientists calculated that Castle Bravo’s yield was actually 15 megatons.

La ragione? A “tritium bonus” occurred during the thermonuclear reaction. Cascading neutrons transformed the lithium-7 isotope—that comprised most of the “dry fuel”—into tritium and helium.

Tritium causes extremely energetic fusion.

It was the thermonuclear equivalent of throwing gasoline on a small blaze and producing an instant conflagration.

Bravo’s yield was 1,000 times greater than the Hiroshima bomb, far bigger than the scientists had planned. To make matters worse, meteorological forecasts predicted that high-altitude winds would blow the radioactive fallout away from inhabited areas.

Instead, the wind blew the radioactive cloud verso loro.

Fallout from Bravo rained down on ships and sailors. Ships’ captains ordered entire crews below decks, and sealed their vessels for days in an effort to escape contamination. Fallout dusted U.S. service members stationed on nearby Rongerik Island.

Fallout maps showing dispersal of Bravo’s radioactive plume and the distance it traveled from Ground Zero. Illustration via permission from Restricted Data: The Nuclear Secrecy Blog

The plume blanketed Marshall Islanders on Rongelap, Ailinginae and Utirik atolls downwind from Ground Zero. Unaware of the danger, children played in the radioactive dust, while other islanders licked it off their hands and arms because they thought it was snow.

And if things weren’t bad enough, fallout contaminated the Japanese fishing boat Fukuryu Maru, exposing the 23-man crew to high levels of radiation. One crewman died from radiation exposure, which provoked international outrage and a diplomatic crisis between the U.S. and Japan.

Dopo il Fukuryu Maru incident became known, the U.S. Navy expanded the exclusion zone around the Pacific Proving Grounds to 570,000 square miles. However, the proving grounds and exclusion zone were so huge, it caused serious problems for the Japanese fishing industry.

The U.S. and Japan eventually resolved their diplomatic differences, and the U.S. agreed to pay more than $15 million in compensation to the Fukuryu Maru survivors.

The Marshall Islanders hit by fallout experienced numerous health problems for decades after the Bravo shot, including birth defects and thyroid cancer.

Eventually, natives evacuated from the contaminated islands, returned briefly, and then evacuated again because of concerns about lingering radiation. The natives are still in exile.

“We are sadly more akin to the Children of Israel when they left Egypt and wandered through the desert for 40 years,” Bikinian representative Tomaki Juda said during a media conference in 2014 commemorating the 60th anniversary of Bravo. “We left Bikini and have wandered through the ocean for 32 years and we will never return to our Promised Land.”

In 1990, Congress passed the Radiation Exposure Compensation Act. The Justice Department can make a one-time payment of $75,000 to an “atomic veteran” for a nuclear testing-related illness. However, government records indicate that fewer than three percent of atomic veterans have made a claim.

In 1963, the United States signed the Limited Test Ban Treaty that prohibited atmospheric testing of nuclear weapons.

“I think we should also make sure not to let short-term national security fears keep us from being methodical and careful about our thinking and actions,” Wellerstein said. “The reason Bravo got so far wrong is because small errors in understanding, under certain circumstances, can get magnified greatly.”


Hammurabi

Hammurabi was the sixth king in the Babylonian dynasty, which ruled in central Mesopotamia (present-day Iraq) from c. 1894 to 1595 B.C.

His family was descended from the Amorites, a semi-nomadic tribe in western Syria, and his name reflects a mix of cultures: Hammu, which means �mily” in Amorite, combined with rapi, meaning “great” in Akkadian, the everyday language of Babylon.

In the 30th year of his reign, Hammurabi began to expand his kingdom up and down the Tigris and Euphrates river valley, overthrowing the kingdoms of Assyria, Larsa, Eshunna and Mari until all of Mesopotamia was under his sway.

Hammurabi combined his military and political advances with irrigation projects and the construction of fortifications and temples celebrating Babylon’s patron deity, Marduk. The Babylon of Hammurabi’s era is now buried below the area’s groundwater table, and whatever archives he kept are long dissolved, but clay tablets discovered at other ancient sites reveal glimpses of the king’s personality and statecraft.

One letter records his complaint of being forced to provide dinner attire for ambassadors from Mari just because he𠆝 done the same for some other delegates: 𠇍o you imagine you can control my palace in the matter of formal wear?”


History of Edinburgh Castle - (RC Toys)

Edinburgh Castle is situated on Castle Rock in the city of Edinburgh, Scotland. Castle Rock formed after a volcano erupted over 340 million years ago. The first castle that existed on the rock was known as The Castle of the Maidens . According to legend, the castle had been a shrine to the Nine Maidens , one of whom was Morgan le Fay.

Castle Rock had been a military base and royal residence for centuries. However, the edifice that is known as Edinburgh Castle was built during the 12th century by David I, son of Saint Margaret of Scotland.

The tensions between the English and Scottish monarchies nearly always centred on Edinburgh Castle. He who held the castle held rule over the city of Edinburgh and, therefore, over all of Scotland. Consequently, the castle was almost constantly under siege.

The first major battle the castle witnessed was during the late 13th century when Edward I of England attempted to seize the then vacant Scottish throne. From 1296 to 1341, the castle bounced from English to Scottish hands several times during the First and Second Wars of Scottish Independence.

After the Wars of Independence, the castle was in great need of repairs. Most of the construction was overseen by David II. In his honour, David s Tower was erected.

In 1571, English forces laid siege to the city of Edinburgh in an attempt to capture Mary, Queen of Scots. The siege, which lasted for two years, became known as the long or Lang siege. By February of 1573, all of Mary s supporters had surrendered to the English. During the Lang Siege, David s Tower was destroyed.

The castle, again, witnessed strife when, in 1650, Oliver Cromwell executed Charles I and led an invasion of Scotland. In August of that year, Edinburgh Castle fell into English hands.

During the Jacobite Risings (1688-1746), the Scots attempted, several times, to recapture their castle. Unfortunately, they were never able to overpower the English. The final attempt was in 1745 when the Jacobite army was led by Charles Edward Stuart (Bonnie Prince Charlie). Although the Scots were able to capture the city, they were never able to lay siege to the castle. In November of that year, the Jacobites were forced to retreat.

From the late 18th century to the early 19th, Edinburgh Castle was used to hold military prisoners from England s many wars. The castle became a national monument in 1814 after a mass prison break proved that the castle could not hold prisoners. During the 19th and early 20th centuries, the castle was slowly restored. Military ceremonies began to be held there and, in 1927, part of the castle was turned into the Scottish National War Memorial.

Edinburgh Castle is now one of the most popular tourist attractions in Scotland. The more than one million people who visit the castle each year witness military ceremonies, historical re-enactments, and can visit sites such as St. Margaret s Chapel and the Great Hall of King James IV.


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Dave said: “There was a Saxon settlement here and it seems there was a fairly peaceful take over by the Normans of the area after the conquest.

“William Malet, who was given the responsibility of burying King Harold’s body after the Battle of Hastings, was also given lands in Suffolk and was responsible for building the castle. He took over from the Saxon lord Edric of Laxfield who was the falconer to King Edward the confessor. It is possible there was also a Saxon fortification in the area but no one knows for sure.”

By the time the Domesday Book was compiled in 1086, Eye was a sizeable town of the period.

Dave said: “William Malet was replaced by his son Robert who is credited with fortifying the site. It would have originally been a wooden structure but this was replaced with stone and other materials by the early 12th century.”

During the reign of Henry II, Eye castle was attacked.

Dave said: “By then the castle was in Royal hands. Henry didn’t get on very well with his family or his barons. Hugh Bigod, who controlled much of East Anglia and was based at Framlingham castle, attacked Eye castle with Flemish mercenaries in 1173. The castle was damaged but it survived.”

In 1265, the castle was again attacked during the second baron’s revolt.

Dave said: “After that the castle was never really rebuilt and it was losing its strategic importance.

“Eye means island in old English and the castle would have been surrounded by water and marshland and in a defensive position. Even today when it floods, Eye becomes surrounded by water.”

From then on Eye castle fell into disrepair being used as a prison and an animal pound and even the site of a windmill.

Dave said: “In the Tudor period, Queen Mary, who wanted England to return to Roman Catholicism, used the castle to imprison Protestants who were later burnt at the stake in Ipswich and Bury St Edmunds.”

By 1603, the castle was a ruin with much of the stone being taken away and used for building materials.

Dave added: “The Victorian period saw a revival in the castle’s fortunes. Sir Edward Kerrison gave money to build a workhouse in the inner bailey and a school was build near the motte. The school survived until the 1970s. In 1844 Kerrison built a house on the top of the castle for his batman who had saved his life at the Battle of Waterloo in 1815.”

The Victorian house collapsed in the 1960s. In the 1980s new houses were built on the site of the workhouse and the castle was largely left alone until the restoration project in 2013.

Today the site has a group of friends and volunteers, who are working to tidy it up, remove trees from the 42 ft mound and increase awareness about the castle.

A number of outdoor events – including outdoor theatre - are planned.

Climbing up the 73 steps cut into the side of the motte, the views from the top are magnificent.

And although the landscape has changed in a thousand years – there are now energy creating windmills, tracts of farmland, as well as the roofs of Eye, you can still see the flood plain that made the castle strategically important and you can make out the boundary of the outer bailey in the town street plan.

Dave said: “I don’t think people know about Eye castle but it has links to some major parts of our history.

“Eye is a lovely little town and we want to encourage people to come here and visit both the town and the castle. There is a lot of history here.”

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Guarda il video: Passeggiando al castello dei conti di Modica (Giugno 2022).