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Laguna di Chuuk

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Il 17-18 febbraio 1944, l'America effettuò l'operazione Hailstone, distruggendo la base giapponese della laguna di Chuuk nel Pacifico meridionale. Il Giappone ha perso oltre 250 aerei e 137 tonnellate di navi, i cui resti giacciono ancora sul fondo della laguna: il più grande cimitero di navi e aerei del mondo.

L'evento viene spesso definito l'equivalente giapponese di Pearl Harbour. Oggi, Chuuk Lagoon è tra i migliori punti di immersione sui relitti del mondo.

Storia della laguna di Chuuk

Precedentemente Truk Atoll, il sito di Chuuk Lagoon si trova a 1.800 km a nord della Nuova Guinea ed è costituito da una barriera corallina protettiva che racchiude un porto naturale. Le isole Chuuk circostanti erano state colonizzate dal 14esimo secolo d.C., ma furono rivendicate dall'Impero spagnolo, dall'Impero tedesco e infine dall'Impero del Giappone nel 1914, che presero la laguna dalla Germania durante la prima guerra mondiale.

Durante la seconda guerra mondiale, Chuuk Lagoon era la base navale principale e più formidabile dell'Impero del Giappone nel Pacifico meridionale. La base era pesantemente fortificata contro gli Alleati che operavano in Nuova Guinea e nelle vicine Isole Soloman. Gran parte della flotta giapponese era basata a Chuuk, comprese corazzate imperiali, portaerei, incrociatori, cacciatorpediniere, dragamine e sottomarini.

Nel 1944, la base navale imperiale giapponese di Chuuk fu distrutta da un attacco navale statunitense. Avvertiti, i giapponesi rimossero le loro navi da guerra più grandi. Tuttavia, l'operazione Hailstone, come era noto l'attacco, continuò per 3 giorni poiché gli aerei statunitensi affondarono 12 navi da guerra più piccole e 32 navi mercantili, oltre a 275 aerei.

La distruzione della base di Chuuk Lagoon ha impedito che rappresentasse una grave minaccia per gli Alleati nel Pacifico centrale, soprattutto dopo essere stata attaccata di nuovo dalle forze navali britanniche nel giugno 1945.

Nel 1969, un oceanografo francese Jacques Cousteau esplorò la laguna e in seguito al suo documentario sui resti inquietanti della base navale, la laguna divenne un luogo popolare per gli appassionati di immersioni subacquee.

Chuuk Lagoon oggi

Oggi puoi visitare la laguna di Chuuk e immergerti negli incredibili resti conservati della flotta navale imperiale giapponese. I subacquei possono trascorrere ore esplorando i relitti del sito, tornando più volte senza vedere lo stesso relitto due volte, a testimonianza della grande distruzione dell'Operazione Hailstone.

Con una guida subacquea locale, puoi persino esplorare le sale macchine e le stive di carico di alcune delle navi distrutte. La laguna ospita anche una grande varietà di bellissimi coralli molli e duri, tutti dai colori brillanti e che offrono riparo alla ricca vita marina.

Arrivare alla laguna di Chuuk

Situata nel mezzo dell'Oceano Pacifico, la laguna di Chuuk è di difficile accesso. Puoi prendere un volo diretto da Guam che impiega 1 ora e 46 minuti, o volare da Papua Nuova Guinea, che è un volo di 3 ore per l'aeroporto internazionale di Chuuk a Weno. Da Weno prendi una barca per immersioni nella laguna.


Vacanze subacquee nella laguna di Chuuk

Oltre 50 relitti si trovano sul fondo poco profondo della laguna di Chuuk, traboccante di storia e vita marina. Questi sono relitti giapponesi della seconda guerra mondiale e offrono probabilmente le migliori opportunità di immersione sui relitti in qualsiasi parte della Terra. Se ti piacciono i relitti, allora devi arrivare a Chuuk Lagoon ora.

Durante la seconda guerra mondiale, i giapponesi usarono Truk Lagoon (come era noto allora) come base principale nella regione del Pacifico meridionale, dove era basata una parte significativa della flotta giapponese. Il 17 febbraio 1944, gli Stati Uniti colsero di sorpresa i giapponesi in un massiccio attacco navale aereo e di superficie noto come "Operazione Hailstone". In due giorni di attacchi aerei, azioni di navi di superficie e attacchi sottomarini, 13 navi da guerra giapponesi, 2 tender sottomarini, 32 navi mercantili e 270 aerei sono stati distrutti e oltre mille vite perse culminando in una delle battaglie navali più importanti della guerra di Truk.

Sessantotto anni dopo, i relitti giacciono sul fondo sabbioso della laguna di Chuuk e conservano ancora gran parte della loro struttura e storia e sono diventati sede di un'incredibile quantità di vita marina. Le immersioni nella laguna di Chuuk, semplicemente, sono le migliori immersioni sui relitti del mondo.

I relitti si trovano tra i cinque ei 60 metri d'acqua e alcune delle navi più grandi sono lunghe fino a 155 metri. C'è un'enorme varietà in termini di tipi di navi su cui puoi immergerti, da Fujikawa Maru, una nave da trasporto aereo dove puoi vedere cabine di pilotaggio di aerei, maschere antigas e proiettili a San Francisco Maru, che veniva usata per trasportare carichi militari e ha ancora tre carri armati seduti sul ponte. C'è così tanto da vedere su ogni singolo relitto e l'emozione di tessere in profondità nella sala macchine di una nave che ha navigato in superficie oltre mezzo secolo fa è come nessun altro.

A parte l'affascinante storia, la vita marina che abita questi relitti è stupefacente. I relitti sono intrisi di coralli duri e particolarmente molli di ogni colore e anche la vita dei pesci è ottima. C'è la possibilità di vedere tartarughe, pungiglioni e aquile di mare, nonché gli squali incluso lo sfuggente squalo leopardo solo per aggiungere un po' più di eccitazione, anche se i relitti da soli ti farebbero andare avanti per settimane.

Per vivere al meglio i relitti della laguna di Chuuk è consigliabile avere un buon numero di immersioni alle spalle e qualche esperienza di immersione su relitti. Questo criterio, tuttavia, non è essenziale poiché intraprendere questa avventura con poca esperienza può essere estremamente gratificante purché tu sia disposto a lavorare sulla tua galleggiabilità!


L'era giapponese ha visto un grande accumulo di armi e basi prima di un ampio blitz militare sul Pacifico occidentale. Il blitz è stato rifornito pesantemente dalle strutture di Truk, dove spesso più di 1.000 navi mercantili e da guerra ormeggiate pronte per un ulteriore dispiegamento.

Cinque aeroporti che supportano quasi 500 aerei sono stati costruiti per fornire uno scudo protettivo sulle strutture simili a Gibilterra di Truk. Una laguna profonda, isole alte e una barriera corallina circolare hanno aggiunto un'ampia protezione naturale.

Motovedette, torpediniere, sottomarini, rimorchiatori, mezzi da sbarco, cannoniere e spazzamine hanno contribuito alle difese finali e alle esigenze di servizio per mantenere questa grande base.

Truk Lagoon era considerata la più formidabile di tutte le roccaforti giapponesi nel Pacifico. Questa reputazione fece sì che un comando Truk troppo sicuro di sé allentasse la vigilanza contro l'invasione, nonostante le forze statunitensi si avvicinassero rapidamente da est. Le forniture dal Giappone erano quasi cessate, a causa dell'immenso successo dei sottomarini statunitensi finalmente equipaggiati con siluri che trovavano il loro segno. I convogli di rifornimento che ricevevano quasi il 90% di perdite in rotta verso Truk, hanno privato la guarnigione del cibo, del carburante e dei nuovi armamenti necessari disperatamente per mantenere la sua forza di supporto. All'inizio del 1944, le forze statunitensi ammassarono un'enorme armata di portaerei di prima linea, corazzate, incrociatori, cacciatorpediniere e sottomarini per un'importante spazzata a sorpresa contro Truk il 16, 17 e 18 febbraio. Questo attacco, codificato "Operazione Hailstone", colse completamente i giapponesi all'oscuro, portando a uno degli impegni statunitensi di maggior successo della seconda guerra mondiale.

Dopo un successivo attacco nell'aprile 1944, Truk fu ridotta in macerie con oltre 70 naufragi, 400 aerei distrutti o affondati e la minaccia di questa grande fortezza completamente eliminata. Le forze statunitensi rifiutarono l'impegno diretto con le 40.000 truppe a Truk e, dopo questi attacchi, la fame consumò molti dei difensori e dei nativi prima di una completa resa giapponese alla fine del 1945.


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Laguna Chuuk – Micronesia

Ci sono molti siti di immersione in Micronesia. La laguna di Chuuk è una di quelle da esplorare perché ne vale davvero la pena.

La laguna di Chuuk è un'isola che è il centro della popolazione della regione di Chuuk. Ci sono molte isole popolate che lo circondano, quindi non dovresti preoccuparti di rimanere a corto di cose da fare mentre sei lì.

Per raggiungere lo stato di Chuuk bisogna prendere un aereo. Ci sono voli regolari da Palikir e da Guam. Quando arrivi a Chuuk, non troverai nessuna opzione di trasporto pubblico decente perché l'infrastruttura è piuttosto scadente. Puoi prendere un taxi o uno scooter o noleggiare un'auto ma preparati ad affrontare strade accidentate, proprio quello che ti aspetteresti in un paese relativamente povero. Per raggiungere Chuuk Lagoon e molte altre isole, dovrai prendere la rotta in barca. Noleggiare una barca è anche ciò di cui avresti bisogno per viaggiare tra le numerose isole della regione.

Cosa vedere lì

Chuuk Lagoon è un enorme arcipelago con una barriera corallina e isole montuose. La vista è qualcosa di cui i tuoi occhi adoreranno banchettare.

Oltre alle visite turistiche, puoi fare immersioni subacquee. Questo è davvero un paradiso per i subacquei con molti meravigliosi relitti.

Se ti piace nuotare, puoi noleggiare una barca per raggiungere le spiagge vicine. Non c'è un vero posto dove nuotare mentre a Chuuk Lagoon, gli hotel non hanno nemmeno piscine in programma.

Ma non preoccuparti. Viaggiare verso una spiaggia vicina è già di per sé un'avventura. Inoltre, aspettati di vedere luoghi più spettacolari e una manciata di attività acquatiche disponibili quando li raggiungi.

Storia

La storia dietro l'inclusione di Chuuk Lagoon tra le 10 migliori immersioni sui relitti del mondo è dovuta principalmente al fatto che è stata utilizzata come base navale giapponese durante la seconda guerra mondiale. Fu anche chiamata la "Gibilterra del Pacifico" per le pesanti fortificazioni costruite lì.

Nel 1944, l'aeronautica statunitense condusse la sua operazione Hailstorm, che spazzò via la flotta giapponese che era di stanza sull'isola. Questa è la storia dietro i 70 naufragi e relitti di aerei che sporcano i fondali della laguna di Chuuk.

È possibile trovare una varietà di pacchetti di immersioni subacquee disponibili nell'isola. Ognuno ha una caratteristica diversa e ha un prezzo diverso.

Altre informazioni

Chuuk Lagoon è piuttosto povero, quindi non dovresti aspettarti servizi di alto livello perché rimarrai solo deluso. Le camere dell'hotel sono, tuttavia, per lo più dotate di aria condizionata e pulite.


Il cattolicesimo come forza liberatrice?

Il contesto chuukese, in particolare il desiderio di rendere armoniosa la pratica tradizionale e cattolica, probabilmente diminuisce la capacità del cristianesimo cattolico di fungere da forza "liberatrice". Francis Hezel cita la precedente osservazione di Charles Forman che la chiesa del Pacifico è "una chiesa popolare che rappresenta la società e riflette i suoi standard, piuttosto che una chiesa profetica". la cultura lo rende particolarmente probabile. Inoltre, le società insulari che privilegiano fortemente il bene della comunità rispetto ai diritti dell'individuo e che sottolineano la necessità di armonia tra le sfere tradizionali e religiose, non sono suscettibili di essere terreno fertile per la fede liberazionista. Ma quella stessa osservazione riflette un pregiudizio culturale occidentale su cosa significhi essere liberatorio o profetico.

Niente di tutto questo vuol dire che il cattolicesimo (e il protestantesimo) non abbia trasformato enormemente la vita chuukese. Inoltre, uno dei modi in cui la tradizione e il cattolicesimo si sovrappongono comodamente - il modo in cui la cultura di Chuuk enfatizza la condivisione e l'obbligo reciproco - nega gran parte della necessità di una prospettiva di liberazione cristiana da "portare" alla cultura a tale riguardo. Chuuk ha già potenti norme culturali sulla cura degli altri. Lo si può dire anche se i Chuukese, come altre persone, leggono il Vangelo come una chiamata ad essere più fedeli ai valori che sanno essere veri.

Come discute il resoconto dei ruoli familiari e di genere qui, alcune abitudini di deferenza in Chuuk sono piuttosto profondamente legate al genere, in modi che solleverebbero domande per i lettori occidentali. La cultura tradizionale chuukese è governata da capi maschi e le particolari abitudini di deferenza delle sorelle nei contesti familiari possono sembrare sorprendenti.

Gli studiosi della cultura Chuukese si affrettano a sottolineare, tuttavia, che la realtà è molto più complicata. Nella cultura Chuukese, le strutture familiari sono tradizionalmente matrilineari. I capi maschi governano, ma sono scelti dalle donne, e la terra è di proprietà collettiva all'interno del lignaggio familiare delle donne, tramandata da madri a figlie, piuttosto che da padri a figli.25 Le donne possiedono la terra, la risorsa più preziosa, e hanno potere di veto sulla sua appropriazione. Le donne non parlano in contesti tradizionali, ma hanno l'opportunità di far sentire la loro voce attraverso conversazioni con uomini giovani nel sistema. Se gli uomini ignorano i bisogni delle donne, gli uomini possono essere ammoniti, con conseguenze.

La deferenza delle sorelle verso i fratelli, inoltre, «fa parte di un più ampio sistema di rispetto e di rango tale che tutti, maschi e femmine, si rimettono a qualcun altro... e più una donna è anziana, più è rispettata, accudita , e ci si aspetta persino che offra consigli e abbia influenza nella comunità.”26

Il cattolicesimo ha portato alcuni tipi di restrizioni che prima non esistevano. “Il cattolicesimo ha esercitato pressioni ideologiche contro le relazioni sessuali prematrimoniali ed extraconiugali, e di conseguenza ne consegue un certo imbarazzo quando una giovane donna non sposata rimane incinta”.27 Ha anche aggiunto un linguaggio sull'obbedienza ai mariti.28 Il divorzio è più difficile dopo che il cattolicesimo ha messo radici: il legame tra i coniugi era molto facile da rompere, ma non ci si aspetterebbe ancora che le donne rimanessero in una relazione abusiva

Flinn suggerisce che l'occidentalizzazione, non solo il cristianesimo, ha portato le donne a essere espulse dai ruoli produttivi a quelli domestici (cfr. l'argomentazione di Hezel su come l'ascesa della famiglia nucleare complessi la vita familiare in Micronesia).30 Scrive: “Stranamente , è il cattolicesimo... —non la democrazia americana—che a Pollapese ha predicato che le voci delle donne, le 'parole' o il 'discorso' delle donne, dovrebbero essere ascoltate». partecipare al consiglio parrocchiale e alla gestione parrocchiale. Queste opportunità non sono solo manageriali, ma oratorie, in una società che crede nel potere delle parole di cambiare le situazioni". La Pollapese spiega che il cattolicesimo ha insistito sul fatto che, poiché le donne hanno conoscenza ed esperienza, queste dovrebbero essere espresso, ascoltato, ascoltato, seguito».32 Questo potere non si è trasferito nel diritto delle donne di parlare alle riunioni tradizionali, o di essere realmente ascoltate nelle questioni di governo a Pulap, ma è reale n impostazioni della chiesa.

Molti dei fattori che danno potere alle donne di Chuuk sono forse più strettamente legati alle opportunità di parlare, più che a concetti specificamente religiosi, ma spiccano due elementi del contenuto del cattolicesimo. In particolare, scopre Flinn, le donne immaginano Maria come "un nemico attivo di Satana piuttosto che un'ancella passiva".33 Ha anche esplorato una varietà di modi in cui la Festa dell'Immacolata Concezione, celebrata dalle donne lì, "celebra la femminilità a Pollap e afferma che le donne svolgono ruoli essenziali nella produzione e in altri aspetti della vita comunitaria».34


Chuuk Lagoon: un monumento ai caduti in Micronesia e il paradiso dei subacquei di relitti

Alzai lo sguardo verso il tenue bagliore della luce di poppa del Truk Aggressor e fluttuando attraverso la colonna d'acqua illuminata di notte c'erano migliaia di gelatine di mare bianco-bluastre. Ero sceso sulla Fujikawa Maru solo da pochi minuti e la mia discesa sul ponte di prua non aveva mostrato uno spettacolo simile. La vista era, per dirla alla leggera, strabiliante. Come ha detto uno dei miei compagni di immersione dopo l'immersione, "Era come se gli spiriti degli uomini che sono morti qui ci stessero accompagnando durante la nostra visita". Questo incontro è stato uno dei tanti a Truk Lagoon che ho avuto la fortuna di aggiungere ai miei ricordi di immersione molto speciali. Come molti subacquei, un pellegrinaggio a Chuuk (Truk è stato ribattezzato Chuuk anni fa ma è ancora ampiamente chiamato Truk Lagoon) e ai suoi famosi naufragi della seconda guerra mondiale ha tardato ad arrivare.

Chuuk e la sua gente

Le isole di Chuuk sono quasi 6.000 miglia (9.600 km) a sud-ovest degli Stati Uniti, appena sopra l'equatore. Chuuk è composta da circa 200 isole e isolotti che comprendono 49 miglia quadrate (127 km quadrati) di massa continentale prevalentemente vulcanica. Chuuk è un membro degli Stati Federati di Micronesia (FSM). L'FSM è composto dalle isole di Chuuk, Yap, Pohnpei (Ponape) e Kosrae. Le 270 miglia quadrate (702 kmq) di FSM di massa continentale si estendono su 1 milione di miglia quadrate (2,6 milioni di kmq) dell'Oceano Pacifico. La maggior parte degli atolli e delle isole è scarsamente abitata o disabitata. Le isole principali di Chuuk di Weno, Tonoas, Uman e Fefan si trovano all'interno della laguna di Truk e contengono oltre il 75% dei quasi 50.000 Chuukese.

La Micronesia fu molto probabilmente colonizzata intorno al 2000 a.C. da persone originarie delle Filippine e dell'Indonesia. Questi primi abitanti non avevano metallo, quindi lavoravano con la pietra. L'incredibile moneta di pietra di Yap è solo un esempio. Erano anche navigatori leggendari, che viaggiavano nelle terre selvagge dell'Oceano Pacifico su barche aperte alla ricerca di nuove terre. Le isole furono probabilmente viste per la prima volta dagli europei all'inizio del 1500 da Magellano. Ma fu solo all'inizio del 1800 che le carte nautiche dell'area furono prodotte con l'arrivo dei balenieri britannici e americani. Come in altre aree del mondo, questo afflusso di viaggiatori antagonisti ha portato molte malattie e sofferenze. Migliaia sono morti, con alcune isole che hanno perso fino al 90% della loro popolazione. I missionari seguirono per convertire ciò che era rimasto dei "pagani" e all'inizio del 20 ° secolo, la Germania acquistò la Micronesia dagli spagnoli per avviare una massiccia operazione di esportazione di copra (carne di cocco essiccata da cui viene estratto l'olio di cocco). Ovunque sorsero piantagioni di cocco e la proprietà comunale fu spartita a investitori privati. Poiché gran parte dello stile di vita della Micronesia si basa su associazioni di clan, queste transazioni immobiliari non sono state ben accolte. I giapponesi "acquisirono" Chuuk dalla Germania nel 1914. Il Giappone fu autorizzato a tenere le isole sotto un mandato del 1922 della Società delle Nazioni, che vietava la fortificazione della laguna. Dagli anni '20 alla fine della seconda guerra mondiale, la cultura e l'immigrazione giapponesi hanno avuto una forte influenza sui nativi. Nel 1935, più di 50.000 giapponesi si erano stabiliti sulle isole. Alla fine della guerra, l'America aveva diritti amministrativi e la Marina degli Stati Uniti controllava la Micronesia fino al 1979. Il governo costituzionale dell'FSM fu formato nel 1979, con la maggior parte degli affari militari, finanziari e politici ancora influenzati dagli Stati Uniti.

Oggi la principale fonte di reddito è la copra, la pesca e il turismo. Il popolo Chuukese vive una vita senza fretta, con il clan familiare che affonda le sue radici indietro di centinaia di anni. La famiglia Chuuk media avrà cugini, nonni, zie e zii che condividono lo stesso tetto. A causa della libera associazione con gli Stati Uniti, è abbastanza facile per i cittadini FSM emigrare nella "terraferma". Tuttavia, la maggior parte degli isolani torna in Micronesia. Nonostante questo afflusso di viaggiatori da e verso gli Stati Uniti, alcuni Chuukese hanno un modo molto nuovo di guardare agli americani. Molti dei miei compagni e io abbiamo passato molto tempo a cercare di convincere uno dei nuovi membri dell'equipaggio del Truk Aggressor che gli americani devono lavorare. Era certo che il governo pagasse i nostri viaggi, e tutto quello che dovevamo fare era fare il giro del mondo con lo zio Sam. Oh, dovremmo essere così fortunati. Perché è arrivato a questa conclusione? Perché ogni settimana, immancabilmente, un nuovo gruppo dall'America veniva a bordo per fare immersioni.

La Gibilterra del Pacifico

La guerra del Pacifico portò queste isole alla loro popolarità quando il 16 e 17 febbraio 1944 gli Stati Uniti lanciarono un massiccio attacco aereo contro le forze giapponesi. Quarantacinque navi furono affondate e quasi 300 aerei distrutti.

Negli anni '30 e all'inizio degli anni '40, i giapponesi avevano costruito Chuuk Lagoon in un'importante base marittima. Era conosciuta come la "Gibilterra" del Pacifico. La laguna ha un diametro di 40 miglia (64 km) con solo cinque passaggi navigabili, tutti circondati da isole vulcaniche. Con una profondità massima di 300 piedi (91 m), c'era abbastanza spazio per l'intera flotta imperiale combinata. Con tali superbe difese naturali, Truk divenne molto importante come base avanzata per l'esercito giapponese.

All'inizio del 1944, furono introdotte forze aggiuntive per contrastare l'attesa invasione americana. Tuttavia, pochi giorni prima dell'inizio dell'assalto aereo degli Stati Uniti, il comandante giapponese, l'ammiraglio Koga, iniziò a spostare le sue portaerei, corazzate e incrociatori a Palau e in altre destinazioni. Quando il 16 febbraio avvenne il primo attacco degli Stati Uniti, la maggior parte delle principali navi combattenti era già partita, lasciando dietro di sé alcuni cacciatorpediniere e dozzine di mercantili. Gran parte del loro carico era ancora a bordo quando i primi aerei spuntarono all'orizzonte. Per due giorni la potenza aerea americana ha preso a pugni l'atollo. Quando l'attacco terminò, centinaia di marinai giapponesi e migliaia di tonnellate di navi, aerei e merci giacevano sul fondo della laguna. Questi sono i relitti che attirano subacquei da tutto il mondo. È un'occasione per immergersi nella storia e vedere come vivevano e morivano questi marinai e soldati.

Il tuffo

È facile immaginare come doveva essere nel periodo di massimo splendore della marina giapponese, con centinaia di navi all'ancora nella laguna. Poiché la maggior parte delle immersioni avviene in laguna, ci sono poche barriere coralline naturali da visitare. Tuttavia, alcuni dei relitti sono stati completamente addobbati con coralli molli e duri, spugne e anemoni. In effetti, alcuni sono così soffocati dalla vita marina che alcune sezioni di loro non sembrano nemmeno più create dall'uomo. Le navi sono sparse in tutto l'ex ancoraggio, quindi ci sono una varietà di profondità e condizioni che possono ospitare subacquei principianti ed esperti. Tieni sempre presente che questi relitti sono "naturali". A differenza delle barriere artificiali, queste navi non hanno ritagli di uscita per subacquei o pericoli di impigliamento rimossi. E mentre una notevole quantità di ordigni inesplosi è stata recuperata, ci sono ancora molte tonnellate di munizioni ad alto potenziale esplosivo in giro per far battere il cuore. Nonostante i potenziali pericoli, migliaia di subacquei hanno esplorato queste navi senza problemi. Immergersi nei limiti dell'addestramento e dell'esperienza contribuirà a garantire un viaggio sicuro.

Gli operatori subacquei visitano principalmente circa 20 relitti principali. Sono disponibili entrambe le opzioni a terra e a bordo, e anche le immersioni tecniche completamente supportate sono offerte su alcuni charter. I live-aboard possono raggiungere più facilmente i relitti più remoti rispetto alle day boat, ma la maggior parte dei siti è a portata di tutti. La laguna, tuttavia, può agitarsi con burrasche pomeridiane che rendono più confortevoli le crociere. Alcuni relitti sono troppo profondi per le immersioni ricreative e altri sono in pessime condizioni. In questo viaggio abbiamo esplorato 10 navi e un aereo. Anche se abbiamo avuto una settimana, le navi sono così grandi che ci vorrebbero molte immersioni su ciascuna per esplorarle completamente. Nella maggior parte dei casi, abbiamo effettuato due immersioni in ciascun sito, con un massimo di quattro su un paio di relitti preferiti come il Fujikawa Maru. Nonostante fossimo rimasti su questa nave tutto il giorno e tutta la notte, sentivo che avevamo solo scalfito la superficie di ciò che aveva da offrire. All'interno della sua lunghezza di 437 piedi (132 m) è stipato ogni tipo di materiale bellico, inclusi proiettili, proiettili di artiglieria e aerei da combattimento Zero. È probabilmente il relitto più noto della laguna. L'Heian Maru è un altro luogo popolare. Era un sottomarino e l'ammiraglia del viceammiraglio Takagi, comandante della flotta sottomarina. È anche il più grande relitto della laguna a 510 piedi (155 m) di lunghezza. Periscopi sottomarini e siluri Long Lance sono nel menu di questa immersione.

Non tutti i relitti sono mercantili. Il Fumitzuki è un cacciatorpediniere di 320 piedi (97 m) che è stato catturato da bombardieri in picchiata prima che potesse fuggire. Rispetto ai mercantili tozzi, l'elegante nave da guerra è un'immersione molto diversa. Entrare in questo relitto sarebbe estremamente difficile, oltre che pericoloso, a causa dei portelli molto piccoli e delle dimensioni ristrette dell'imbarcazione. Ci sono molti oggetti interessanti da vedere sul ponte, come i tubi lanciasiluri, la torretta di controllo e gli schermi degli artefatti.

Le profondità di immersione sono spesso a tre cifre, il che rende i tempi di fondo limitati. Poiché la maggior parte degli hulk sono mercantili, tuttavia, hanno kingposts - alberi alti che possono estendersi fino a 20 piedi verso l'alto dai ponti delle navi in ​​posizione verticale. Una volta esaurito il tempo di fondo disponibile nelle parti più profonde del relitto, puoi dedicare molto tempo a controllare l'incredibile quantità di vita marina che ha reso questi posti a casa. I reggimenti della Sankisan Maru, ad esempio, hanno uno splendido assemblaggio di coralli molli, nudibranchi e ghiozzi. In effetti, molti fotografi non vedono mai il resto della nave una volta scoperta la profusione di crescita e attività qui. La Shinkoku Maru è una nave cisterna di 500 piedi (152 m) letteralmente ricoperta di creature. Decine di anemoni, pesci pagliaccio, pesci leone, coralli molli e persino un paio di squali lo chiamano casa.

Anche se la maggior parte della vita marina è solo sui relitti, pochi subacquei lasciano la laguna, anche se la maggior parte degli operatori offre viaggi alle barriere coralline esterne per immersioni in corrente e con gli squali. Visitare queste navi affondate è come visitare un museo. Tutto, da un piccolo kit medico agli aeroplani, può essere trovato nel loro ultimo luogo di riposo. La maggior parte dei resti umani è stata rimossa e data loro degna sepoltura, ma di tanto in tanto vengono fuori alcuni resti scheletrici. Quando guardi l'acciaio lacerato e gli enormi buchi in questi vasi, non c'è dubbio sulla violenza che li ha mandati a fondo. Bottiglie di sakè e suole di scarpe ricoprono la maggior parte dei relitti e molti oggetti personali possono essere visualizzati senza effettuare alcuna penetrazione. Nel corso degli anni, le guide subacquee hanno effettuato approfondite esplorazioni per trovare oggetti di interesse per creare display di artefatti. La maggior parte di questi sono sui ponti esposti superiori delle navi. Molti oggetti interessanti possono essere visualizzati in queste aree. Questi relitti e i loro manufatti sono considerati tesori nazionali. La rimozione anche di un piccolo oggetto, come un proiettile, può comportare multe estremamente pesanti e persino il carcere. Guarda ma non toccare.

Fesa

Non ci sono megaresort a molti piani o campi da golf e, ad eccezione delle visite turistiche, c'è un limite a ciò che puoi fare a Chuuk. Puoi visitare alcune isole chiamate Isole Occidentali con piccoli aerei o barche. Ulul, l'isola principale, ha una popolazione che vive come centinaia di anni fa. Gli uomini indossano perizomi e le donne indossano solo gonne d'erba. Vivono del mare e hanno pochi accorgimenti moderni. Non esistono alloggi formali, ma puoi prendere accordi per i pernottamenti con l'aiuto dei funzionari di Weno.

La maggior parte delle locande e dei resort di Chuuk sono pulite e ben gestite con ristoranti ad esse associati. Organizzeranno tour dell'isola e di solito noleggiare un'auto non è un problema. Le città ei villaggi sono semplici, senza centri commerciali o fast food americani. A causa della natura vulcanica delle isole, ci sono poche spiagge accessibili per prendere il sole. Anche se sembra che ci sia poco da fare a Chuuk, c'è un'ottima ragione per venire qui: è il paese delle meraviglie di un subacqueo di relitti. Inoltre, potersi immergere nella cultura di queste isole, senza le distrazioni della nostra società “moderna”, è un'esperienza da non perdere.

Le navi affondate hanno una durata di vita limitata. Probabilmente dureranno solo altri 50 anni o giù di lì. Immergersi nei relitti di Chuuk Lagoon è un viaggio imperdibile in ogni carriera subacquea. Le profondità di immersione sono paragonabili alle destinazioni di immersione in parete e, purché tu abbia buone capacità di galleggiamento e osservi la tua profondità, esplorare queste macchine del tempo è un piacere che non dimenticherai mai.


Truk Lagoon Liveaboard Diving

Immersioni subacquee in Laguna di Truk (o Chuuk) è perfetto per gli amanti del relitto. Chuuk è uno stato all'interno della Federazione della Micronesia e la laguna di Truk (o Chuuk) è una laguna situata qui che ha molta storia. In seconda guerra mondiale questa laguna fu utilizzata come base navale giapponese, ma poi nel 1944 gli Stati Uniti attaccarono la laguna durante "l'operazione grandine". Durante questo attacco, furono affondate più di 60 navi e più di 200 aerei caddero. Circa 70 anni dopo questa è diventata un'opportunità per la creazione di più di 48 siti di immersione su relitti. Le acque qui sono profonde, fino a 100 m (330 piedi) e piene di molti manufatti storici di guerra. Questa è sicuramente una mecca per i subacquei di relitti e, per la maggior parte, dovrai essere un subacqueo più avanzato per immergerti qui. L'acqua ha una temperatura abbastanza temperata durante tutto l'anno, tra i 26 ei 30 gradi Celsius (78-86 gradi Fahrenheit). I relitti giacevano tra 18 m (60 piedi) e 40 m (150 piedi). Proprio come la maggior parte dell'area della Micronesia, la stagione secca che va da dicembre ad aprile è il periodo migliore per andarci, anche se ci si può immergere tutto l'anno. Sarebbe ancora più vantaggioso per te essere un subacqueo Nitrox, quindi puoi esplorare ancora di più mentre sei sulla tua crociera Chuuk (Truk) Lagoon.

Cosa puoi vedere

Le crociere per la laguna di Chuuk (Truk) avranno innumerevoli relitti tra cui scegliere. La laguna di Truk una volta era chiamata la "Flotta fantasma della laguna di Truk" come molti pensavano che le anime delle 3000 persone che sono morte qui stessero infestando la zona e questo si aggiunge sicuramente alla sensazione inquietante ma impressionante delle immersioni. Insieme ai relitti stessi, molte delle loro stive di carico erano completamente piene, quindi vedrai cose che vanno da carri armati a bulldozer, motociclette, scatole di munizioni, armi e anche cose più piccole come posate e altri oggetti personali. Dopo tanti anni di immersione, hanno tutti creato i propri piccoli ecosistemi marini con spugne e coralli che crescono a sinistra, a destra e al centro. Non sarete gli unici a nuotare in quest'area poiché gli squali grigi di barriera sono spesso avvistati qui. Insieme a loro, di tanto in tanto vengono avvistate molte altre specie marine tra cui razze, aquile di mare, tartarughe, meduse e banchi di pesci tropicali colorati.

Arrivare alla laguna di Chuuk (Truk)

Chuuk si trova nelle Isole Caroline all'interno della Federazione di Micronesia e la capitale dello stato di Chuuk è Noi no dove vive un terzo dell'intera popolazione dello stato di Chuuk. Weno ha un aeroporto internazionale chiamato Chuuk International Airport. Ci sono solo tre compagnie aeree che volano a Chuuk, con la rotta principale via Guam da Honolulu con United Airlines. Non ci sono più voli al giorno, quindi devi assolutamente controllare i voli in modo da non fare scalo a Guam per lunghe soste. Una volta a Weno, le nostre crociere in Micronesia propongono itinerari che dureranno anche alcuni giorni nella zona, e poi si potranno visitare molti dei siti. Ma ricordati di controllare tutti i requisiti per un viaggio di liveaboard.


Truk Lagoon: immersione nella storia

I fantasmi sussurrano qui. As I swim down a dim passageway of the Shinkoku Maru, small staterooms branching off to each side, it seems I can hear them, softly whispering, hissing at my passage. Many years ago, when I first explored this vast, sunken ship from World War II, I entered one of these rooms to find the skeletal remains of two Japanese sailors, their empty eye sockets staring at me as I disturbed their rest.

It was then I first felt their presence, first imagined I could almost hear muted voices. I remember thinking it could have been many things — the soft scrape of bubbles from my breathing slipping over rusted metal, perhaps the groans of the slowly settling ship's hulk the sighs and gurgles of water moving through small spaces. Yet they seemed to be speaking to me: Tell our story. Flash forward to 2008.

I sit, fascinated, in the Blue Lagoon Dive Shop, surrounded by war relics brought up from the sunken ships and planes in the lagoon just outside. I am listening to Gradvin Aisek relay the stories from his father, the late Kimiuo Aisek, the man destined to become Truk's diving pioneer:

" and the Japanese actually took over the islands in 1914, much earlier than most people realize. This place was called Truk in those days, because the Germans, who were here before that, couldn't pronounce the local name, Chuuk, and had called it Truk instead.

At first, for about 20 years, the islands were under civilian control, and things were peaceful. My father was born on the island of Dublon during this time, in 1927. When the military took over in 1934, however, things quickly changed. Heavy construction, getting ready for war, began all over Truk. Besides the Korean laborers they brought in, all Trukese men were put into forced labor as well. Over the coming years, they built airfields, docks, seaplane and submarine bases, gun installations, fuel and ammunition depots, and fortifications. Our small island place was turned into a naval base — other than Pearl Harbor, the largest in the entire Pacific. My father's home island became the Japanese headquarters.

During those days, it was very bad for some, not so bad for others, depending upon what work they were given. For construction workers, it was very difficult — they worked from sunrise to sunset, in heavy labor, digging tunnels, hauling heavy materials and equipment up to the tops of mountains where the guns often were, building everything the Japanese needed. Those working on their own islands could go home to their families at night, but those from other islands, especially the small outer islands, lived in camps where they worked. If you were sick or didn't come to work, Japanese soldiers would come find you and beat you. Workers weren't fed too much it was a hard time."

Although I had read the various histories of Truk Lagoon throughout the years, it became clear there was much I had not heard or understood before. Most all of my previous time here had been spent diving, and I began to realize that I had not fully comprehended the rest of the story — what had happened to the local people and the full extent of the fortifications and weapons installations they had been forced to construct.

I recalled my flight in, getting that first look at Chuuk (the traditional name is now again the official one — see "A Rose by Any Other Name . " below) on the horizon. I couldn't help but think what American pilots must have been feeling as they made their approaches during the war. It probably looked much the same — a large group of tropical islands within a huge, turquoise lagoon, all floating on a big, seemingly empty sea, far from anywhere. As Gradvin had said so succinctly, "No one had ever heard of us before the war, and if it weren't for what happened here then, no one would know of us now, either."

Remote though it is, its location — adjacent to the major shipping lanes between Australia and both Hawaii and Japan — and its unusually large, deep lagoon made Truk a natural staging and defensive position for Japan's WWII expansion into the Pacific. It played key roles in not only the attack on Pearl Harbor, but the invasions and occupations of island groups from Wake to the Solomons, Papua New Guinea and Guam.

As America began its retaking of the Pacific theater, Truk became a necessary target. With its reputation for defensive impregnability (the island was often referred to as the "Gibraltar of the Pacific"), the cost of an invasion was deemed prohibitive. The U.S. Navy decided, instead, to simply bomb the island fortress out of usefulness. Once completed, they would leave it behind as the assault northward into the Marianas continued. With this, Operation Hailstone, aka Operation Hailstorm, was born.

On Feb. 17 and 18, 1944, a huge fleet of American ships, including the carriers Enterprise, Yorktown, Belleau Wood, Essex, Intrepid, Cabot, Bunker Hill, Cowpens e Monterey, carrying more than 500 aircraft and accompanied by battleships, cruisers, destroyers, submarines and support vessels, launched against Truk. As Kimiuo described it:

"It was 1944 I was 17 years old. One morning, just before dawn, we heard loud explosions and thought it was the Japanese practicing. Then my uncle ran in, waking everybody up it was a surprise attack. We ran and hid in a cave everyone was very afraid. I went out and watched, and saw American planes dropping bombs, ships on fire and airplanes falling from the sky. The attack lasted two days, and there was terrible destruction ."

In the two days of continuous bombing, the Japanese lost some 60 ships and 300 aircraft along with airfields, fuel and munitions depots, and communications and other installations. Operation Hailstone was a unique and resounding success, and Truk was removed as a viable player in the continuing war. As planned, except for periodic, follow-up saturation bombing by B-24s and B-29s in the following months — chiefly "real-world" practice for aircrews on their way to bomb the Japanese homeland — the islands were left behind until the Japanese finally surrendered in 1945.

The most poignant part of Kimiuo's story unfolded:

"During the following months, they came back again and again, usually big bombers, dropping bombs everywhere — from the ocean to the land and to the ocean again, over and over. Almost everything was gone, then — the ships, the airfields, the warehouses, everything. The worst time was after that. The Japanese took anything the people had. Any food they found, any fish they caught, even if someone climbed a tree and got a coconut, everything was taken. People were starving, and they ate anything they could find. The soldiers made everyone work in the fields growing sweet potatoes and tapioca, because those were the fastest foods that could be grown with a crop in only three months. The local people survived by stealing from the fields at night. They also only cooked and ate at night, when the Japanese soldiers couldn't see the smoke from their cooking fires, afraid they would be caught. If they caught you, you would be beaten, or worse. It was a very, very bad time."

After the war's end, Truk once again subsided into obscurity. The jungle grew and covered over the scars of war, burying them deeply under a cloak of green. The ocean did its part with even more exuberance, and under the clear, warm waters of the lagoon, a fantastic reformation took place. The many ships and planes lost there — 44 ships and a number of various aircraft are now located and divable — became massive undersea gardens, with incredible growths of hard and soft corals, gorgonian fans, anemones and sponges and shoals of fish took up residence, bringing renewed life to these many implements — and depositories — of death. And, for nearly 30 years — until diving began in Truk — they lay, undisturbed and unexplored, with their vast collections of military and personal artifacts, and the remains of their perished crews undoubtedly, the most beautiful, bountiful collection of shipwrecks ever seen, anywhere.

With Fresh Eyes Now, so many years later, despite nature's transformations, what has not faded is the sense of history that's utterly enmeshed in the fabric of these quiet islands. It's almost palpable, and you instinctively know that you are in a place where inexplicable events — events bigger than life — once occurred. And, upon your first descent onto one of those fantastic shipwrecks, you suddenly find yourself immersed in and reliving history, to an extent impossible to ignore.

With Kimiuo's story recounted to me and in-depth rereading of the fascinating military accounts of Operation Hailstone — especially the aircrew debriefings and targeting reports — I plan my dives and island hikes with those historical references as my guide. For the first time in all of my trips to Chuuk, the ships and wreckage become more than isolated war relics instead, they are the pieces and players in the tumultuous series of events that was the attack on Truk Lagoon. This adds a fantastic sense of anticipated discovery and an exhilarating mind's-eye view of the occurrences of those frightful two days so many years ago — this was war theater, real history, at its most dramatic, and I have a front-row seat.

My first dive is on a ship that might have been seen by young Kimiuo as it was attacked. The 353-foot-long Nippo Maru was a passenger-cargo vessel fitted for wartime to carry water, ammunition and ordnance. It had been active in supplying troops throughout Micronesia and arrived in Truk on Feb. 10, 1944. Anchored at the far edge of the Dublon anchorage, the Nippo was hit in the first strike against ships on Feb. 17. Avengers from Essex scored with three, 500-pound bombs amidships it sank quickly, upright on a 165-foot bottom.

Il Nippo is well-preserved, and visibility, as usual, exceeds 100 feet. At the deck's 130-foot depth, the dive is cool, quiet and blue. I am determined to get two photos here — a shot of a Japanese tank on the deck amidships, and another of three, wheeled howitzer cannons stored on the deck aft of the bridge.

My guide, Cheni, takes me straight to the howitzers and is pressed into service as a model. We then move to the tank — an extraordinary sight — its turret, wheels and treads intact and sharply visible, with little marine growth.

I get my shots, and we move toward the bow for a safety stop. As we ascend, two divers on rebreathers enter a deep passageway far below us, on what must be a fascinating penetration dive. Their disappearance into that mysterious, concealed space, its contents — and inhabitants, for many Japanese sailors died on this lonely ship — only imaginable, starts an eerie feeling in which imagined wartime flashbacks begin to intrude on my thoughts like some old film that, unbidden, turns itself on and off inside my head.

We arrive at the Fujikawa Maru late one afternoon, just before dark. Approximately 435 feet long, this passenger and cargo ship was converted to an armed airport transport for the war. It had been damaged by a torpedo and bombs, and was brought to Truk for repairs in December 1943 it had been back in service only a month when Operation Hailstone began. Planes from several battle groups attacked the Fujikawa where it was anchored off Dublon. A torpedo hit amidships by an Avenger from the Bunker Hill, followed by a huge explosion and fire, is credited for its sinking, upright in 110 feet of water.

As we descend, the light is dim, but, almost everywhere, because of the late hour, the soft corals and various cup corals thickly covering the ship are coming into full, nighttime bloom. Our lights pick up extravagant blazes of riotous color from masts, spars and railings. Once I reach the deck at 60 feet, I enter the forward hold, which is packed with rows of artillery shells, drums and propeller blades. Moving to hold No. 2, there is a fantastic jumble of aircraft and parts, including the intact fuselage of a Zero fighter plane.

I move to the bow incredible growths of hard and soft corals, anemones and gorgonian fans seem to adorn every available surface. A vast school of fusiliers swirls about us. Passing the collapsed forward mast, I finish my dive at the bow gun — a 25-foot-long, 6-inch, British naval gun, its menacing shape softened by a hanging garden of soft corals.

On another day, we reach one of the lagoon's monster-sized ships, the 461-foot-long Rio de Janeiro Maru. The passenger liner, converted into a troop transport, had been active throughout the war. Suffering damage by a torpedo from a U.S. submarine in 1942, it had been repaired and arrived in Truk only a few weeks before Hailstone. It was initially hit by several bombs from Yorktown Dauntless dive bombers on Feb. 17 while at anchor east of Uman Island, and left sinking. Il Rio was hit again that day by one or two 1,000-pound bombs by Bunker Hill Helldivers. It sank during the night on its port side in 100 feet of water, after a ferocious fire and explosions of its own ammunition.

We begin our dive amidships, along the vertically oriented deck the gigantic main stack hangs over our heads as we move through shadow. We pass jutting hoists and reach the large rear holds, the first full of coal and gun parts, the next spilling over with thousands of beer bottles.

It's a visually disconcerting swim through gloom, the long stern mast looming horizontally above me from right to left. A group of blue trevally feeds, cutting in and out of seemingly millions of yellowmouth cardinalfish that practically fill the holds. A large, only vaguely familiar shape hangs from the ship I suddenly realize it is the heavily grown-over, 6-inch stern gun, difficult to recognize in its sideways orientation its ominous, dangerous bulk starts my flashbacks spinning once again.

In the midst of all this poignant history, I'm brought back to the present, to the unexpected, by a world-class shark dive, near the lagoon's outer edge, at the aptly named Shark Island. Off to the side of this picture-postcard, coconut-palmed islet, we drop down on a lovely, live-coral slope along the white-sand channel, in water simply teeming with sharks. No feeding is necessary to attract the apex predators — there is a shark cleaning station here that draws them in, and for an hour and a half, I sit at 40 feet in the calm water as 20-plus gray and blacktip reef sharks repeatedly circle past and around me. Right on cue, one of the grays stands up vertically in that strange, undulating, "clean me" posture unique to sharks. I am amazed — once again surprised and delighted by the incredible offerings of the sea.

A Special Recon Throughout my reading, the targeting maps and pilot debriefings have included much information about the airfield at Eten and the headquarters island of Dublon, just across a narrow channel. I manage a visit first to Eten, a small island that had been extended by laborers into the shape of a huge aircraft carrier. The wartime reconnaissance photos show a large administration building and a row of heavily fortified buildings just nearby. Now, walking down a jungle path atop the old, crushed-coral runway, we come upon the administration building — heavily bombed, but still standing. To the side, there is the row of fortified buildings, with 4-foot-thick concrete walls still intact and smooth, each one with a small, blasted hole or shredded dimple on its ceiling from a delayed-fuse, bunker-piercing bomb. Black, scorched walls are evidence to horrific, undoubtedly fatal, blasts.

The reports also contain repeated references by pilots to heavy anti-aircraft fire from the small mountain on the southeastern corner of Dublon, affecting their bomb runs on the Eten airfield. The targeting maps indicate three anti-aircraft batteries in that general location I am intrigued, and to my delight, receive an invitation to explore Dublon. We see bunkers, many tunnels built into the sides of hills and the bombed-out communications center. Just past the old Japanese military hospital, we begin the climb I have requested to a gun location my guides have identified. Near the top, we round the curving hill to a stunning view of Eten, its landing field running directly across the line of sight. Planes making bomb runs up and down the runway would cross this view, from horizon to horizon. Then, just steps farther up the path, there it is — in the center of a circular concrete pit, a twin-barrel gun, undoubtedly one of the three so often mentioned in the reports, still intact, its malevolent lines ample testimony of its danger to American pilots during Operation Hailstone. My flashbacks again begin to spin, this time as if they don't intend to stop.

My last wreck dive in Chuuk is on an old acquaintance, the 500-foot-long tanker Shinkoku Maru. A veteran of many Japanese campaigns, including Rabaul and Midway, it had arrived at Truk only three days before Operation Hailstone began. Anchored northwest of Eten Island, the Shinkoku was attacked by Dauntless dive bombers from the Yorktown and received a hit on Feb. 17. The next day, an unidentified strike group hit the tanker with torpedoes it sank, aflame, on an even keel in 125 feet of water.

Our dive begins aft of the bridge. The ship is Truk's most-brilliantly vital shipwreck, thickly covered with hard and soft corals, cockscomb oysters, sponges and other life of every description. There are many, many fish in thick schools and in every nook and cranny. We enter a passageway at about 90 feet to reach the large engine room, which is well-lit from openings above. Catwalks surround the huge cylinder heads, and a large torpedo hole opens into blue water. There are many crew effects a number of sailors died here in explosions, flames and escaping steam. It is a somber place, a place, I know, of death.

I swim forward along the deck, appreciating the sunshine and the life-filled scene around me. A brief foray into a short passageway reveals an infirmary and its operating table, with a few bones piled in a wooden box. Near the end of the dive, we visit the 45-foot-deep navigation bridge — a bright, soft-coral-festooned room complete with an upright ship's telegraph.

At the last moment, I venture down the passageway to the now-empty stateroom where I found the Japanese sailors so many years ago. Their ghostly whisperings still resonating through my mind I begin to think that perhaps some sense of peace has finally come to those lost souls of that cataclysmic time, and it has. Their remains have been taken home to their families and buried in their homeland in bits and pieces through the years, their faint voices have been heard and their stories have been told. As I linger, I, too, realize a moment of peace in this cool, dimly lit place. I look at where the skulls once lay.

Their story has been told.

Special thanks to Blue Lagoon Resort and Dive Shop (bluelagoondiveresort.com), Continental Airlines (continental.com), Chuuk Visitors Bureau (visit-fsm.org/chuuk), and Truk Stop Hotel and Truk Lagoon Dive Center (trukstophotel.com).

"A Rose by Any Other Name " So, what is it? Truk or Chuuk? Well, it depends, and if you ask locals, some will say it really doesn't matter. Chuuk was the original name, but the Germans, during their occupation, began calling it Truk. This stuck until the mid-1980s when Chuuk was officially readopted.

But, when writing about the war, the wrecks and the diving, writers will still generally use Truk, with present-day references generally as Chuuk. However, there's more: Moen, the central island, is now officially Weno, although you will see and hear both Dublon is now Tonoas, although some residents still refer to it as Dublon and Eten is now Etten, which, unless you see it written, you would never know is different. Even the war operation itself, depending upon the reference book you read, will be referred to as either "Operation Hailstone" or "Operation Hailstorm."

Thank goodness kind locals told me it really doesn't matter. Wow!

Deco Stops On Weno (Moen), visit the Japanese communications center, now used as Xavier High School the 15 cm Vickers-type naval coastal gun in the caves above the airport and, if possible, the Japanese lighthouse. On Etten (Eten), visit the airfield administration building and adjacent fortified buildings with their interesting bomb damage. On Tonoas (Dublon), see the Japanese hospital, the commandant's bunker, the concrete tunnels and the hilltop AA gun battery. After diving, visit the Truk Stop Hotel's veranda Internet café, the hotel's excellent restaurant and their local nightspot, the Hard Wreck Café.

The Guide to Chuuk Average Water Temperature: 85 degrees F What to Wear: In the water, a 3 mm fullsuit or skin. Topside, casual, tropical clothing women should be aware of the Chuuk custom to keep thighs covered in public (although bathing suits, etc., are fine on dive boats). Average Viz: 60- to 100-plus feet When to Go: Chuuk is protected and out of the normal typhoon belt, so it can be enjoyed year-round.

Must DoDon't miss toasting the sunset at Blue Lagoon Resort's aptly named Sunset Bar.

Must Dive Shinkoku Maru: With likely the most-beautiful marine growth and the most fish of any of the lagoon's ships, the 500-foot-long tanker is worthy of multiple dives to even get a sense of all it has to offer.

Fujikawa Maru: The F_ujikawa_, a 435-foot-long aircraft transport, is easily accessible — the deck is at about 45 feet — but has excellent penetrations for experienced wreck divers.

Fumitsuki Maru: The last wreck discovered in the lagoon (in 1987), the 493-foot-long destroyer has two large, soft-coral-covered deck guns, torpedo tubes along the sides and a trove of personal effects scattered about.

Rio de Janeiro Maru: The 461-foot-long converted passenger liner's huge deck guns and a hold full of thousands of beer bottles make it unique.

Nippo Maru: This 353-foot-long passenger-cargo vessel's cargo includes a Japanese tank sitting upright on the deck, with three, wheeled howitzer cannons nearby.

Consigli per il viaggio Continental Air Micronesia out of Honolulu, via Guam is your best bet. For the adventurous, there is the famous "puddle-jumper" Air Micronesia flight, which departs from Honolulu and stops in Majuro, Kwajalein, Kosrae and Pohnpei before landing in Chuuk some 12 hours later. Pack carefully, as there are no longer any baggage exceptions for scuba gear complete routing on Continental can save on any excess baggage fees.


A Wreck Divers Heaven – Chuuk Lagoon

di DiveSSI 24th June 2020

Where is Chuuk Lagoon?

Situated in the heart of the Pacific Ocean, approximately 1,800 kilometers north east of New Guinea, you will find Chuuk State. Chuuk is one of the four states that make up the Federated States of Micronesia (FSM) and is the most populated state with over 50,000 inhabitants. In the Chuukese language Chuuk means mountain and it is not difficult to see how this gem in the ocean got its name. The main population center is Chuuk Lagoon or also known as Truk Lagoon a large archipelago with mountainous islands surrounding by a string of mangrove fringed islets on a barrier reef. This barrier reef, enclosing the natural harbor, is around 225 kilometers around in circumference. Weno Island in the lagoon functions as the state capital and is FSM’s biggest city.

What is there?

Chuuk lagoon, is the shipwreck capitol of the world. If you are a wreck lover, or love history, a visit to Chuuk lagoon is a must. It should be on the divers’ bucket list. Chuuk Lagoon is the home to an entire Japanese fleet that was sunk in 1944. Nowhere else in the world are there so many wrecks so tightly packed into a coral reef lagoon. To experience the best diving in this unique dive destination and to dive the superb wrecks of the Japanese WWII fleet which lay in a variety of depths join a liveaboard trip on the MY Truk Master operated by Master Liveaboards. This vessel offers comprehensive support for open-circuit extended range divers and CCR divers enabling exploration all of the wrecks including the deeper wrecks on the perimeter.

In 1969 Jacques Cousteau and his team explored Chuuk lagoon and following his documentary in 1971 about the lagoon and its ghostly remains, the place has become a divers’ paradise. The shipwrecks and remains are sometimes referred to as the “Ghost Fleet of Truk lagoon”. From their watery grave, those ghostly skeletons give shape to a unique underwater museum. Many of the wrecks are “Maru” or merchant vessels had been at anchor, some had been fortified with anti-aircraft weapons and may carried important supplies including zero fighter aircraft parts, tanks, torpedo shells, trucks and road supplies. As the lagoon has been declared a monument, salvage and souvenir taking of relics are prohibited by law.

Chuuk Lagoon is undisputedly a wreck divers mecca. The calm, clear, sheltered lagoon is one of the largest in the world and being relatively free from currents, provides relatively easy and safe diving conditions. Nature and time have softened and transformed each graveyard into living shipwrecks of incredible color and marine life. There is beautiful coral growth on every wreck in a kaleidoscope of colors. Brilliant soft corals, anemones and sponges now cling to rusted remnants of military glory. There is an abundant variety of schooling tropical fish life smoothing the wrecks and playing amongst once lethal weapons! Even people who are not wreck enthusiasts will find it cool to see bicycles, pick-up trucks, tanks torpedoes, guns, airplanes and much more from World War II.

How do I get to Chuuk Lagoon?

To get to Chuuk there are daily flights from across Europe to Manila and from Manilla you can take a flight to Chuuk via Guam. Guam is the central hub for all Micronesia flights and is an unincorporated and organized territory of the United States, as such all passengers travelling via Guam need to complete an Electronic System for travel Authorization (ESTA). This must be done online in advance of your trip by visiting https://esta.cbp.dhs.gov/esta/

When to go?

Chuuk lagoon is fortunate to be able to offer diving all year round as it is a tropical country its climate is fairly even all year round. The average high is 30 degrees whilst the average low is 25 degrees throughout the year. The more humid climate is during the summer months (June – Sept) whilst trade winds come mainly from the northeast between December and June. The dry seasons are between November and April, May to October has a higher humidity and rainfall, with July through to October having the highest rainfall.

Diver training options

The wrecks of Chuuk Lagoon provide the greatest playground to either begin your overhead environment diver training or to learn advanced penetration techniques to explore every internal part of these majestic wrecks. Register and join the SSI Extended Range Wreck program to explore the inner parts of the wrecks while remaining in the overlapping light zones provided by the multiple entry and access points provided by each wreck. Alternatively, if you already hold the Extended Range Wreck certification and engine rooms are your fascination, register and join the SSI Technical Extended Range program, learn, develop and master penetration techniques that will allow you safely explore these complexed massive intetnal structures, heading into darkness to witness and taste the history.

You can find out more about the overhead environment programs available here.

How do I organize my trip?

You can find more about the dive site Chuuk Laoon here.

You can find out more about the trip by heading to https://www.liveaboard.com/de/search/micronesia


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